Olav_64

Kanskje jeg har riktig bil? 2002 530iT manuell, gått 203000. Vurderer å selge den i løpet av sommeren.

Jeg kjøpte viskosekobling fra Koed, og den drar med vifta litt, anslagsvis 200 meter kjøring i 30-40 hvis man kjører avgårde rett etter oppstart. Som ei høytørke i brunst, som journalisten i Teknikens Värld sa om motorlyden i Volvo tohundreogfleirogførr... Fungerer som påminnelse om at man bør holde turtallet nede etter oppstart.

Det koster ikke så mye i deler å bytte alle rørene/slangene, jeg betalte vel 1300 hos BMW med klubbrabatten. Jeg byttet veivhusventilasjonen etter at den frøs og forårsaket at oljelampa lyste samt blåste ut olje gjennom toppdekselpakningen. Jeg byttet til versjonen for kaldt klima. Det er en del jobb, og trangt. Blant annet må spjeldhuset og hele luftinntaket ut. Jeg brukte sikkert 5- 6 timer, og det var mest trøblete å få de gamle delene fra hverandre. Det er mye skjør plast under panseret på en BMW. Jeg tok ut peilerøret og staket det opp med trekkefjær. Det hadde sikkert gått fortere med en DIY. Tips: sett på grilltrekk bak nyrene, det hjelper kanskje litt. Det blåser veldig kaldt på røret ut av toppdekselet, og det er der det kondenserer mye innvendig. Jeg har isolert det med permaflex (rørisolasjon).

Du finner veiledning her: http://www.beisansystems.com/procedures/index.html Jeg byttet eksoskamsensor på 530'n etter å ha tatt diagnose og fått feilkode, og det utgjorde STOR forskjell på bunndraget. Jeg kjører også på 98, det gir merkbar forskjell. Bilen min har runda 170k, men jeg tviler på at bunndraget skal være bedre enn det er nå så jeg har lagt bytte av tetningene på is foreløpig. Jeg tar meg selv i å famle etter girspaken fordi jeg tror den er i 4. noen ganger. Den drar uanstrengt opp 10 % stigning på 2k i 5. gir

Jøss, dette var imponerende Hvor mange bulker rekker settet til? Altså limet som følger med? Jeg har 3-4 i BMW'en og mange flere på Mazdaen, som mangler fenderlister, det er stilig men dumt.

Jeg har alltid likt BMW, men ikke kjøpt det før delvis pga. skepsis til driftskostnadene og delvis pga negativt image (i manges øyne). Når første generasjon Mazda 6 viste seg å ikke holde mål, og ikke noe annet nyere japansk i prisklassen fristet, byttet jeg i E39 og har ikke angret enda, selv om det har medført litt mer trøbbel enn jeg er vant med. Jeg var også nysgjerrig på om BMW'en kan måle seg med Xedosen. Jeg har nok dessuten blitt for godt vant til gangkulturen i velkonstruerte bensinseksere til å ville ha noe annet. Pluss at jeg gjerne velger biler som det ikke går så mange av. En debadged 530 manuell er jo en sleeper, det liker jeg, morsomt når gutta i A4 ypper litt

Jeg byttet veivhusventilasjon på min 02 M54B30 pga at den frøs og gikk tett nylig, og oljeforbruket er normalisert. Fra ca 3 liter på 13k km til knapt synlig på peilepinnen på 2k km. Prisen kom på ca 1350,- hos forhandler, med klubb-rabatt. Det var for komplett anlegg for kaldt klima. 4 slanger/rør og oljeavskilleren. Alt er isolert, inkludert oljeavskilleren. Det var det ikke fra før på min bil. Jobben var overkommelig, men tok sin tid. Plundrete å få fra hverandre koblingene på de gamle slangene på min bil, jeg måtte gi opp de verste og brekke dem i stykker. Jeg brukte ca 7-8 timer totalt, hvorav 3/4 av tiden på demontering. Jeg tok også ut peilepinnerøret, ikke helt nødvendig men jeg hadde ikke lyst til å dytte gørra ned i sumpen. Forøvrig bruker jeg også Omega 917. Anbefales.

