OrjanBmw

http://oilselector.castrol.com/c/no/nor/search#/Biler/BMW/

Henger meg også på LMM teorien, mange rare symptomer kan oppstå fra en delvis defekt LMM, det er en del som er ekstremt enkel å bytte, men dyr. Anbefaler deg å finne noen som har en slik for salg el.l. som går med på å la deg prøve den på bilen i en time eller to. Det kan også være pga feil med VANOS: http://no.wikipedia.org/wiki/VANOS Det selges diverse reparasjonskit til VANOS, da det ofte er et problem med E36/E46 som har nådd en viss alder. Selve jobben er mer komplisert, og jeg anbefaler å ta med noen som har gjort det før hvis du velger å prøve dette. Test med LMM før du begynner å se på VANOS

Takker for svar folkens! Får vel ta meg en tur til butikken og plage selgere til jeg finner noen som kan bekrefte om jeg kan bestille med varmer

Problemet er vel at mange ikke ønsker å betale avgifter til staten for økt effekt, og dermed ikke "ønsker" å dokumentere dette mer enn nødvendig. Edit: Endret satan til staten

Hvis det kommer tilbake, prøv å koble ut LMM(luftmengdemåler) mens bilen står på tomgang, hvis bilen endrer gange/reagerer når du kobler den ut er det et bra tegn, hvis du ikke får noe respons kan det tyde på defekt LMM, som kan føre til at motoren jager turtall (opp og ned) og at bilen kveler seg når man gir gass. Feilen kan ofte være sporadisk. Sjekk også etter falskluft ved å spraye litt startgass rundt luftbelgen og andre steder hvor du kan tenke deg at luft kan suges inn (utenom selve luftinntaket). Hvis motoren jager eller endrer gange når du sprayer tyder det på at startgassen kommer seg inn i luftsystemet og motoren.

