togga

Var sikkert ikke ment egoistisk dette. Problemet er vel like mye denne typen forums format? Det er ikke lett å linke diskusjoner/innlegg basert på IP.Board i en tråd som har 100-vis av posts...

Er det noen som har erfaringer med Autolife (Alexander Hagen) i Oslo? Vurderer kjøp av F11 530xdat, og ser de (han?) har spesialisert seg på import/salg av nyere BMW'er. Edit: Navnet Alexander Hagen kom fra en finn.no-annonse der det var skrevet under firmalogoen. Jeg antok et øyeblikk at det var et enmannsforetak, men ser at Autolife også har Håkan Fjeldstad som medeier. Ut fra hjemmesiden kan det og se ut som han er den med lengst erfaring og muligens startet foretaket.

Gammel tråd dette her, men nå står jeg og lurer på en bil hos disse som koster over en halv mill penger. Noen som har hatt erfaring med de i seinere tid? Positivt eller negativt?

Siden du var den eneste som svarte meg, CrZyWiz, du har vel ikke noe mer "kjøtt på beinet" her? Lurte i hovedsak på om N57D30-motorer bruker Mitsubishi-turboer samt om det har vært et problem med register-havari på disse en periode grunnet tetning av DPF? Long shot... Edit: De to sp.målene har forøvrig ingen sammenheng.

Fjopp: I forhold til andre forum på nett så er ikke dette fylt av unge og umodne folk. Det er ihvertfall min oppfatning. Her finnes medlemmer med verdifull kunnskap om BMW, mange med mer kunnskap enn du noengang vil kunne hente fra Bavaria, BMW-forhandlere eller publiserte dokumenter. Det er jo en kjent sak at BMW i likhet med de fleste andre bilprodusenter ikke går ut med all informasjon. Du nevner at du ikke er enig i alt TRF skriver, og jeg skulle gjerne hørt mer om det. Selv synes jeg at det han har sagt absolutt henger på greip, og de erfaringer jeg har selv med BMW stemmer ganske overens. Det begynner vel å nærme seg 16 år med forskjellige biler nå. Kan og skryte av at jeg er ingeniør, men respekten for de med virkelig peiling står høgt i hevd...

Kanskje, Har ingen erfaring med det...

Jeg har hele tiden snakket om N57 (6'ere). 5-serie 2010+ produsert fra november -09 sånn omtrent. Hva blander jeg?

Jeg har m57d25, og har fjernet swirl flaps, men har ingen feilmelding. Denne kommer typisk ved feil på trykkventil (pressure converter) som styrer vakuumet til flapsene. Du har vel blendet slangen? For høy indre lekkasje i en av injektorene kan føre til at motoren blir vanskelig å starte, spesielt hvis den er varm. Det handler om å ta av retur-slangen til hver enkelt injektor og se hvor mye diesel som renner tilbake (bruk f.eks. en slange ned i tom brusflaske). Ved feil vil du typisk se at det renner betydelig mer fra injektor som er gåen. Hvis du leverer bilen inn til verksted så vær klar over at ikke alle kjenner til denne testen (gjelder også BMW service-verksted), og i verste fall ender du opp med at de vil skifte alle, noe som koster skjorta (var ca 4000 pr stk sist jeg var borti problemet). På min skiftet jeg kun den ene som lakk, og bilen er gått 60.000km siden den gang uten problem. Ang "1480 Electric fan" har jeg dessverre ingen anelse....

Full retrett eller?

Hvem prater du til? Meg? I såfall kan jeg fortelle at første post er lest flere ganger. Første gang for flere år siden. TRF har ikke skrevet noe særlig om N57. Hva er det jeg blander?

Har lest meg til at modeller produsert seinere enn 2010-10 skal ha en fiks for problemet med register-kjeden. Litt uklart hva denne fiksen består i, men kan det ha med at DPF gikk tett og at de innførte en injeksjon før dette for å brenne det av i stedet for å basere seg på "motorvei-kjøring" for å få eksos-tempen høy nok? Litt kort beskrevet, men de som kjenner problemstillingen vet kanskje hva jeg mener. Hvis man skal kjøpe bil, og vil ha en som inkluderer denne "fiksen", hva skal man da se etter?

