monodrive1

Hei ble vel fikset og hva var feilen? Har samme rare tingen, sank litt ned på høyre side, pumpet seg opp igjen, men noen dager sjedde det ikke noe. Så falt den ned motsatt side venstre og hver seg enda mer en normalt på høyre side. Og slik står den nå, synes den er høyre høyre side frem også. 2016 mod 65´km. Monodrive

Jo men det er jo fort gjort å bli like godt som ny, trenger bare litt rengjøring i innsugningsmanifold: https://www.youtube.com/results?search_query=bmw+f10+intake+manifold🙄

Hei ønsker å kjøpe en X5, pris 540-700 tusen maks 60’km med bra med utstyr. Hadde satt pris på om noen hadde tatt kontakt for en drøs om hva jeg kan forvente meg av deler som står for tur for utskifting hvis bilen er gått rundt 60tusen km, ser at en fort kommer opp i kilometer for alternativt et B&O anlegg. Prioriteringer er som følger for meg er en antatt 40e siden mye småkjøring og har F10 fra før som gjør at en vil gjerne ha litt ekstra utstyr og hvert fall det enn er vant med. En fin finish generelt på bilen slik som lakk og lykteglass, dørterskel osv. Komfortseter 360 kamera Drivina A Pluss Softclose Skin dasbord Alcantara roof Ceramic Felger 20» B&W Night Vision Gjerne en individuell

Hei hos meg byttet de reele også etterpå da de ikke fikk slettet feilmelding, og det var anmerkning om at plugger satt godt fast. Jeg har for liten kunnskap om dette.men forstår ikke hva gløding har med sot og koksing i innsuging /spjeld system å gjøre, glødeplugger er jo i sylinder og varme etc. går jo ikke opp i innsugningen?

Kan det være en veiv eller kam sensor, men antar jo Bavaria har tatt en full diagnose.

Hadde hvert fint å fått svar på dette, er samme her med sport stoler med ventilasjon. kunne tenkt meg sorte comfort seter jeg også. Har minne på stoler så elektrisk er mye det samme vel?

Hei vil gjerne ta opp problemet igjen, med fusking på F10 diesel der jeg nå har fått byttet glødeplugger men fusker akkurat likt. Jeg har samme symptomer som beskrevet ovenfor der bilen starter kald helt flott uavhengig av utetemperatur, men etter 30-40 sek begynner å fuske, dette forsvinner når jeg kjører 30-40meter eller holder turtallet ca. 1-2min. på over 1600 o/min. Problemet er nesten fraværende om vinteren. Forklaring på verksted er at det kan ha kokset seg til i innsuget og spjeld osv ikke går så det skal men at jeg skulle prøve litt fremover å se om jeg nå fikk brent vekk litt koks. Her detter jeg av laset og forstår ikke systemet og at gløde plugger har noe med innsuget å gjøre, noen som kan forklare hva de tenker på her? Bilen har mye småkjøring men er noen turer i måneden på noen mil der jeg kjører på gir med turtall og litt aktivt🙂 Bilen har gått 54000km nå og problemet startet for 2 år siden og fusking har hvert lik heletiden så de må ha røket allerede på 25'km hvis det er dette som er skyld i problemet. Ellers på EU kontroll måtte lenkearmer fremre byttes og en fjær bak var knekt. Litt tidlig synes nå jeg men bil er bil. PS! fant denne tråden oghang meg på, håper det er i orden.

