Hollabaloo

Kan jeg aldri tenke meg. Rattrekk ser harry ut, og teip ser bare stakkarslig ut. Å trekke om ratt i utlandet koster 1000-2000 kr. Jeg gjorde det på min E39 ved å sende et ratt til Tyskland, resultatet ble meget bra og jeg endte opp med å betale 1800 kr inkludert frakt, moms og toll. Ellers kan du jo kjøpe en fabrikknytt ratt. De koster fra 3000 kr og oppover avhengig av hva slags ratt du har. Noen vil sikkert si at det er galskap å betale så mye penger for et ratt. Jeg synes det er galskap å ha et slitt og lurvete ratt i så flotte biler. Det er tross alt noe man ser og tar på hele tiden, og da er det fint at det er "fresht" synes jeg.

Vet ikke, har bare blitt fortalt det jeg har skrevet. Bistår som "feilkode-diagnose-doktor" om noen dager.

Case: - 1998 BMW E39 - Bilen har stått i garasje i 2 år - Batteriet er flatt og sikkert ødelagt - Bilen starter ikke når man kobler til startkabler (startmotoren går ikke rundt) Jeg har lyst til å slette feilminnet og forsøke på nytt med startkabler for å se om det er noen feilmeldinger som gjør at startmotoren ikke slår inn. Kan man lese av feilminnet med INPA mens startkabler er koblet til og bilen står med tenning på, eller frarådes dette? Alternativet er vel å kjøpe et nytt batteri...

Da er kamaksel-sensor byttet, feilminnet er slettet, jeg har brukt bilen i 2 dager og feilkoden har ikke kommet tilbake igjen. Så da antar jeg at saken er løst. Jeg merker forøvrig lite/ingen forskjell fra før byttet, mulig at motoren faller til ro på tomgangsturtall på en penere måte enn før men det blir nesten bare synsing fra min side. Antar jeg merker så lite til det fordi jeg oppdaget feilkoden på et tidlig stadie før sensoren konket helt? (jeg leser av feilminnet på bilen ganske ofte...) Og ja, jeg kjøpte selvfølgelig en original sensor

- Rust, rust og atter rust. Sjekk hele bilen grundig, og spesielt nedkant av dører og bakluke. Ikke hør på de som sier "det er da bare å pusse og lakke litt så får du det vekk". Rust er noe dritt og det kommer som regel tilbake på steder man har "flikket på" etter 6mnd-2 år med mindre man er veldig veldig nøye. Finn en bil som har minst mulig rust i utgangspunktet. - Ta deg en god kjøretur og få en føling for bilen. Lytt etter ulyder. Se etter slitasje. Virker bilen "tight og fin" eller mer som en afrikansk taxi? Du vil IKKE kjøpe en E39 som har gått for lut og kaldt vann, det blir en dyr affære. - Få bilen opp på bukk og se etter lekkasjer. Det er enkelt og raskt å demontere plastdekslene under motor og girkasse. - Kjøp fortrinnsvis en bil av privatperson og med ryddig historikk. Å kjøpe bil av en bruktbilforhandler gjør at bilen har vært gjennom et ekstra salgsledd i kjeden som øker prisen på bilen, og man betaler gjerne da for mye (det finnes unntak). I tillegg kan det være verdifullt å se an og snakke med eier som selger bilen. Dette kan gi deg et inntrykk av hvordan bilen har blitt vedlikeholdt og fulgt opp ut over bare å se på stemplene i serviceheftet. - Sjekk eierhistorikk hos vegvesenet. Har bilen vært en kasteball mellom forskjellige eiere, eller har den hatt et "stabilt" liv? En bil som selges fra eier til eier ofte kan indikere at det er noe galt med bilen. http://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Fakta+og+statistikk/Kjoretoyopplysninger - Er bilen bruktimportert eller "ny i Norge"? Dette kan du sjekke ved å taste skiltnr på hjemmesiden til mekonomen.no, du får da opp teknisk informasjon om kjøretøyet, blant annet om den er bruktimportert. Facelift E39 som er norske har "cold climate"-pakke tilpasset nordisk klima, de fleste tysk-importene har ikke dette. For M54-motoren (f.eks. 520i 170hk) inkluderer det blant annet forbedret veivhusventilasjon. Hvorvidt du synes dette gir grunn til ekstra pruting på bruktimport-modeller er opp til deg, men det er greit å vite om. - Finn et eksemplar som du synes er greit utstyrt. Ribbede eksemplarer med de enkleste stoffsetene ville jeg personlig styrt unna, men igjen, det er opp til deg. Det er sikkert flere ting man bør passe på også men det er mine overordnede tips. Et siste tips... de fleste annonsene som blir lagt ut på finn.no blir lagt ut med en salgspris som er "overoptimistisk". Ikke vær redd for å legge inn et bud som er lavere enn prisantydning, men opptre alltid på en høflig og korrekt måte (bruk de sosiale antennene). Er selger avvisende, så dropp det aktuelle eksemplaret og let videre. Det er plenty med fisk i havet.