Slenger meg inn på denne tråden da den virker relevant. Jeg vurderer å kjøpe brukt F10/F11 med n57d30-motor (enten 525d eller 530d). Under en uformell samtale med en erfaren kar fra et "ledende" turbo-firma her i landet så fikk jeg vite at BMW gikk over fra Garret til Mitsubishi-turbo på disse N-motorene, og at de på langt nær var like robuste (overdimensjonerte?) som Garret-turboene på M-motorene. Spesielt de mindre motorene hadde hyppig turbo-havari i følge vedkommende. Noen (TRF-Racing?) som har kunnskap/erfaringer rundt dette? Er det ellers noen svakheter med denne motor-typen? Har fått med meg at det har vært problemer med svakt register / tett DPF / diesel i olje (i sammenheng), men at det hovedsaklig gjelder de mindre motorene, og spesielt ved uegnet kjøremønster...

I går kveld var turboen montert og alt på plass. Kjørte bilen på jobb i dag (ca 2 mil), og det var en helt annen bil å kjøre. Mye bedre respons på høyrefoten, noe jeg egentlig ikke hadde tenkt på ville bli en del av resultatet. Har bare hatt håp om at cut-off'en og feilmeldingene ville være historie, og ikke at det ville være så merkbar forskjell under kjøring, antakeligvis siden problemet har oppstått over litt tid og jeg da ikke har merket så mye til det før det ble for gale og ECU'en ga beskjed Jeg glemte jo dessverre i farten å sjekke motorfester og vakuum-slanger på disse, og det angrer jeg litt på nå. Under (moderat) akselerasjon på de laveste girene (steptronic) så høres en klirre/klapre-lyd som tilsynelatende virker å komme fra under bilen. Dette hadde jeg til dels før også, men nå virker det som det skal mindre til før den blir merkbar. Lurer på om dette kan skyldes motorfester? Når jeg skiftet turbo så løsnet jeg høyre motorfeste og jekket opp motoren 1 cm på høyre side slik at jeg kunne få ut turboen fra oversiden. Det samme gjorde jeg forøvrig for ett år siden da turboen ble byttet, og såvidt jeg husker så var ikke den lyden der i det hele tatt før jeg tok i bruk det trikset. Kan den lyden skyldes defekte fester evt. vakuum-kontroll av disse mon tro? Hvordan kan jeg eventuelt sjekke motorfestene? Litt off-topic dette her, men tenkte bare å spørre siden det hadde en viss relasjon....

Motorfeste org. v. side: 22116751281 http://gsbildeler.no/nettbutikk/vare/561241 Motorfeste org. h. side: 22111096514 http://gsbildeler.no/nettbutikk/vare/560692 Ser ut som de er akkurat de samme som dine (fant disse på GS via reg.nr oppslag). Skal absolutt ta en ny kikk under bilen i morgen. Når det gjelder pakningssett til turbo så har jeg bestilt det fra Mekonomen. Ingen spesiell grunn bortsett fra at de kunne levere raskere. Art.nr. er 13-703.870 og pris 380 kroner. Følger også med litt mer enn settet fra BMW (bl.a. skiver til oljeslange, sprøyte for priming, muttere og bolter til eksossiden). Merke: "elring". Satser på det er ok.

Jeg skal ta en ekstra kikk nedenfra i morgen, men usikker på om det er noe. Jeg tok dekslene av før jeg demonterte turbo da enkelte ting måtte løsnes fra undersiden. Tviler også på at disse har vært byttet tidligere da jeg har hatt bilen siden 2007 da den kun var gått 70k. Men takk for tipset, skal ta en ekstra titt i morgen. Hadde en ny prat med GIK i dag, og vi ble enige om at jeg selv skulle sette aktuator-armen på nytt. Siden de har vært greie, så ville ikke jeg heller krangle så mye på det. Prosedyren var å bruke en vakuum-pumpe med regulator, og justere aktuator-armen slik at armen som styrer vnt-spjeldene stopper ved sett-skruen på 0.55 bar. Var innom et lokalt verksted for å låne vakuum-pumpe, og dette var en kurant operasjon. Strammet låsemutteren med litt locktite på, og det var nå ca 1 cm vandring på aktuator-staget fra min-max. Har forøvrig også oppdaget en sprekk i trykkslangen som går inn på EGR-ventil. Sprekken gikk helt gjennom og kan forklare "turbo-lyd" som jeg har hørt et par ganger ved lange stigninger og mye pådrag. Kjekt å finne feil når man først holder på, men tror ikke dette er relatert til de andre problemene jeg har beskrevet. I morgen kommer pakningssett til turbo, olje og oljefilter, så da begynner monteringen... Edit: I først post nevnte jeg feilmelding "1028 EGR control". I dag oopdaget jeg at stempelet inni EGR-ventilen er kilt helt fast. Den står i nesten helt åpen posisjon, og "nåla" fra stempelet ser litt bøyd ut. Jeg sjekket luftgjennomstrømming fra eksosinntaket på den, og det var helt tett. Prøvde også å suge på vakuum-inntaket, og der var ingen lekkasje. I mitt hode konkluderte jeg med at dette var kanskje helt greit, nå hadde jeg på en måte EGR-bypass uten å ha gjort noenting Kan det være noe galt i dette (bortsett fra den feilmeldingen som logges?)

