Hollabaloo

Det kommer jo litt an på. Gitt at man har en F30 320i med 300x22 skiver. Da gjelder følgende: Nominell tykkelse: 22 mm MIN TH: 20,4 mm Gods man kan slite bort før man når MIN TH: 1,6 mm Gods man kan slite bort før bremseskivene må av bilen: 2,4 mm Gods man kan slite bort fra man passerer MIN TH til bremseskivene må av bilen : 0,8 mm (2,4mm-1,6mm) Gitt at man er nede på f.eks. 20,5 mm etter det første settet med bremseklosser, så sier BMW sine instruksjoner at det er greit å gjenbruke skivene fordi tykkelsen er større enn MIN TH. Men er det smart? Man har da i eksempelet slitt bort 1,5mm på det første settet med klosser, og har igjen 0,9mm å gå på før skivene må byttes, og det er da sannsynlig at skivene må byttes før det andre settet med bremseklosser er utslitt. Jeg ville nok i det eksempelet gått for skivebytte i samme slengen som bytte av klosser. (jeg vet ikke hvor realistisk det er at man sliter så mye på skivene på et sett med klosser, men jeg innbiller meg fra sist gang jeg skiftet bremser at det var en ganske heftig slitekant på skivene foran etter det første klosse-settet - ny skiver ble da montert siden det uansett var så billig) Hadde jeg derimot kunnet sannsynliggjøre at skivene ville tålt et helt sett med klosser til uten å nå 22mm-2,4mm=19,6mm, så ville jeg nok kunne vurdere å beholde skivene, evt. hvis det var en "gammel haug" som uansett bare skulle være på veien en begrenset tid til og som aldri ville rekke å slite ut bremsene før den ble hogd.

Hvilken modell hentet du instruksjonen fra? Jeg hentet i sin tid instruksjonen fra en 318i E90. La oss ta en titt på en engelsk oversettelse for 320i F30: Som du ser så står det akkurat det samme som på tysk. Jeg regner med at den tyske originalen for 318i E90 sa akkurat det samme som den engelske (som jeg siterte i mitt startinnlegg i denne tråden) og at man endret både på den tyske og engelske instruksjonsteksten for nyere modeller. Det er forøvrig interessant å klikke seg inn på linken "minimum brake disc thickness", da får man info om det dere diskuterer, nemlig om hvor mye under MIN TH man kan bruke skivene før de må byttes. Dette er for F30 320i, det kan sikkert gjelde andre tall for andre modeller:

Girskiftfølelsen er fortsatt god som gull, 8 år etterpå. I tillegg til Z3-girstang byttet jeg også ut CDV valve med en "uthulet" en fra Zeckhausen.com det samme året, og skiftet original MTF-LT-1 girolje. Hadde jeg kjøpt en "ny-brukt" manuell E39 igjen, så ville jeg gjort det samme igjen uten å nøle. Forskjellen er natt og dag. Spesielt viktig på de motorsvake variantene (som en 520i) der man må gire ofte

Har ikke 520d xdrive "TRW floating caliper"? Der gjelder vel andre rutiner når det gjelder å smøre glideboltene. Jeg har forøvrig samme type calipere som du linket til over, og har kun rengjort glideboltene de siste 5-6 årene. Det har fungert helt fint, selv om det føltes "feil" første gang jeg gjorde det (gammel vane er vond å vende).

Det er et veldig godt poeng. Bedre å bruke noen minutter på å fjerne understellsguffe fra muttere og bolthoder når man under all guffa blir belønnet med rustfri deler som lar seg løsne med vanlig verktøy, enn å måtte dra fram vinkelsliper og det som verre er for å kjempe med istykkerrustede skruer og bolter...

Jeg har gode erfaringer med Goodyear eagle f1 asymmetric 3 i dimensjon 235-45/17 på E39. Merk at dette dekket har nå kommet i ny utgave Asymmetric 5. Her er en sammenlikning mellom de. Er sikkert restlagre av Asymmetric 3 rundt omkring. Anbefaler deg å se denne videoen, om ikke annet for å få litt mer info om dekkalternativer. Oppsummert liste nedenfor: Bane-dekk Goodyear Eagle F1 SuperSport R Michelin Pilot Cup Sport 2 Sports-premium-dekk Continental SportContact 6 Goodyear Eagle F1 SuperSport Michelin Pilot Sport 4 S Sports-premium-dekk som er mer komfort-orientert Continental PremiumContact 6 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 Michelin Pilot Sport 4 Nesten-premium Hankook Ventus S1 Evo 3 Nokian PowerProof Falken Azensis FK510 Komfortorienterte touring-dekk Michelin Primacy 4 Continental EcoContact 6 Nokian WetProof Hankook Ventus Prime 3 Falken Ziex ZE310

Skader ikke å overhale caliperne i samme slengen. Selv om stemplene ikke sitter fast, så kan de gå treigt. Forøvrig: The real truth about warped brake rotors Man kan sikkert diskutere innholdet i artikkelen, men jeg har nå ihvertfall hatt gode erfaringer med "brake bedding" for å få bort vibrasjoner. Foretrekker litt aggressive klosser som sliter mer på skivene, selv om det blir mer støv og slitasje av det. Da holder jeg rusten unna i slitebanen. Forrige bremsesettet mitt foran (originale skiver + textar klosser) holdt ca 40000-60000km (husker ikke nøyaktig) før jeg valgte å bytte til det jeg har nå. Som er Zimmermann-skiver og Textar klosser.

