oleo

Hvilket nr er delen da?

Nei... var derfor jeg lurte litt på veivhusvent... i kombinasjon med veldig varm motor.

Hmmm... er det det sdom er benevnt som nr. 14 her?

Han på EU kontrollen i forrige uke sa at Lambda viste helt normale verdier... Nå har jeg kjørt noen mil i kveld, med LMM tilkoplet, og ingen feil eller symptomer dukket opp. Kan den bare ha hatt litt "hikke"? Før den tullet i går så hadde den stått å gått på tomgang i ca. 15min.... i solsteiken. Kan dette ha noe å si tro? Hadde kjørt ca. 3km da den slo seg vrang.

Hehe.. det var dårlig med respons gitt Jeg testet litt i dag, men nå er den selvsagt i orden igjen. Jeg er veldig i tvil om det er LMM eller om det er noe annet som tuller for meg. Får kjøre meg en tur med LMM innplugget og se om det dukker opp på nytt.

Ingen som har noe gulltips å komme med før jeg tar på meg arbeidshanskene?

Plutselig i dag gikk bilen over i nødmodus, på alle plan.. alt av varsellamper lyste opp. AST, Girkasse osv osv... og så gikk den som ei gammel ku. Jeg kjørte inn til siden og stoppet motoren... startet den på nytt, men den gikk akkurat like dårlig. På tomgang gikk den normalt, men så fort jeg prøvde å gi gass så gikk den liksom kun på 4 sylindre og harket voldsomt... ville ikke over 2500rpm. Og alle varsellys lyste fremdeles. Jeg nappet ut LMM og da fungerte alt normalt igjen.. bortsett fra at den var noe dauere. Den siste tiden har jeg liksom senset at den har virket litt mer bedagelig... som selvsagt kan tyde på LMM... sett i etterkant nå når jeg nå fikk dette slengt i fleisen. Det er bare det at jeg byttet ny LMM for nøyaktig ett år siden... men er det "normalt" at den kan ryke igjen så snart? Eventuellt, kan det være andre årsaker til feilsymptomet? Sånn som dårlig veivhusventilasjon, sprekker i innsugsbelg e.l? (Jeg har bestillt ny veivhusvent da det nesten garantert er leeeenge siden den er byttet) Har lest at noen har renset LMM!? Hvordan gjøres det?

Du kan prøve med en ståltråd som du bøyer til en krok på enden. Og så prøve huke tak i låsemekanismen ved å føre den ned mellom dør og vindu. Kanskje vippe opp vannskrapelista først.

Dette står det om i et utall tråder her inne. E39 har en tendens til å oppføre seg slik hvis du starter den og stopper igjen med en gang. Har vist noe å gjøre med at den "drukner". Normalt kan du da kinne med gassen i bunn en stund, så skal den normalt starte.

Aha... Håper det ordner seg

+1 Dette kan være mye forskjellig så diagnose er tingen! )

Har du prøvd å nullstille varselet? Jeg kan nulle den for deg hvis ikke. Jeg bor på Heistad, så det er jo bare et steinkast unna.

Bare sånn for å skyte litt fra hofta.... har du prøvd å ta av batteriet i 30min?

Sånn... det ble 600,- rimeligere enn hos GS Nå får vi bare håpe at det ikke tar 2 uker å få det levert.

Ja, der kan du se... som sagt ør! Tusen takk

Jeg prøver fremskaffe noen deler, men finner kun delenummrene hos GS... Normalt er deler billigere hos Koed.no, men når jeg søkte på de samme delene så fikk jeg dem ikke opp. Mye mulig jeg klønte det til (har lagt under bilen i alt for mange timer i dag og er passe ør ), men resultatet er det samme... finner dem ikke Her er GS-delenummer inkl. pris 34352229018 Slitasjevarsler E-39 fram org 233.64 34351163207 Slitasjevarsler E-39 bak touring org 245.44 11617501566 Ventil veivhus org 489.70 11157520035 Returslange org 354.00 Jeg hadde blitt kjempeglad om noen klarer finne dem på Koed.no

Blå frostveske er i dag ikke farlig for Alu-topper... men tidligere var denne tilsatt elementer som tæret på Aluiminiumet... ikkje bra!

For å si det kort: Blander du Rød og Blå kjøleveske så risikerer du få noe i likhet med sement i kjølesystemet... og det vil du IKKE like Blå frostveske (MEG-Monoetylenglykol) Rød frostveske (OAT– organisk syre teknologi)

Rød er spesialvæske for lettmetall topp. Jeg vet det er dem som kjører på blå selv med lettmetalltopp, men du må aldri finne på å blande dem!