Status update: Tok av innsugsmanifold for å komme til nervesystemet av vakuumslanger. Et par av de var skikkelig morkne, bl.a. den som går over topp og ned til turbo, men ingen av de var lekkasje i. Det jeg derimot oppdaget var at aktuator-staget på turboen ikke flyttet på seg som det skulle. Vakuum-klokka på turbo så ut til å fungere, men aktuator-staget beveget seg ikke i det hele tatt under testing. Ringte så GIK Turbo som hadde levert turboen, som forøvrig ble byttet i fjor, og de antok at koksing var årsaken, og at spjeldene hadde kilt seg pga. sot. Jeg spurte litt om hva som kunne være årsaken til det ettersom turboen var ny for et år siden og kun hadde gått 13.000 km. Typiske årsaker sa de var småkjøring og "dau"-kjøring, men vanskelig å si før de fikk turboen inn for sjekk. Veldig greie var de hvertfall, og de skulle sende meg ny turbo så fikk vi se etterhvert hvorvidt det dreier seg om reklamasjon eller ikke. Nå driver ikke jeg med verken småkjøring eller daukjøring, og siden ny turbo er på vei så skrudde jeg den "gamle" av i dag. Den skulle jo likevel skiftes, og jeg var interessert i å se litt nærmere på den. Valgte å gå "top route" som forrige gang, dvs. ta den ut ovenfra. Gikk helt greit denne gang, måtte løsne høyre motorfeste, jekke opp motoren litt, løsne litt på ABS-fordeleren for så å lirke den ut oppover. Ikke BMW's foreskrevne metode, men veldig greit dersom man ikke har løftebukk. Med turboen på benken ser jeg nærmere på aktuatoren. Blir litt overrasket da det viser seg at låsemutteren på aktuator-staget er helt løs. Hele staget er justerbart ved å vri på en plasthylse som skal låses med en mutter, men dette skal være gjort på fabrikk og er plombert med lakk og locktite, og ikke ment for noen å endre på. Problemet i mitt tilfelle var at det hele hadde løsnet, aktuator-staget har skrudd seg helt inn, og derfor ingen vandring. Har snakket med GIK igjen ang. dette, og de sier lengden på staget er kritisk og bør settes maskinelt for å få det helt riktig. Jeg var fristet til å bare stille det inn sånn at min/max var noenlunde ok, men ble bedt om å vente på ny turbo i stedet. Så sånn er ståa akkurat nå. Takk for input Hpi og Alpejohn. Jeg poster en oppdatering når ny turbo er montert (eller hva det blir til). PS! Jeg fant ikke at motorfestene hadde noe vakuum-styring. Kan det være noe ekstrautstyr eller?

MAF som ble byttet er BOSCH, delenr 13627787076A (OEM) hos Koed. Fikk en lapp med som sa at ECU måtte oppgraderes, og det ble gjort for ikke så lenge siden. Ble gjort av en GS-forhandler med bra peiling og utstyr. Han mente så lenge softwaren var av nyeste versjon så ville nivåene fra den nye MAF'en kompenseres for automatisk (basert på ønsket/faktisk verdi). Er faktisk ikke så lenge siden dette ble gjort, og problemene begynte ikke så lenge etterpå, men har likevel ikke mistenkt luftmassemåleren for å være syndebukken her... Jeg får begynne med å ta av innsugsmanifold og sjekke vakuumslanger, tror jeg + sjekke at aktuator på turbo har normal vandring. Denne skal vel være ca 1cm hvis jeg ikke tar feil, og skal vel trekke seg helt tilbake på tomgang etter oppstart (?) Muligens litt dumt spørsmål, men jeg visste ikke at motorfestene trengte vakuum. Er det tilfelle, og hvilken funksjon har det? Ellers takk for tilbakemelding. Jeg får ikke mekket noe før helgen så eventuelle innspill i mellomtiden mottas med takk