Det du lærte på yrkesskolen er nok riktig, jeg søkte litt og fant ut at det er litt begrepsforvirring ute og går. Adblue (blanding inneholdende urea som i urin) tilsettes i eksosen på tyngre kjøretøyer og større personbiler for å redusere utslippene av NOX slik at Euro4-normen tilfredsstilles. Det jeg siktet til var Peugeot sitt system, som tilsetter en væske som kalles eolys i drivstoffet med visse mellomrom. Det forbrennes i motoren slik at eksosgassen blir steike varm og forbrenner partiklene i filteret. To forskjellige systemer, og noen ganger brukes altså adblue feilaktig om Peugeot sitt system. Altså tok jeg feil

AdBlue øker eksostemperaturen nok til at partiklene i partikkelfilteret forbrennes, en gang i blant. Altså filter-rens mens man kjører. Det er etterhvert en kjent sak at mange moderne dieselbiler er uegnet til småkjøring. I den forstand at de må på verksted med mindre man tar en langtur med litt mer fart og turtall minst en gang i uka. Problemene er størst på biler med forsiktige eiere, som prøver å kjøre økonomisk.

Bare hyggelig. Tror denne bør passe https://www.rapidcarparts.co.uk/quinton ... 47891.html Var først redd jeg huska feil, for bilen hadde også slangemontert motorvarmer. Men som du ser i linken kan den termostaten fint stå i en slange, så nær motoren som mulig da. Og riktig vei Klikk på linkene i linken, så får du opp kryssreferanser til andre merker og produsenter. Edit: Jeg kikket på hjemmesiden din; du vet nok bak fram på en termostat

Dette er originalmontert på øvre kjøleslange på Renault 12, du kan jo prøve den muligheten

Alle kontakter er plugget inn igjen? Jeg har nettopp gjort det samme på min treliter. Måtte koble fra en del kontakter, løsne en kontaktboks og svinge vekk peilepinnerøret for å komme til, derfor jeg spør. Går normalt nå. Jeg avventer toppdekselpakningen, lekker minimalt etter utblåsningen som var heftig nok. Hadde du mye crud under toppdekselet? Du var vel også av med tenningsmodulene, kan høres ut som du har utfall på en sylinder eller to når turtallet dropper. Jeg ville sjekket alle tilkoblinger der også.

På min Touring sviktet justeringen på venstre side. Koblet fra kontaktene på begge lyktene og plugget dem inn igjen, siden har justeringen virket. Symptomer: begge lyktene gikk ned etter oppstart, den venstre bare så vidt. Etterpå gikk den såvidt litt opp igjen, lyste kanskje 8 m. På min bil er det en sensor høyre foran. Luftfjæring bak.

Nimitz, jeg refererte til Mazda Xedos, der får man tappet av ca 4 liter. Ved flushing tas hele kretsløpet med, alle kanaler, magnetventiler, kjølerne med slanger (separat kjøler pluss varmeveksler i radiatoren) og konverteren. Jeg har manuell i BMW'n, kjenner ikke tappemengden på GM-automaten i dem.

Jeg har integrerte barneseter bak, og de er harde som kirkebenker. Kunne i grunnen tenke meg å få tak i setepute uten. Noen som kan tenke seg å bytte? Sort skinn. Original koppholder har jeg kjøpt og montert under ventilasjonen i midtkonsollen bak, i stedet for det lille oppbevaringsrommet.

Jeg har akkurat samme Volvo 240-lyd etter oppstart (som en høytørke i brunst), etter at jeg satte inn visko-kobling fra Koed. Men den roer seg etter ca ett minutt som Ballder sier. Siden går den stille og fint. På Hiacen min er det også viskokobling som oppfører seg på samme måten. Viskokoblingen min var totalt gåen i opplagringen, og hørtes ut mer som en diesel under kjøring. Det er om mulig verre enn 240-lyd.