Da er DIY'en komplimentert med alle fire bremserørender... håper denne kan være til nytte for noen. I alle fall nok til at de tør påta seg jobben selv. Hvis man ikke har noe spesialverktøy og må kjøpe "alt sammen" så er faktisk det også overkommelig. Man får som man har skjønt alt dette på Biltema, noe som jo er hendig og kjekt. Flensesettet tror jeg kostet 299,- Rørlengden mener jeg var rett over 100,- Nippler og skjøtestykker husker jeg ikke helt, men det er jo bare noen kroner. Liten rørkutter kostet 49,- Så si at du må ut med ca. 500,- i deler og spesialverktøy... det er meget overkommelig da verksteder skal ha fra 3500,- (rimeligste lokale versksted).. alt etter hvor komplisert sa dem så kan det komme opp i mot 6000,-. Og dette klarer man i løpet av en god dag alene. Har du bukk eller grav så vil jeg tro jobben er gjort på under en dag... det går litt tid til heving senking og sikring.

Da er også høyre bakjul implimentert i første innlegg... kun ett rør igjen Dette var en mye mindre drittjobb enn jeg fryktet... det er nesten morsomt. Et verksted skulle ha fra 3500,- og oppover for å gjøre samme jobben... så her er penger spart samt en erfaring rikere

Tusen takk for det Stonescreem Har nå komplementert med høyre fremhjul og håper å kunne gjøre det samme for begge sider bak slik at man har en DIY for å skjøte alle rørene.

