C.Therese

Men du må ha gjenger å feste den i også vet du, karrossen er for tynn til å bare skru det nedi, da må det sveises og styres, og det er problemet alt for lite til.

Den skal vel bare skrues nedi gjengene som allerede er i bagasjeromsbunnen, men for meg virker det som om du har fått feil dimensjon på festeskruen, hvilket er merkelig i seg selv, for til og med Golf har den dimensjonen så jeg kan ikke begripe at det finnes flere typer på bakmontert batteri i BMW verdenen, men så er BMW mer biologi enn mekanikk ofte.

Fant data på motorstyring, og det er i allefall forskjell på 4 og 6 syl på ledningene som nevnt, og dersom du finner ut at du vil måle noe så kan jeg si hva det skal være i utgangspunktet. Det er for omfattende til å legge ut alt her, selv for meg som er sjukmeldt...... og det er forsåvidt hele grunnen til at jeg tyt så mye innpå her akkurat nå Men pin nr.: 19 og 18 er pluss og minus, 19 er pluss, du kan jo måle at det er strøm innpå der så veit du at hjernen har strøm. Så kan du konsentrere deg om coil. Sikkert andre innpå her med lik maskin som kan sjekke. Edit: Nr 1 går til coil mellom 11 - 14 Volt (selvsagt)

Dersom du har tatt med alt, så er det farge på farge, og dersom du garantert har fått på strøm der det skal være strøm, og alle jordingene er ok så er mye gjort, og da tror jeg problemet ditt ligger rundt coil og koblingene der. Til sist er det jo den som skal produsere selve gnisten. Du skrev "ikke følere på kassa" Var det automat i den bilen du tok motoren fra? I såfall er det bryter på automaten slik at du ikke får startet med mindre den står i P eller N, og da har du to ledninger som må kobles sammen. Men er usikker på om den ville kinnet om det var feilen. Uansett må du finne ut av koblingene rundt coil først og fremst. Skal snuse litt i arkivet og se om jeg finner noe skjema på E32 men tviler på det.

Glemte i farten de små svarte ledningene dine, de er jo essensielle men jeg kan ikke svare på hvor de skal sitte, men der kan du prøve deg litt frem, dersom de skal på coilen så er min erfaring av feil plasseringer at det enten ikke blir gnist, eller bilen starter og går så lenge du "kinner", men stopper umiddelbart når du slutter å "kinne", eller den starter og går fint.

ECU/ECM er motorstyringen. Det du har gjort høres flott ut, såfremt jeg forstår riktig at du har tatt med motorstyringen. Men jeg nekter å tro at det bare er å skjøte farge på farge på motorkontakten, kanskje mest pga du går fra en 4 syl til en sekser. Tror du må ha med hele ledningsnettet.

Kan ikke skjønne helt hva den stopper i så lenge den går ned i hullet, og et par cm osv... får du ikke tak i den på undersiden da? Nok til å entre en mutter?

Har du fått løst problemet ditt?

Bare for å... du har tatt med deg elektronikken fra 7'ern også ikke sant? ECM og sånt? Ikke bare stålet? Hvilken motor stod det i E30'n fra før?

Er det gjenger nok på den nye greia du kjøpte til at du kan ha en mutter på undersiden og en på oversiden? Slik at du kan stramme mutrene mot hverandre slik at staget holder?

Selv liker jeg godt orange parklys, og får en 2'er på de på hver eneste EU kontroll. Men det er bare å bytte til blank pære. Har aldri skrudd på noe med angel eyes før, men regner med det er likt der. Ta av dekselet bak lykta så finner du noen små sorte pæreholdere i plast, ved siden av langlyspæren, som du tar ut. Trekk ut pæra og bytt den i en hvit/blank.

Den beste løsningen er å bytte TV modulen også, ofte er det ikke nok å bare bytte skjermen, men det kommer an på hvilket systemutgave du hadde fra før. Jeg bygget om en E38 fra 4:3 til 16:9 i fjor og fikk først 16/9 signal et lite øyeblikk, og siden bare flimring. Byttet TV modulen og siden har alt vært strøkent Edit: På nyere utgaver av 4:3 TV modul kunne du velge format på skjermen, glemte å si det i stad, men igjen det kommer an på TV modulen du har.

ECU går gjennom sikringsboksen, uten den får du ikke et feilslag engang. Så startmotorkrets og strøm til ECU. Tror jeg skal klare å finne frem en del data og testprosedyrer på den motoren, men ikke koblingsskjema.