Pumpa mi sa takk for seg for 3 år siden, kjøpte hele greia ny. Det er i løpet av 8 år den dyreste enkelttdelen jeg har kjøpt til 520en: Glad for at jeg tok den kostnaden da jeg rota rundt med radiator-bytte og lufting tidligere i år...

Hva vil dere si er en riktig pris på denne? (Husk at Økern tar et salær på 9900 kr på toppen av kjøpsprisen dersom en bil selges til 99000 eller mer) 2008 530i: https://www.finn.no/car/used/ad.html?finnkode=150649199

Jeg brukte sånne en gang. Vil ikke anbefale de til noen. I fjor da jeg skiftet dempere og fjærer bak, brukte jeg disse. De koster bare 100 kr mer, men føles mye mer solide og trygge:

Øvre og nedre fjærgummi også i tillegg til fjærbeins/demper-lager. Dersom det er en bil man ønsker å holde i god stand og ha i flere år, så ville jeg benyttet anledningen til å bytte begge sider, og skiftet demperne i samme slengen dersom disse er gamle. Så slipper man å bekymre seg for fjær/demping foran på mange år.

Nå er den nye hylsa (og staget) montert. Dypfrosset (-25 grader) var det bare å klemme hylsa inn med håndkraft, trengte ikke å presse den inn med verktøy. Det var vel du @quandt1960 som lurte på om erstatningshylsene fra eBay kanskje var minimalt mindre, og det kan hende du har rett. Noen lurte på hvorfor jeg ikke bare gjenbrukte den gamle hylsa. Til det vil jeg si: Ta en titt på bildet av den gamle hylsa. Over halvparten av kragen er knekt, og arbeidet med å få den av gjenstår. Jeg vil si at de ca 300 kr jeg betalte for en ny hylse, en økonomisk bagatell i bil-mekanisk sammenheng, var vel anvendte kroner

Hylse ankommet og lagt i fryser:

Venter fortsatt på ny hylse, så har ikke skjedd noe siden sist. Men kom over denne videoen som viser hvordan man kan presse inn hylsa. Det er akkurat sånn jeg planlegger å gjøre det.

Bra tips! Hos meg så er "skaden" allerede skjedd. Du sier at hylsene er fryst/krympet fast inni armen. Ved re-montering av hylse som har løsnet, har det noe for seg å la de ligge over natta i fryseren først, eller trengs det temperaturer lavere enn -25 grader for å få noen krympe-effekt?

Som vist på bildet under. Da kan man forsøke å dra av hylsa, f.eks. slik: Noen ganger sitter den bom fast, eller den er skadet etter bruk av brytegaffel. BMW vil si at det ikke er mulig å kjøpe hylsa separat, men går man på eBay og søker etter f.eks. "e39 knuckle sleeve" så finner man nye uoriginale ettermarkeds-hylser for i underkant av 300 kr inkl frakt. Jeg har bestilt en sånn, blir spennende å se om den passer bra:

Da har jeg byttet: radiator ekspansjonstank-lokk 3 x radiatorslanger kjølevæske @quandt1960 hadde rett, måtte av med luftfilterboksen for å få av slange nr 7. Litt trangt, men gikk greit å bytte den. Skaffet meg en momentskrutrekker for å trekke til slangeklemmene til riktig moment, 2,5 Nm. Har kjørt ca 500 km etter reparasjonen, kan ikke se noen lekkasjer og temperaturen er dønn stabil der den skal være (ifølge måleren). Jeg opplevde i etterkant av de første par turene når motoren var blitt helt kald igjen at det fortsatt var litt trykk i kjølesystemet når jeg løsnet lokket. Antok at det var p.g.a. luft som ikke var luftet ut i forbindelse med påfylling av kjølevæske og lufteprosedyre med aux-pumpa. Symptomene forsvant etterhvert, men nå i helga var jeg ute på en 300 km dagstur, og da jeg sjekket i etterkant var det litt trykk i systemet igjen ved kald motor. Så det holder jeg under oppsikt for å se om det forsvinner eller vedvarer. Setter tråden til løst.

Ja det har du rett i!