Det at flushing skal være skadelig beror nok på misforståelser eller er en urban myth. Det er nok mange som har opplevd at oljeskift eller flushing har ført til havari, etter å ha kjørt helt til automaten begynner å streike, eller med andre ord alt for langt uten vedlikehold. Da er det lettere å skylde på at flushingen førte til havari, i stedet for å innrømme at man har vanskjøttet bilen. Det som er mest skadelig for en automat er nemlig mangel på vedlikehold. For BMW sitt vedkommende å følge fabrikkens anbefalinger, dvs null vedlikehold. Problemet er at clutchpartiklene går i oljen omtrent som sot i motorolje, og hvis oljen ikke byttes dannes det avleiringer. Så å kalle en BMW med fullstemplet servicebok men uten oljebytte på automaten velholdt eller godt vedlikeholdt blir veldig feil i min bok. Uansett hva BMW måtte mene om saken. Flushing vil si at gammel ATF går ut gjennom kjølerslangen mens motoren går på tomgang, og erstattes med ny ATF enten gjennom returslangen eller oljepåfyllingen til det kommer frisk olje ut av kjølerslangen. På Mazdaen min vil det si 10 liter på en kasse som tar ca 8 liter. Jeg flusher på hver 60k km, og bruker Dexron III i stedet for Dexron II. Mazda anbefaler også null vedlikehold, og automatene er kjent for å havarere etter ca 200k km. Hvis man følger fabrikkens anbefalinger. Jeg tror vi i Norge kjører lenger med bilene enn det fabrikkene regner som normal levetid på en bil. Og da kreves det vedlikehold. Min påstand: bilfabrikkene, forhandlerne og spesialverkstedene tjener mer på å bytte automater, og anbefaler vedlikeholdet deretter. I USA, hvor automat er nesten enerådende og ATF omtrent har samme pris som flaskevann (ATF for $30 holder til en vanlig bil), anbefaler man å bytte ATF minst hver 30k miles, eller 50k km. De fleste tapper av i stedet for å flushe, fordi det blir minst søl. Da bytter man omtrent halvparten av oljen. Hvis man bytter dobbelt så ofte, gjør det samme nytten.

Det er det ingen tvil om. Jeg har en kollega med Focus 1,6D med gåen Webasto (han også), og 35 km hver vei til jobb. På vei hjem blir ikke bilen varm før de to siste kilometrene, hvor det er stigning. Altså 32 km med knapt utslag på tempmåleren. Til sammenligning blir BMW'n min rimelig varm (nåla opp på normalt nivå) etter ca 5 km.

Alle BMW-motorer mener du? Kondens i oljen/motoren generelt og under toppdekselet spesielt oppstår i alle forbrenningsmotorer. Har du lagt merke til den hvite eksosen fra kalde motorer? Det er kondens. Sammen med sot er det hovedgrunnen til at oljen må byttes oftere i kaldt klima. Særlig ved mye småkjøring. Oljen må oppnå driftstemperatur for at kondensvannet skal fordampe. Gjennom, ganske riktig, veivhusventilasjonen. Noen motorer takler dette, andre får problemer. Moderne dieselbiler uten tilleggsvarmer går gjerne en hel vinter til og fra jobb uten å bli skikkelig driftsvarme, bortsett fra den ene turen til Ikea eller lignende.