...og det er ofte ikke nok å "se" på slangene, de må bøyes, og sjekkes grundig da sprekkene ofte er svært vanskelig å se. Et triks kan være å la motoren gå på tomgang og skru av oljepåfyllingslokket, endrer ikke gangen seg da så er det nærmest garantert luftlekkasje en eller annen plass. Derfor er til og med O-ringene på peilepinnen av betydning for hvordan motoren oppfører seg. Veit riktig nok ikke om peilepinnen på M20 har O-ringer men min har det i allefall. Motronic kompenserer selv for lekkasjer til en viss grad og så lenge lekkasjen ikke er for stor, men det er kompenseringen som indirekte fører til jagingen. Edit: Jeg har skrudd og sveist mye bil... i 20 år faktisk... spesielt BMW. Jeg har rotet meg langt inn i psyken til Motronic og K-jetronic, og inderlig møtt veggen på gamle BMW forgassere, og knekt negler på umulige og pussige problem men det er lenge siden så ikke ta alle mine "påstander" for god fisk!

... kan ta MID display uten pixelfeil til E38 i innbytte (kjørecomp.) Kan også ta sort armlene bak i innbytte. Nypris på jekken er 3700,- kun brukt èn gang da bilde ble tatt. Selve gearkassefestet på bildet følger ikke med, men kan kjøpes billig på biltema. Men det følger med en tilhørende standard "klo" som kan snues slik at det blir en gummipute. Edit: Sender ikke, men kan levere i Bergensomr. Gerkassejekk

Det kan være mange årsaker i grunnen, men den vanligste er sprekk i "belgen" før innsuget eller lekkasje i en eller annen vakumslange slik at den drar "falsk" luft. Jeg hadde engang en 745i M106 og den kuttet tvert på 2000rpm uansett pådrag, årsaken var en ørliten lekkasje i en vakumslange som det tok meg en hel evighet å finne.

E30 325is Turbobygg, mange detaljerte bilder.

En E39 er jo på mange måter en liten E38, men finner ingen løsninger i E38 bibelen heller, alle operasjoner er vist med lokket åpent. Ikke får du koblet fra batteriet heller. Og når den ikke åpner med nøkkelen helt til venstre samtidig som du trykker på åpneknappen over skiltet, regner med det er en slik på E39, så er jeg blank. Kunne prøvd å trykke lokket ned for å prøve å minske belastningen på mekanismen inni der samtidig som du prøver å åpne med fjernkontrollen.

Eneste måte jeg vet om å åpne den på manuelt er å sette inn nøkkelen og vri til venstre så langt du får den og holde den i den posisjonen og åpne lokket. Fungerer ikke det så begynner tankene mine å vandre mot mer estetisk utfordrende løsninger.

Er det en touring? Da kan du krabbe bak i bilen og fjerne dekselet, bak er der en plast greie som du kan åpne manuelt med. Edit: Tror det står beskrevet i instruksjonsboka også...

Jeg ville kun byttet kam, siden du har toppen i hendene og heller skiftet ut andre deler som kan ryke nå når det er lett å komme til. Nå aner jeg ikke hvordan knastene ser ut på originalkammen, men jeg ville gått for en kam med skikkelig butte knaster for å øke fyllingsgraden. Dvs ventilene åpner mer momentant og er fullt åpen lenger og stenger øyeblikkelig. = økt kompresjon og et friskere lydbilde.

Du jekker på de "løfteputene" under, de samme som de bruker sakseløfter på på verksted.

Nesten garantert at du må bytte vindusheisemekanismen din, kostet rundt 1000 kr +/- for noen år siden. Egentlig en helt grei jobb å bytte den selv.

Med forbehold om at jeg husker riktig så skal den bare ha trykk. En av forskjellene på 102 og 106 er jo at 102 ikke har magnetventil og ikke øverste vakumslangen på "pyseventilen". Siden trykket på 102 ble styrt direkte fra manifolden. 106 derimot får dette styrt elektronisk. Mener at det går en ledning fra motorstyringen bort til magnetventilen som igjen regulerer åpning på wastegate. Om jeg har forstått spørsmålet ditt riktig vel og merke. Resten av vakumstyrings-, og innsprøytningselektronikk-greiene har vel samme oppsett som på en hvilken som helst annen motronic.

Mener å huske at det er 36 ja men kan ikke love det, tror det er 36 på 7'ern min også... og i grunnen på de fleste BMW med slikt lager.