Da rust på bremserør er en av de vanligste 2'er anmerknigner på EU kontrollen tenkte jeg å lage en DIY for å skjøte bremserør. Bilen jeg viser dette på er en E39 - 2000mod Vanskelighetsgrad: Middels (Klarer jeg det, så klarer du det) Tidsbruk: Regn med at det går en hel dag. Vi trenger litt materiell for å skjøte rørene. - endestykke/Nippler - 11 stk - skjøtestykke - 3 stk - rør - en lengde (5 meter) Vi trenger også litt spesialverktøy - rørkutter (veldig liten for å kutte der det er trangt om plassen) - flenseverktøy Alt dette overnevnte får man enkelt på Biltema uten at det koster en formue La oss først se litt på flensingen og verktøyet vi trenger Dette er et forholdsvis rimelig utgave... trenger ikke bruke 1000 - 1200,- på verktøy når et rimelig også gjør nytten... skal jo ikke gjøre denne jobben mange ganger i mnd akkurat. Dette er verktøyet... jeg har skrevet navn på hver enkelt del Her er røret Røret kuttes ved at man skrur fast kutteren og snurrer den rundt, strammer til for hver 2'dre runde inntil røret er kuttet Dernest settes et endestykke på røret og man setter så enden fast i verktøyet Her er det nøye at man finner korrekt adapter og setter denne ved siden av rørstubben... røret skal stikke like høyt som adapterens nederste ring som vist her: NB! Skru vingemuttrene GODT til! Dernest snur man adapteren og stikker den inn i rørers ende Så settes pressa over adapteret og vi skrur inntil adapteret treffer holderen Da tar vi ut adapteren og vi ser at flensen begynner å ta form. NB!!! Det er VIKTIG at du nå etterskrur vingemuttrene. Det er ikke fullt så nøye på kobberrøret, men på de originale rørene som er lakkerte og hardere i metallet så er dette hyperviktig Nå setter vi på nytt pressa over røret, denne gang uten adapter, og så skrur man til... Da har vi skapt en dobbelflens Og vi kontrollerer at ikke flensen stikker på utsiden av endestykket Da går vi over til bilen..... Først trenger vi finne påfyllingstanken for bremseveske... den er nemlig godt gjemt på E39'n Den befinner seg under kupeefilteret på førersiden. Trekk først ut låsefjæra i front Og ta ut selve filteret Løsne flippene på kanalen Og løft bort filterboksen.. Voila, der var tanken Vi kommer tilbake til denne... HØYRE FREMHJUL: Jeg skal nå skjøte bremserør på høyre fremhjul Først demonterer jeg innerskjermen.. den sitter med x antall skruer som er lett å komme til Så løsner man varmeskjoldet inne i motrorrommet På varmeskjoldet løsnes 2 skruer som sitter her Finn så bremserøret som går til kalypter du skal jobbe på og løsne denne fra fordelerboksen Når vi så har tatt ut innerskjermen lokaliserer vi bremserøret og skrur løs endestykket Så er det bare å trekke røret ut.. fant ut at det var lettest å trekke det ned gjennom skjermen Da har vi hele røret ute og kan lett kappe og lage ny flens Så gjør vi på samme måte som vist tidligere og lager en flens... NB! Husk å tre endestykket inn på røret før flensing. Og husk også å kappe røret på et sted hvor det er plass til å tre innpå endestykket og samtidig klare stikke røret langt nok opp gjennom rørholderen Tre røret på plass igjen og fest endestykket i fordelerboksen inne i motorrommet. Da har vi noe alla dette stikkende ut i hjulbuen Da kapper vi et stykke rør og måler oss frem til korrekt lengde Vi kan bøye til røret for hånd eller benytte et bøyeverktøy (som også fås kjøpt på Biltema) Kontroller at du er på rett "vei" Og sett på endestykker Så festes røret med en skjøtestykke Da må der luftes. Jeg benytter en slange med tilbakeslagsventil som festes rett på luftenippel. Dette gjør at jeg kan lufte bremsene helt alene. (OBS: Husk å løsne skruen på tilbakeslagsventilen med minimum 1,5 turn... ellers er den stengt) (og jada, luftesettet kan kjøpes på Biltema) Løsne luftenippel og tre på slangen Så er det bare å operere bremsepedalen inntil det er tomt for luft. Du ser dette enkelt på slangen i og med at den er gjennomsiktig... er den fyllt med ren bremseveske etter noen pumpinger på pedalen så er det bare å skru til luftenippel og fjerne slangen. Tilbake til bremseveskebeholderen... Kontroller bremsevæskenivået og evt etterfyll Så er det bare å remontere i motsatt rekkefølge Og vips så har du spart noen tusen kroner i verkstedutgifter... VENSTRE FREMHJUL: På venstre fremhjul er det enda enklere, for under varmeventilene til klimaanlegget befinner det seg allerede en skjøtemuffe. Løft bare unna ventilene (de er ikke skrudd fast) og løsne røret. Etter at du har løsnet røret i hjulbuen så er det bare å trekke røret ned og ut. Her trenger vi ikke å ta ut innerskjermen heller Kapp til nytt rør, monter endestykker og monter på plass. HØYRE BAKHJUL: Når det gjelder bakhjulene så er det ikke like enkelt å ta ut hele røret da det strekker seg fremover under bilen og har mange vinkler. Men heldigvis er det et ganske langt rett strekke rett etter nippel som gjør det forholdsvis enkelt å arbeide under bilen selv uten bukk eller grav. På min bil var rusten konsentrert rundt selve nippelen og jeg trenger derfor ikke bytte så lange biten med rør Da selve nippelen her er angrepet så ønsket jeg å få så godt grep på den som mulig med fastnøkkelen. Derfor kappet jeg røret med en gang for å kunne tre fastnøkkel inn på røret for maks feste. Her benytter jeg en mindre rørkapper da det er litt trangt. Men det hadde gått med kapperen som fulgte flensesettet også. Da er det lett å tre innpå fastnøkkel På med nippler og skru sammen igjen. VENSTRE BAKHJUL: Venstre bak er litt mer kronglete i og med at eksospotta også befinner seg her, men direkte store utfordringer gir den ikke. Også her er det endel rust rundt nippel og jeg velger derfor samme taktikk som på andre siden bak... kutter røret for å kunne tre fastnøkkel inn på røret. NB: Her er det lite med plass og du trenger en liten rørkutter.... de koster 49,- på Biltema. Benytt en fastnøkkel eller skiftenøkkel til å holde igjen Hvis du følger røret så ser du at det går opp og inn i kanalen... her kan vi kutte. Det er litt trangt, men det går greit Sånn... da kopler vi ny stuss sammen med originale røret Og inn på slangen Avsluttningsvis vil jeg anbefale og teste bremsepedalen godt... hvis den synker så har du sannsynligvis ikke teitet en eller flere nippler godt nok. Det er fort gjort å bruke noen minutter til slutt for å forsikre seg om at anlegget er fullt ut funksjonellt og tett! Når du ikke har startet motoren så skal pedalen være knallhard og skal ikke synke. Prøv den før du går igang med jobben slik at du har en referanse til hvordan den skal oppleves. Thats it folks

Takker

Såpass ja! Den kunne jeg letet lenge etter ser jeg! Får ut å demontere og se om den dukker opp Kanskje lage en DIY i samme slengen... i og med at den ligger såpass vrient til så er det sannsynlig at flere vil komme til å klø seg i hodet. I Haynes boka vises denne som en åpen beholder i motorrommet.