Hei! Vannpumpene i diverse E36 modeller har/hadde en svakhet med skovlene, de var av plast og ble med tiden dårlige og knakk av en etter en, de kan da gå rundt i kjølesystemet og blokkere slanger, kjølekanaler m.m. I tillegg vil pumpen ikke fungere når den ikke har skovlehjulene som skaper sirkulasjonen. Hvis du skal bytte vannpumpen, anbefaler jeg at du bytter til en vannpumpe hvor dette problemet er ordnet, f.eks. vannpumpe med metallskovler. Disse finnes orginalt, og kalles ofte "oppgradert" el.l. på delelisten. Bytt også termostat mens du holder på, da delen ikke koster mye og har mye å si på hvor godt kjølesystemet fungerer hvis ikke den fungerer optimalt, husk at det finnes forskjellige type termostater, noen åpner på f.eks. 60*C mens andre på rundt 80*C, dette er pga de er tilpasset lokalklimaet i landet. For eksempel vil en bil som kjører i spania hvor snittemperaturen er 30*C i luften bli fortere varm og kreve mer av kjølesystemet for å holdes kald, mens en bil som kjører i -10*C vil kreve mindre kjøling,og dermed også en termostat som åpner på høyere temperatur. Norske bildelselgere vet dette og har riktig type termostat for Norske forhold på lager, men hvis du kjøper via EBAY el.l. er det greit å huske på. Du KAN skifte termostaten uten å tømme radiatoren helt, men det vil nok søle en god del, men du vil alikevel ha en god del igjen etter byttet er gjennomført. Selv pleier jeg å tappe en del først og deretter bytte termostat, før jeg fyller på igjen med ny kjølevæske, da dette er billig og mindre sølete. Hvis du ikke tapper nok av kjølevæske før du åpner systemet vil det søle en god del. Husk også at det er et hull i termostaten som skal skape litt sirkulasjon til enhver tid og hjelpe til med å få luft gjennom og ut av systemet, dette hullet på termostaten skal helst være øverst, da luften stiger oppover i vann, termostaten kan også ha en indikator på ut/inn og hvilken side som skal opp, så se etter dette først. Å lufte Kjølesystemet etter bytte og påfyll av kjølevæske er kanskje det vanskeligste med denne prosessen. Det finnes mange måter å gjøre det på. Men de fleste er enige om at det er en god ide å jekke opp bilen (evt plassere bilen i en bakke) slik at lufteskruen er det høyeste punktet i kjølesystemet. Sakset fra Haldor Metoden er som følger: * Kald/lunken motor * Bil på flatmark.(evt lufteskruen som høyeste punkt. * Skru av radiatorkorken (stor og rund på radiator) * Skru av en liten plastplugg (stjernejern) som er plassert noen få cm til høyre fra radiatorkorken. Dette er en ventilasjonsskrue. * Sett nøkkel i tenning, posisjon 2 (alt av instrument lys lyser) * Vifte på full styrke * Fyll radiator med kjølevæske. Litt om gangen. * Etterhvert vil det komme væske ut av ventilasjonsskruehullet, samt luftbobler. Etterfyll litt og litt, inntil det ikke kommer luftbobler lenger. * Skru så til radiatorkorken. * Skru på plass ventilasjonsskruen, ikke dra til spesielt hardt da den kan knekke. * Kjør en liten tur med full styrke på viften. Motoren skal nå vise normal arbeidstemperatur og varmen skal være tilbake i kupè. * Sjekk / etterfyll kjølevæske neste dag, ekspansjonstanken skal være ca halvfull. (stor tykk strek på utsiden av tank) Husk at man skal sjekke kjølevæskenivået på kald motor, hvis man åpner systemet når motoren er varm kan man i verste fall oppleve at glovarm kjølevæske spruter ut og brenner deg. Det kan også være lurt å åpne opp lufteskruen igjen når man har kjørt litt for å slippe ut det siste av luft som har gått igjennom systemet. Disse motorene kan være en utfordring å lufte, så hvis du får problemer, prøv igjen, evt finn en oppoverbakke. klem litt på kjøleslanger for å skape litt ekstra bevegelse/rykk i vannsirkulasjonen, prøv forskjellige innstillinger på AC/varmeapparat osv. i utgangspunket skal det være full varme og vifte på trinn 1, da det starter en egen sirkulasjonspumpe for AC, og dermed hjelper til ekstra med luftingen.

Hallais! Driver å ser på 1-serien/3-serien, men ble overrasket over at jeg ikke finner noe info om motorvarmer/webasto på disse. Noen som vet om det kan bestilles med dette?

Grei bruksbil, eu godkjent. problem med girkasse, sannsynligvis lite olje, bilen er fullt kjørbar, men bilen går i nødmodus pga lite olje i girkasse ifølge verksted. koster ca 2000-3500 å ordne på verksted (snapdrive). Har ikke tid til å ordne dette selv og bor i trondheim, derfor selges bilen billig. http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=47206849&editAd=true Pris er inkludert årsavgift. Følger med vinter og sommerdekk på orginalfelg Ønsker å bli kvitt bilen innen 23.04 senest 15:00, da jeg flyr opp igjen til Trondheim klokken 17. er tilgjengelig på telefon 482 38 651 for prøvekjøring/visning i Åsane.

Selges med feil på girkasse, symptomer minner om lavt oljenivå, har ikke tid til å se på dette selv da jeg bor i Trondheim, er tilgjengelig for salg iløpet av påsken. Bilen er verdt langt over 10 000 hvis man evt selger den i deler og skroter den. Bilen fungerer helt fint hvis problemet med girkassen fikses. Bilen er kjørbar, men anbefaler ikke å legge seg ut på langtur mellom Bergen-Oslo el.l. med nåværende feil. http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=47206849&editAd=true

http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=47206849&searchclickthrough=true

Morn du! Har desverre hørt diverse negativt om denne forretningen selv. Jeg bor i Bergensområdet og styrer langt unna Fana bilforretning. Anbefaler deg å ringe 03737 (forbrukerrådet) og få gratis rådgivning på hva du kan gjøre videre. dette koster deg ikke en krone, og kan resultere i at du klarer å tvinge forhandleren opp i et hjørne, altså enten at de gjør det du har krav på, eller tas til forliksrådet (gratis for deg). Har gjort dette selv, endte opp med MYE mer enn jeg hadde krav på i økonomisk kompensasjon pga verksted hadde ignorert og trenert saken. skulle ha 9000, endte opp med 22 000.