Takker for info, Hpi og Alpejohn. En stund siden sist, men her er en update: Jeg prøvde det enkleste først, og slettet feilkoder, kjørte litt, og sjekket igjen. "Boost pressure control" var meldingen som hele tiden ble logget. Skiftet så ladetrykk-sensor da mye tydet på at den var gåen (mest basert på nettsøk). Den nye var en "alternativ vare" fra KOED som kostet 1/3 av prisen av den originale. Etter å ha byttet denne så ble det faktisk verre. Bilen fikk nå tydelige kutt i power under pådrag istedet for at responsen var generelt dårlig. I feilloggen fikk jeg nå stadig meldinger ang. "boost pressure sensor" i stedet for "Boost pressure control" som tidligere. Litt forvirret siden det var sensoren jeg nettopp hadde byttet.... Gjorde så litt research mhp. karakteristikken til ladestrykk-sensoren og fant at den skulle ha 5V spenning på 2 pinner, mens 3. pinne skal avgi en spenning relativ til atmosfærisk trykk. Den gamle sensoren som jeg hadde byttet ut viste 0.7V konstant. Jeg prøvde å suge og blåse i den, men ingen forskjell. Det er forsåvidt forenlig med at INPA viste 900mbar uansett pådrag. Den nye "koed" sensoren viste 1.22V ved atmosfærisk trykk, og spenningen økte/minsket litt dersom jeg blåste/sugde i den Sånn sett virket den å være i orden. Jeg monterte den derfor tilbake i bilden, slettet feilkodene, og startet opp mens jeg koblet PC'en med INPA og avleste verdiene for "charge pressure" med motoren i gang. På tomgang viste den litt over 1000mbar og ved forsiktig rusing opp til ca 3000rpm økte den til ca 1600mbar. Men ved ytterligere gassing så datt den plutselig til 900mbar, og ble der. Tilbake for avlesning av feil-loggen viste igjen "boost pressure sensor" med melding om kortslutning (short circuit) til B+. Fikk mistanke om at den nye delen ikke var helt stabil og kjøpte derfor en ny original sensor fra Bavaria. Kostet den nette sum av 1.621 kroner tror jeg det var. Puttet den inn, tok en tur, og de plutselige kuttene i effekt var nå borte. Responsen i motoren virket kanskje litt dårlig, men jeg syntes totalt sett den oppførte seg bedre enn den hadde gjort. Etter noen dager og litt mer kjøring fikk jeg en feeling av at kraften burde vært bedre. Og så en dag skjedde det igjen ved fullt pådrag at forbruksnålen stod rett ned på 15L/100km, istedet for å gå i bånn som den pleier, og akselerasjonen var knapt merkbar.... Noen sekunder senere, fremdeles med fullt pådrag (kanskje litt pumping med gasspedalen) så kommer bilen og akselerasjonen nesten som normalt. Senere oppfører den seg sånn hele tiden; enten "vil den ikke" (les: forbruksnålen står rett ned og rpm vil ikke over ca 2500) eller så kommer den sakte men sikkert, og det drar av gårde med tilnærmet full effekt. Det logges nå feilmeldinger av samme type som i begynnelsen: "5232 boost pressure control". Jeg vet at ladetrykksensor nå er OK, og er 99% sikker på at MAF er OK (den ble byttet for ca 13.000km siden). Jeg vet også at turbo er OK da den også ble byttet for 13.000km siden, og ikke har avgitt noen lyder siden, samt at når bilen drar så funker det som det skal. Er ingen røyk eller andre ulumskheter. De alternative komponentene jeg ser på som relevant å sjekke nå er "pressure converter" (vakuum til aktuator på turbo), aktuator på turbo samt vakuum-slangene ifm. turbo / pressure converter. Vurderer også å bytte om pressure converterene på EGR og turbo da jeg forstår de er like. Noen som vet om andre ting å sjekke, eventuelt om dette høres fornuftig ut?

Kjørte forresten INPA med motoren i gang mens jeg gasset litt, og da stod boost pressure på 900 mbar konstant...