VIN WBADD31080BU05157 Type code DD31 Type 523I (EUR) E series E39 () Series 5 Type LIM Steering LL Doors 4 Engine M52 Displacement 2.50 Power 125 Drive HECK Transmission MECH Colour AUBERGINE (348) Upholstery STOFF FLOCK STREIFEN/GRAU (D3TT) Prod.date 1996-01-29 Code Description (interface) Description (EPC) S240A LEDERLENKRAD Leather steering wheel S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Deleted, model lettering S428A WARNDREIECK Warning triangle and first aid kit S488A LORDOSENSTUETZE FAHRER/BEIFAHRER Lumbar support, driver and passenger S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Seat heating driver/passenger S500A SCHEINW.WASCHANL./INTENSIVREINIGUNG Headlight wipe/wash/Intensive cleaning S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT Headlight aim control S534A KLIMAAUTOMATIK Automatic air conditioning S665A RADIO BMW BUSINESS Radio BMW Business RDS S676A HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM HiFi speaker system L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG National version Germany/Austria Fremgangsmåte: 1. Understellsnummer finner du ved hjelp av skiltnummer og mekonomen.no 2. Bruk de 7 siste siffer i understellsnummer og slå opp på bmwvin.com

Jo mer jeg leser om dette på bimmers og andre forum, jo mer sannsynlig høres det ut som at det er kamsensoren som er i ferd med å takke for seg ja. Virker som om f.eks. veiv-sensoren har mer dramatiske symptomer (vanskelig å starte, motor som kutter osv...).

Fikk denne når jeg leste av feilminnet med INPA idag. Sjekket kun minnet relatert til motoren. Er det noe dere har sett før? Kan man bombastisk slå fast at jeg bør bytte kamsensor, og så vil det løse seg, eller kan det være andre feilkilder som fører til at man får denne? Tilleggsinfo: - Motoren oppfører seg stort sett normalt, det er ihvertfall ikke noe dramatisk effekttap. Alltid lettstartet. Eneste jeg har merket meg i det siste er at når jeg trykker inn clutchen så hopper turtallet litt opp og ned +- 100 o/min i forhold til normalt tomgangsturtall før det stabiliserer seg på vanlig tomgangsturtall. Det har ikke vært vanlig før. - Motoren har ruslet 168000km - Norskspesifisert bil med "cold climate". Veivhusventilasjon har aldri vært byttet. - Normalt bensinforbruk - Feilmeldingen kommer ikke tilbake umiddelbart dersom man sletter feilminnet. Man må kjøre seg en tur, så dukker den opp igjen.

Ok, greit å vite at det faktisk er en mulig feilårsak. Nå har lyden gitt seg, ihvertfall når jeg vrir på rattet og jeg hører den heller ikke inne i bilen (mulig den høres utenfra mens man kjører), så jeg har lagt hele saken på is. Får se på det igjen når det blir så ille at jeg får reprodusert ulydene som jeg opplevde før.

Ønsker å kjøpe en brukt støtfanger (front) til E39en min. Krav: - farge: orientalblau metallic - pre-facelift (96-00) - lyktespylere - i god bruksstand uten sjenerende riper/sprekker Er vel minimal sjanse for at det er noen som har en liggende som passer kravene selv om orientalblau metallic er en ganske vanlig farge på E39. Men så har jeg ihvertfall forsøkt her på forumet også Er en fordel om støtfangerbjelken også følger med, men det er ikke så farlig iom at det er noe som er enkelt å få tak. Dersom du har en støtfanger liggende som er "mørkeblå" men du vet ikke fargekode/navn, send meg regnr eller understellsnummer på bilen den satt på så kan jeg finne det ut selv.

Ja jeg får vel prøve det først. Endeleddene har uansett sittet på bilen i 15 år og 167000km nå så det er vel kanskje uansett på tide å få på noe nytt.