Kan anbefale Omega sin motorrens. Kjørte det gjennom en 320i med 302 000km på telleren. før dette var oljen lys brun etter ca 9000km. oljen var Castrol magnatec 5w40. Kjørte 15-20km med rolig kjøring og sjekket olje igjen, den var kullsvart. Tappet av olje, flushet med biltemaolje og på med ny castrol magnatec, kjørt 6000km siden den tid, litt økt effekt av motor, roligere gange/stillere og jeg inbiller meg annet forbruk (ca 2-5%) oljesumpen fra oljen med motorrens i var det MYE drit i. fikk ikke noe mer oljeforbruk, men bilen bruker ikke olje, har fremdeles 6.5l olje igjen etter 10 000km.

Når du snakker om ut og inn, da refererer du til kassen regner jeg med og ikke kjøleren?.. Det skal gå to slanger fra kassen frem til radiator, disse går fram til en oljekjøler, hvis man kobler disse av ved oljekjøler returslangen, og koble på ny olje på slangen som går i retur til kassen, mens man ligger slangen som frakter olje til kassen i en bøtte.

En bedre måte er å først ta et enkelt oljeskift med filterbytte og pakningsvytte, samt rengjøring av bunnpanne. Etter dette kan man koble av slangen som går fra kassen og inn til oljekjøleren foran ved radiator og legge den i en oljebeholder(bøtte) altså olje "ut" slangen. mens den andre olje "inn" slangen suger inn ny automatolje fra en ny beholder eller mates inn via pumpe. "Inn" slangen vil lage vakum og suger inn olje av seg selv. Når det kommer klar olje ut av "ut" slangen har du flushet gjennom kassen på tilnærmet lik måte som de proffe gjør det. Gå deretter under og se om oljenivå og temp er slik som den skal. Så er du ferdig. Fins guider for dette på nett også, søk f.eks. "Diy automatic gear flush e(betegnelse)"

Tips hvis du vil sjekke om det er metall eller sparkel/tectyl under bilen. Ta med en magnet når du sjekker bilen. Har selv gjort dette ved sjekk av biler for EU kontroll osv. Avdekker en god del rusk

Tror nok det går helt fit med motorrens av bilen. Bare la motor kjøres litt lenger enn anbefalt på tomgang før du stopper og tapper ut oljen. Motorrens er veldig effektivt og kan, som mange sier, løse opp flak eller større klumper med avleiringer i motor, som igjen KAN skape problemer når de skal ned til bunnpannen (f.eks sette seg fast i trange steder). Men har faktisk aldri hørt eller sett noen det har skjedd med, tror denne problematikken henger igjen fra gamle motorer som har gått veldig langt med lite vedlikehold og anleggsmaskiner. Samt bruk av mineralolje. Ville kjørt gjennom billig olje med motorrens, gjerne la det stå på tomgang i 20min. For så å tappe av og helle innpå med syntetisk kvalitetsolje (biltema funker fint den også) i rett viskositet. Ikke bytt filter før du bytter til den oljen du skal beholde

Legg gjerne ut bilder er mysjgjerrig

Tror nok det går fint. Du har iallefall nok av tilbakeslag å komme med når de begynner med "kebabtralle" mobbingen. Det er tross alt ikke du som kjører rundt i en legokloss

http://www.qwt.no har visst et godt utvalg til greie priser

Kan det være ECU? Altså hjernen på bilen som er gåen?