Er det forresten lett å bytte slangen som går fra ekspansjonstanken? Del nr 7 på bildet. Jeg ser ikke fra motorrommet hvor den ender opp og om koblingspunktet er lett å komme til med verktøy.

Er det normalt at det er noe trykk i systemet også etter at man har skrudd av (varm) motor? Når jeg klemmer på slangene er de litt hardere enn ved kald motor, men ikke steinharde, og dersom jeg forsiktig åpner radiatorlokket så kommer det en psht-lyd når trykker forsvinner, og væskenivået stiger noe i ekspansjonstanken. Ellers har jeg i mellomtiden byttet servobeholder og retur- og tilførsels-slange, det var godt å få gjort, nå er det rent og fint for servoolje i motorrommet igjen. Har undersøkt den gamle ekspansjonstanken og ikke funnet noen sprekker i den. Ser at det lekker litt fra systemet når det er trykksatt. Det lekker fra den nedre returslangen (kald-siden) der den er koblet til radiatoren. Det hjelper ikke å stramme slangeklemmen. Jeg husker at den slangen var spesielt slapp i fisken og enkel å tre innpå radiatoren, så det er vel bare å bytte den. Ser også ut som det er tilsvarende lekkasje (men i noe mindre grad) fra slangen koblet til ekspansjonstanken. Det er vel like greit å bytte begge de to pluss den øvre slangen mellom termostathus og radiator...

Ja, jeg ser det svetter fra de to "vanlige" slangene. Vurderte å bytte de og beholderen samtidig med radiator-jobben, men konkluderte med at her er det lurt å ta en jobb av gangen :) Dersom bilen nå er ok igjen etter radiatorjobben så skal jeg fikse servosvettingen i løpet av våren.

Apropos det, hva tenkes om vann fra springen vs. destillert vann? Jeg blandet med vann fra springen, men så kjører jeg en gammel "beater" som nok ikke har mange år igjen før den havner i pressa. Jeg brukte forøvrig denne kjølevæska fra thansen (gamle Torshov bilrekvisita):

Da jeg kom ned til bilen i dag tidlig hadde nivået sunket til under maks, så da trenger jeg ikke den sugepumpa allikevel

Dobbeltsjekket selv med vin-oppslag, jeg har ikke latent varmelagring. MEN, nå fikk jeg det til å virke. Jeg tror ikke det var fordi jeg helte kjølevæske ned øvre radiatorslange, men på forsøk nr 2 så fylte jeg også kjølevæske helt til randen av ekspansjonstanken, og ikke bare opp til maks-merket for COLD. Da skjedde det noe! Forstår ikke hvorfor det måtte være helt til randen, har du lyst må du gjerne forklare akkurat den delen for meg Det gikk nå ihvertfall på flere liter med kjølevæske når det først skjedde noe. Bobling fra vent-hullene så jeg ikke noe til selv om jeg holdt på lenge, så til slutt da den ikke lenger tok til seg mer væske, så skrudde jeg igjen hullene og sa meg fornøyd. Startet bilen og lot den gå seg driftsvarm med ekspansjonstank-lokket av. Så at temp-nåla stabiliserte seg der den skulle være. Jeg måtte forresten "skuffe unna" kjølevæske med en liten måleskje fra kjøkkenskuffen (det var det jeg hadde tilgjengelig) etterhvert som motoren ble varm og kjølevæsken "utvidet" seg, så det ikke skulle renne over. Her kunne diverse instruksjoner gjerne kostet på seg at det kan være greit å ha en pipette eller annet sugeverktøy tilgjengelig for å få bort overskudds-væsken fra ekspansjonstanken som blir liggende over maks-merket p.g.a. prosedyren med lufting med kun tenning og aux-pumpe på. Btw jeg hadde fulladet batteriet 1 døgn med en ctek-lader før jeg startet luftingen Hadde jeg ikke gjort det ville jeg nok vært tom for strøm lenge før jeg ble ferdig. Jeg har ikke strømkontakt der bilen står, så vedlikeholdslading er ikke mulig. Batteriet måtte ut av bilen og flyttes. I morgen blir det tur til Biltema for å kjøpe en sugepumpe, så jeg får fjernet overskuddsvæske fra ekspansjonstanken dersom den kalde kjølevæska fortsatt ligger over maks-merket. Deretter prøvekjøring 🚙

Jeg hadde det. Ventet i 10 minutter mens aux-pumpa var på. Det kom ikke noe kjølevæske ut av vent-hullet til termostathuset i det hele tatt, knusk tørt nedi der da jeg lyste med lommelykt. Jeg fant denne tråden som tipser om at man kan koble den øvre radiatorslangen fra radiatoren, og helle kjølevæske rett ned i slangen for å fjerne eventuelle luftbobler (tips fra bruker JimLev). Forsøker det jeg.