AutoMartin

Prøv å sjekk om forsterkeren slås på når spilleren gjør det. Sannsynligvis en diode etc. som lyser på forsterkerenog viser at det er strøm inn på den. Hvis denne ikke lyser er det problemer med remote-ledning, som er styrestrøm til forsterkeren. Dette er som regel en blå og hvit ledning på de fleste spillere. Sjekk også på spiller at den er satt på linje ut, sånn at forsterker også får signal. Av og til på spillere kan dette signalet slås av/på......

Montér jordingskabel på setetrekkene

Tar disse i hjulbuene på E36? Er det mulig å se et bilde av hele bilen fra siden?

Her er to sider fra Haynes rep. manual som viser hvordan du gjør det. Kap. 13. Håper du kan bruke dette.

BUMP

Hvis det, som du nevner, blir så varmt at det smelter, er det tegn på at ledning og sikring/holder er for lite dimensjonert i forhold til strømmen. Har forsterkeren virket før? Bruk et multimeter og finn ut om det er kortsluttning på ledningen til forsterkeren, da det er mest sannsynlig mtp. den extreme varmgangen.

Selger lite brukt (4mnd) H&R 40/15 senkefjærer. Passer E36 sedan 4 syl.

Det er ikke å anbefale å kjøre rundt slik. Bilen er drastisk redusert i forhold til veigrep og balanse i situasjoner som krever litt krapp sving eller brems. Det koster deg ikke mange hundrelappene, max. 500,- for 2 brukte fjærer hos en bilopphugger, og superenkelt å bytte, så det ville jeg kostet på meg hadde jeg vært deg! I tillegg vil dekkene bli slitt skjevt. Og ligger de avknekte delene fra fjærene igjen under bilen, kan de komme seg ut og i verste fall punktere dekk på egen eller annen bil. Nei, se og bytt de fjærene

Hvor mye senk er det på senkesettet?

Pris for senkesett?

"Men hva kan det være som trigger den til å slå inn?" Har du lest tidligere innlegg i tråden???

Du snakker om -inn og -utløsing av vifta, så jeg skjønner ikke om den egentlig sviver eller ikke sviver.......Men lykke til!

Hva med denne? Nederst på siden. Link: http://www.finnfeil.no/index.php?main_p ... 3fb0427a74

Ang. "bærekraftigheten" som du nevner så kommer det ann på arbeidet som utføres. Det beste er jo å bytte de rustangrepne områdene med original paneler, f.eks hele kanalen eller bakskjermen. Da blir bilen like sterk som ny. Men om det er lapping som gjøres, kan det nok gå utover styrken, men om man vet hva man gjør, så skal det ikke ha noen betydning. Tectyl er en vinner på rustbeskyttelse. Saus på, men husk å gjøre skikkelig rent først for rust og annet dritt.

Det er riktig som Dekkbrenneren sier, at oljen inni koblingen blir tykkere når den blir varm, og drar da med seg vifta. Det du også kan prøve er å holde igjen vifta med en skrutrekker etc. når bilen er kald og starte bilen. Da skal vifta holdes igjen uten problemer siden den er kald. Men etterhvert skal du kjenne at det blir økende "tak" i vifta ettersom motoren blir varm og viskosen stivner. Virker som på det du skriver at den ikke sviver i det hele tatt! Da vet ikke jeg. Men husk å sjekke først når motoren er god og varm.

Slurrevifta, som du kaller den, er en viskosekobling, altså fylt med væske som reagerer på temperatur. Men er usikker hvordan den registrerer temperaturen og hva salgs bryter den har. Tror egentlig den kun reagerer på temperaturen i lufta rundt koblingen, noe som fører til at når det blir varmt nok blir væsken flytende og blir slynget utover og fungerer som en slags variator/clutch.