En av bilverdens største ikoner avgår med døden. Men den blir reinkarnert som BMW M4. Riktignok bare et tall, men alikavel synd, hva synd dere?

Er ikke du som bor langs Steinsestøvegen og tilfeldigvis kjører blå e36 med ganske store felger (19")? Nope kjører svart e36 med ganske vanlige 205/55r16 da jeg fant ut at powerflex + lavprofil ikka var forenlig med behagelig kjøring i norge

Bare for å korrigere, jeg skrøt på ingen måte over kollektivtilbudet i Bergen bor selv på hordvik/steinestøvegen, i salhus og bergen mellom åsane og sentrum. Har brukt en god del av kollektivtilbudet, aldri vært fornøyd

Bodd der i over 1 år. Mange fine biler, de eldste bilene man ser er taxier og pickuper brukt i konstruksjonsbransjen, ofte med 15-20 indere på lasteplanet De har riktignok høye priser og avgifter på bil, men så kan ikke landet sammenlignes med Norge... Singapore kan kjøres på kryss og tvers på ca 30-45minutter i vanlig trafikk. De har også et ekstremt godt utbygt kollektivsystem med buss, t-bane, monorail noen steder og relativt billige taxier. jeg bodde nøyaktig i sentrum av singapore, mellom clarke quay og dhoby ghoat og kom meg til hvorsomhelst i singapore med kollektivtrafikk iløpet av 20-30 minutter. det gikk 6 toglinjer fra min t-bane, og hver av disse gikk ca hvert 5-7 minutt avhengig av tid på døgnet. i utkanten gikk T-bane mellom hvert 10-15 minutt. Prisene for kollektivtransport er ca 0.50 SGD - 5 SGD (1Singapore Dollar = ca 4.5 NKR) altså kostet det ca 20 kroner i gjennomsnitt å kjøre kollektivt i sentrumsområdet. Veisystemet er velholdt og fint og man møtte sjeldent på humper eller uregelmessigheter i veibanen, feil på veien ble ofte fikset eller reasfaltert iløpet av dager. Norge kjøres på tvers på ca 8 timer, i høyden bør man regne dager, ikke timer. Kollektivmessig bor jeg i Bergen, Åsane. bussen til byn går hvert 20 minutt, den er utelukkende for sen hver dag, og bruker godt over halvtimen på de 8 km til sentrum i vanlig trafikk. Bybanen er tregere enn bussene, men følger som oftest rutetiden. i utkanten av bergen kan bussene gå 2-6 ganger om dagen eller ca 1 gang i timen. Altså er det veldig vanskelig for folk som evt må skifte buss å leve uten bil. Prisen for å ta buss i bergen er i dag 41 kroner uansett om du skal 1 km eller 15km. Veibanen er hullete og fæl, disse blir fikset av og til, og da blir de lappet med løsasfalt som smuldrer opp igjen iløpet av 6mnd. Se f.eks hordvikveien/steinestøveien, der er det vel 40-60 hull som er lappet til på en 300m lang vei, ikke snakk om reasfaltering der nei... Blir litt som å sammenligne bmw og en golfbil. Singapore har høye bilavgifter pga det ikke er plass til at alle skal ha bil, de har 5.5 mill inbyggere på et område på størrelse med oslos ring 4/5, hvis alle hadde biler ville ikke trafikken gått noen veier i tillegg er det ofte vindstille og de er utsatt for forurensing av biler.

Skal gå fint. Men ja, som mange sier: På slitne motorer og motorer som er kjørt langt på mineral vil det være en god del koksing og slam i motor, i noen tilfeller vil motorrens/helsyntetisk olje frigjøre for mye av dette og avdekke oljelekkasjer osv, da koksing rett og slett kan ha tettet igjen en tidligere lekkasje. Selv har jeg gått over til 100% syntetisk, kjørte motorrens først for å få ut mye av dritet som lå i motor, slik at jeg ikke måtte bytte olje igjen innen kort tid pga renseeffekten. Motoren fikk bedre gange og starter bedre.