Når bilen står stille, og jeg forsiktig beveger rattet begge veier hører jeg en klakkelyd. Og når jeg kjører på "vaskebrett" så klakker det fælt. Noen som har vært borti det før? Jeg tror ikke det er casterstag eller kyllingbein iom at klakkelyden også fremprovoseres ved å bevege rattet bittelitt mot venstre og høyre mens bilen står stille. Det er så og si ikke noe rattutslag som skal til. Både casterstag og kyllingbein er dessuten nylig byttet. Kan det være nedre rattakselledd?

Hvis det er manuell girkasse du har, så er det ikke en ZF men en Getrag 250: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DD11&mospid=47537&btnr=23_0116&hg=23&fg=05

Jeg opplevde på to forskjellige verksteder at man først stilte inn hjulstilling etter feil biltype, for deretter at man glemte å sentrere ratt før man justerte om igjen til riktig biltype. Litt ineffektivt å måtte ha bilen på bukk 3 ganger når det strengt tatt holder med en gang dersom alt gjøres riktig på første forsøk.

Var det kompispris/svart eller var det et verksted som gjorde alt etter boka?

Hvis man kommer trampende inn på et lakkeringsverksted med en blunk ny original støtfanger (disse leveres vel ferdig grunnet) og fargeprøve, hva vil verkstedet ta for å spraye på korrekt farge + klarlakk?

Hva er innpress på felgene?

Suksess! Løsnet høyttalerkabel-pluggen fra høyttalerboksen i førerdøra, og festet den igjen. Da ble det lyd gitt.

Da har jeg målt, og jeg fikk en helt realistisk verdi på høyre kanal, mens venstre kanal ble "uendelig". Da får jeg lete etter løse kabler o.l. ...

Ok. Jeg har funnet fram "wiring diagram" for spilleren min: Pluggen ser sånn ut: Kan jeg teste dette på følgende måte: 1. Koble fra bilens batteri 2. Finne fram multimeter og stille inn på ohm 3. Måle impedans på plugg 2 (RF+) og 11 (RF-) for å få en referanseverdi. Høyre foran virker jo. 4. Måle impedans på plugg 1 (LF+) og 8 (LF-) Dersom jeg får en verdi i steg 4 som avviker stort fra verdien i steg 3, så kan jeg konkludere med at det enten er noe galt med høyttalere eller kabling. Dersom jeg får en verdi i steg 4 som er tilnærmet lik verdien i steg 3 så er det noe galt med spilleren. Korrekt eller feil metode og resonnement?

I og med at både diskanten og mellomtone/bass er død så er det kanskje mest sannynlig at det er kablingen nærmest spilleren som er gåen? Det er vel 4 kanaler i og med at jeg har fader-funksjon på spilleren. Litt merkelig at kabelen inn på diskanten og kabelen inn på mellomtone/bass skulle feile samtidig, eller henger kablingen sammen på en måte? F.eks. at diskanten kobler seg ut dersom mellomtone/bass feiler?

Komplette fram- og bak-bremser? Grøss og gru, billigste frakalternativ kommer da på ca 1300 kr. Så kommer jo også moms i tillegg. Tror det er like greit å kjøpe bremseskiver i Norge. Da er det også enklere ift reklamasjon/garanti dersom man får kast i en bremseskive.

Oppsett: - Standard original BMW business CD/radio - stereo-anlegg, ikke hifi eller DSP - ikke forsterker i bagasjerommet venstre side (bak deksel) Symptomer: - Høyttalere i førerdør (både diskant og mellomtone/bass) faller inn og ut helt tilfeldig. Den siste tiden har det ikke vært lyd overhodet. - Lyd fungerer på høyre side foran og begge sider bak. Dårlig kontakt? Forsterker (BMW business-enheten) har en død kanal?

Da har jeg nettopp vært og hentet olje fra KOED på posten, det fungerte jo fint! 7 liter original BMW LL98 olje med en hyggelig literpris på 62,50 kr + frakt.

Jeg har sluttet å være gnien når det gjelder dekk. Kjøper dekk som regnes blant de beste, selv om det koster noen 1000-lapper ekstra. Ser da på et helhetsbilde etter å ha sjekket ut: - Motors test av sommerdekk: http://www.naf.no/Alle-saker/NAF-eksper ... test-2013/ - ADAC test av sommerdekk: http://www.adac.de/infotestrat/adac-im- ... ageId=6729 - Brukererfaringer fra tyrereviews.co.uk: http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/ Bilens aktive sikkerhet er ihvertfall ikke noe jeg gambler med.