Jeg har nylig erfart et rart symptom på min 2003-modell E39 525dat som jeg ikke finner helt svar på. Bilen har gått ca 180k og alt skal være ok tror jeg. Har tidligere vært chippet, men flashet med siste software nylig som skal ha satt den tilbake til original mapping. Dette er gjort av BMW-autorisert verksted. Siden et par uker etter at dette ble gjort så opplever jeg at bilen ganske ofte ikke yter full effekt. Dette uansett om jeg kjører den i automat eller manuell mode (steptronic). Ved flat pedal så er akselerasjonen av og til veldig dårlig, og forbruksmåleren (pilen under speedometeret/turtelleren) viser bare litt over 1, den pleier vanligvis gå på maks ved fullt pådrag. I tillegg til at softwaren er oppdatert har jeg også gjort noe motorvask nylig (kanskje vann har ødelagt noe?) Men så sjekket jeg med INPA (riktig nok med egen piratkopi og kina-kabel) og ser at det er hundrevis av feilmeldinger av type: - 5232 boost pressure control Dessuten er det nesten like mange av disse (men vet ikke om det har noe å si): - 1028 egr control Er første feilmelding som bekymrer meg, så bør jeg bare bestille ny trykkregulator? Eller betyr kombinasjonen av disse feilmeldingene noe annet? Er ikke bekymret for selve turboen, den ble byttet i fjor (forskriftsmessig...)

Veldig mye (googling) tyder på at det er converteren. Eneste som ikke stemmer er at lyden ikke høres ut til å komme fra girkassen...

Denne tråden beskriver samme type symptomer som jeg selv nå opplever på min 525dat 2003-modell. En slags knatrelyd som kommer ved middels til kraftig akselerasjon, spesielt hørbar på de 3 første girene. Lyden oppleves å komme fra under bilen på passasjerside når man kjører bilen (men det kan jo tenkes at den egentlig kommer fra et annet sted...) Lyden forsvinner når bilen kommer opp i fart, på høyere gir/turtall. Det er heller ikke mulig å reprodusere den når bilen står i ro. Har latt en mekaniker prøve bilen, men selv om lyden var lett å reprodusere så hadde han ingen konkret idé om hva det kunne være. Er det noen av dere som fant ut av dette eller har noen idé? Av ting jeg har kommet over så kan det være defekte motorfeste®, eksosanlegg (fester/skjold/innmat), sprekk i innsug (som riski nevner) eller i verste fall converter som synger på siste verset. Kanskje noe annet også? Jeg er usikker på alvorlighetsgraden av dette og hvilken type "spesialist" jeg skal engasjere. Er jo en gammel bil nå med verdi under 100k sannsynligvis, så hva bør jeg gjøre? All feedback mottas med stor TAKK

GIK var også de jeg fikk best tilbud av på original ny Garrett-turbo. Noen som har input på hvilke deler som bør byttes ved turbohavari? Har notert meg veivhusfilter, olje og oljefilter samt at jeg vil bytte luftfilter og rengjøre intercooler. Veivhusfilteret ble faktisk byttet for noen måneder siden, men det var første gang og bilen er nå gått 175.000. Så ironisk nok var det et preventivt tiltak for å unngå at turboen røk, men det var nok for seint

Kjøpt turbo nå, Snowgoon? Hvem landet du på? Har samme problem, de beste tilbudene ligger på mellom 11-12 KNOK...

Har nettopp gjort en reparasjon av Thermotop Z/C på min E39 525dat 2003-modell. Det som måtte skiftes var NTC (viste 125 grader konstant, så takk til dere på forumet som tipset om denne) samt at sirkulasjonspumpen var defekt (full av salt og jævelskap i bakkammeret). Det holder forresten ikke å sjekke om denne fritt snurrer rundt da dette er en børsteløs motor, så sett strøm på for å være sikker... Men så til problemet: Webastoen funker nå, men har en fjernkontroll, type T70, som ikke virker. Åpnet den opp, og den lyser både i rød og grønn LED uansett hvilken knapp man trykker på. Har prøvd diverse initialiserings-funksjoner som å holde begge knappene inne, men responsen er bare at fjernkontrollen lyser så lenge man holder inne en knapp, og ingenting skjer på mottaker-siden. Har vel konkludert med at den sannsynligvis må byttes (kanskje jeg har seriekoblet batteriene i et forhastet øyeblikk sånn at den fikk 24V i stedet for 12...) Så lurer på om det er noen her på forumet som vet om det går an å kjøpe en ny fjernkontroll? Må man eventuelt kjøpe en hel pakke med receiver og alt? Kan det være at at fjernkontrollen skal være sånn, og at jeg bare ikke har fått connected den skikkelig med bilen? Alle forslag mottas med takk! Beklager hvis dette er snålt, men det er mitt første innlegg på forumet, og jeg kunne ikke finne noe info rundt akkurat dette (smale) temaet...