Siden det er såpass senk må du kjøpe dempere som er kortere enn originale. Da er utvalget stort, men gule Koni dempere er jo et veldig bra alternativ. Må også nevne at jeg ikke har hørt om Koni fjærer før, men sikkert tilfelle det. Det kan jo f.eks være KW fjærer? Uansett, gå for et velkjent merke GS bildeler er en nettside som selger bra dempere, så velg en av de. Har du problemer med subbing, kan det forhindres med bumpstopper på demperne. Er problemet stort, kan du kjøpe dekk som har mindre profil på da de bygger mindre, ellers må du f.eks valse hjulbuene. Ang. Mono og Twin så er jeg usikker, men kan det ha noe med olje/gass og blanding av disse???

Kan det være utløserlageret? Hør etter om lyden kommer når clutchen er trykket inn, hvis den gjør det og forsvinner når du slipper clutchen, kan det være det som er gåent. Mulig det var omvendt, at du hører det når cltchen er sluppet. Dette er jeg usikker på, men poenget er at lyden er der kun når clutchen er inne eller ute. Da kan det være utløserlageret

Ofte når det er slike problemer, er batteriet den store synderen. Men siden ditt er nytt, er det ikke store muligheten for det. Men ett tips er forsatt å prøve med annet batteri. Siden den, som du sier, minker endel på turtall bare med å skru på lysene, virker det som den har problemer med å lagre strømmen skikkelig. Det hender at nye batteri ikke fungerer som de skal. Hvis det er tilfelle, må det selvfølgelig byttes. Og tilslutt, du husket vel å lade batteriet før du monterte det første gang?

Kan ikke utelukke hjullager selv om det ikke forandrer seg når du svinger. Det første man merker når lageret er slitt er uling, så etter en stund begynner kulene/skålene å bli slitt og lageret begynner å "vippe". Prøv å lokaliser lyden litt bedre. Foran/bak, høyre/venstre. Skiftet du lageret foran selv og var litt hardhendt med f.eks slag for å få det på plass, er det mulig det ble skadd under montering. Kan jo også være diff/girkasse som uler, men det ville du sikkert merket!

Virker som om speedwaieren er lagt opp litt "trangt" siden den virker kort der framme. Hvis du følger den nedover og bakover i bilen og prøver å eventuelt løsne den der den er festet med strips eller annet, prøv å legg den opp slik den er litt mer romslig og unngå skarpe bøyer på waieren. Er ikke umulig at en av forrige eiere har mekket litt på pedal og waier, slik at den kanskje ikke er satt sammen helt som det burde. Bare spekulasjoner....

Hvis du ser på bildet så er belgen den store "slangen til høyre med "riller" på. De små jeg mener er de som går inn til tomgangsregulatoren som du ser pekt ut på bildet. Det er en slange som går opp fra midten og en i bakkant som går inn på belgen. Disse tre må sjekkes godt for lekkasje, eventuelt byttes. Den boksen du nevner med luftfilteret er luftmassemåleren. En slange til du kan sjekke, er vakuumslangen til bensinen. Du ser den også på bildet, til venstre, men er kun ca. 6mm tykk. Den går fra en rund vakuum regulator som ligger til venstre for tomgangsregulatoren og inn på innsugsmanifoilen på siden av den ene fra tomgangsregulator. Ang. pris, så er det nok delene som koster mest. Et nytt kam-sett med løftere etc. koster ca. 3500 på Koed, tror jeg. Så kommer pakninger og nye skruer i tillegg. Tør ikke si hva som er rettferdig pris, men en må jo huske at bilverksted har en eventyrlig timepris! Lykke til!

Virker som det kan være foringen på mellomakslingen såkalt Hardykobling, nr.1 på bilde.

Ikke lett å si ,syns jeg. Men kan være bryteren på tenningslåsen som er gåen...

Ga opp! Tok broa med til bilverksted og lar dem gjøre det. Sannelig ikke barebare å slå inn noe som egentlig må presses med flere tonns trykk.....