Ja, det er mange som får problemer med moderne dieselbiler, de fungerer ikke til og fra jobb hvis man bor for nærme. Jeg startet opp og flyttet en Volvo V70 D5 i dag. Skrekk og gru, de går stygt i forhold til en bensinsekser... jeg makter ikke lyden og vibrasjonene. Ang. E39: se etter fugerust og lakkrust under/ i framkant på panseret, alle dørene og ikke minst bakluka, særlig under bakruta på Touring. Hvis fugemassen under lakken er myk som tyggis og fingerneglen lett lager merke, har den garantert trukket vann og det er rust under. Dette er en svakhet på E39. E34 er mye bedre men mangler jo mye av det moderne sikkerhetsutstyret som ESP og airbager overalt. ESP er et must etter min mening, ihvertfall hvis du skal ut med over 150k. Disse bilene er ikke stabile på vinterføre uten, ihvertfall ikke med 231 hk. ESP-lampa blinker muntert titt og ofte. Med ESP kan man holde god fart uten at rumpa vifter for mye. Jeg kjøpte en 530iT framfor en 523iAT jeg prøvde først, for å få litt mer fres kombinert med lavere forbruk. Så snart motoren har gått en km eller mer (altså ikke helt kald), turtallet er over 1500 og jeg slipper gassen, bruker den ikke bensin i det hele tatt (bensinkutt). Bensinkutten går på helt ned til 1000 rpm på motorbrems. Her er noe av forklaringen på at manuell går billigere, særlig på småkjøring og blandet kjøring. Den andre årsaken er at manuell har ca 8% effekt-tap, mens vanlig automat med konverter har ca 15 %. Snittforbruket mitt siden mai er 0,86 Bilen min var ikke spesielt velholdt, det er noen småskrammer her og der, to-tre dørbulker, litt fugerust i panseret og en dør, litt lakkrust på bakluka, Webastoen er gåen og litt sånt. Jeg har vel kostet på 8-10k siden kjøpet. Vannpumpe, termostat, reimer, eksoskamsensor, viskokobling på vifta, slutt-trinn til kupevifta, støttelager og hardy-kobling på mellomakslingen (vibrerte). Det som var gjort av forrige eier som jeg vet om, er forstilling med dempere, luftbelger bak, bremser foran. Siste nytt er at den står pga frossen veivhusventilasjon. Jeg får ulyd i kupevifta når det er mange minus. Det irriterer meg, bilen har ikke gått mer enn 156k. Rusten har jeg fikset selv, det er bare å skjære ut fugen til man kommer til hel ved, behandle med rustomvandler og legge på ny fuge og lakk. Det holder fint. Nesten all rust på bilen er på flater som ikke synes utvendig. Men så veldig mye bedre enn rustkatastrofen Mazda 6 kan jeg ikke si at den er på det punktet, billakkereren min mente det var å gå fra asken til ilden... Men så trøster jeg meg med at jeg fikk den ca 600k billigere enn nypris i Norge, man kan plundre en del for det

Oppdatering: jeg hentet delene, og cold climate veivhusventilasjon består i at både slanger og oljeavskiller er isolert. Med Armaflex/ tilsvarende isolasjon, ca 6 mm tykk. Jeg bestilte den fjerde slangen også, så nå blir det nok montering neste uke. Komplett pakke kom på ca 1300 hos forhandler, med 15 % klubbrabatt. Jeg anbefaler alle med importert bil å undersøke om dette er byttet til nordisk spesifikasjon! Det er bare å se etter om slangene er isolert eller ikke.

Pent. Manuell vel?

Ja, jeg omtaler vanligvis facelift som facedrop Jeg hadde sommerjobb hos en Opel-forhandler i 79-80, ble rimelig kjent med modellene Senator var jeg ikke borti, Commodore var det grommeste.

Ops, my bad. Jeg trodde det var den aktuelle bilen. Da kan det nok stemme at den er ombygd fra A1 til A2, facelift. Ombygging er forøvrig ikke spesielt populært, men tidsriktig ekstrautstyr og populære modifikasjoner da kjøretøyet var relativt nytt kan vel godkjennes etter skjønn. For eksempel café-racer innenfor MC. Norton ramme med Triumph motor (Triton) var mektig populært på sekstitallet. Eller Saab 96 totakt med ganstercaps, gule Marshal spredere og søkelampe på taket, det har jeg prøvekjørt

Riktignok er denne klassikeren nedsnødd på bildene, men det er nok en Senator B, basert på Omega http://en.wikipedia.org/wiki/Opel_Senator