Hei jeg står også foran dekk valg på min F10 530d og er veldig usikker på om jeg skal forsette på RFT dekk, dere skriver om det som alle påpeker om disse dekkene at de er harde, sporer, støyer og derfor også mer dekke´støy generelt. Jeg har i dag 245/45-19 foran og 275/35-19 bak på sommer dekk, men tatt litt i betrakning at profilen er så pass lav og at en må opp i 2,8 til 3bar for at de skal slites normalt så vil en få slag fra slike dekk uansett. Nyansene for at disse dekkene er så mye mer støyende osv. føler nå jeg er litt vanskelige å ta stilling til, nå har jeg kun vinterdekk å sammenligne med som er en tomme mindre men kan ikke si at jeg synes det er så veldig mye mer komfort på vinterdekkene at jeg derfor skulle brenne opp RFT dekkene. Nå snakker jeg om nyere RFT årgang siden disse også har hatt sin utvikling og blitt bedre etter hvert. Så jeg er dermed usikker siden det medfører at jeg må gå til anskafelse av en boks med punkteringskum og en kompressor som det igjen ikke er plass til i bilen da den kun har et veldig lite rom der det skulle hvert plass til et stephjul. Pris på RFT dekk er grei nok pris på når de kjøpes på nett, men mange dekk forhandlere tar veldig mye for å legge om, generelt med store dimensjoner så tror jeg at jeg bestiller dekk på nett nå da det er en god del og spare og de varer ikke lenge heller, Bilen er gått 26000km på 2 år og bakdekk er utslitt, vinter dekkene har vel 36-38% av denne kjørelengde. monodrive PS! tror jeg skal prøve Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 hvis jeg nå ikke faler for RFT igjen, når tanken slår meg at jeg slipper å st langs veikanten våt og forbannet hvis uhellet skulle være ute. RFT dekk kan vel ikke repareres heller ?, men det er vel ikke så enkelt hvis du først har pumpet et vanlig dekk med skum heller ?

Hei takk for svar men trenger en direkte svar på om det finnes noe på motsatt side av stempelet der akturator sitter som skal skrues inn akkurat pga. elektronisk håndbrems som JA kan stilles uten bruk av computer. Jeg kom frem til en beskrivelse som dette nedenfor, fint om noe kan korrigere det med stempelet. Bilen har nå gått i Norge i 2 år og i salt-suppe så en ser resultatet godt spesielt på bildene som er tatt. Måtte lese en del for å finne frem til hvordan en skal skifte bremseklosser på en 5-serie fra årsmodell 2010/2011 og nyere. Ønsket og sjekke dette ut litt for å kunne friske litt opp DIY samt at vi har flere biler og da blir det fort litt penger å spare også. Begynner med å skifte de bakre bremseklossene på en 2011 F10 5300d, det lar seg gjøre uten bruk av en datamaskin med rett programvare for innstillinger av EMF, se metode nedenfor og håper det er til hjelp. Sørg for at forhjulene er låst med å stoppe klosser foran og bak, jekk opp bilen riktig og sett under støttebuker for en sikker reparasjon. Ta så av bakhjulet og start motoren og slipp opp håndbremse knappen som vil frigjøre håndbremsen på bremsekalipere bak. Slå av motoren. Håndbremsen vil nå være avslått. Fjern EMF bremse aktivator sin elektriske kabel ved å koble den fra, få den litt lengre vekk med å løse klipsene den er festet med slik at enn for nok arbeidsplass. Demonter EMF håndbrems aktivator ved å skru ut to små torx skruer (stjerne, ikke unbrako bolter), en av disse boltene holder kabelbraketten, fjern så aktivator fra klipper men heng den opp med kroker så kabel som fremdeles er festet til den ikke tar skade. Demonter hoved delen som inneholder stempelet, ved å fjerne 2 x 13mm bolter der du ser gummibelgen helst holde på innsiden med fastnøkkel når en løsner. De skal ikke sitte så veldig fast men her har en brukt blå locktite. Det skal gå greit å få lirket den ut da klossene fremdeles blir sittende igjen ved bremseskiven. Men vær forsiktig så du ikke så du ikke skader slitasje sensor som kun er på høyre side. Det er bra å bruke en bagasjestropp til å få den hengt opp stempelet slik at bremse slange ikke tar skade. Fjern så bremseklosser ved å ta de ut sidelengs. På høyre side sitter slitasje sensor som løsnes med skrutrekker (sprett det ut bare). Fjern alle metall shims og erstatt med nye som følger med i original å dele pakken. Sett bremse klosser likt på plass igjen. På hoved kalipperens stempel bakside der en ser aktivator «spline» passer, skru’ spline’ med klokken verktøy til den stopper, den skal gå inn og ikke utover stemplet. Bruk så verktøy for å presse forsiktig inn stemplet i kalipperen ( det er mulig at en her skal ha et verktøy som presser og skrur samtidig ), monter den på plass igjen sammen med de 2 x13mm boltene og husk blå locktite på rengjorde bolter. På venstre side så har enn ikke slitasje sensor og når EMF bremse aktivator er demontert så kan denne legges vekk, mens en utfører samme operasjonen. Når en er ferdig og enn har jekket ned bilen igjen, press så bremsepedal inn noen ganger, start motoren og aktiver håndbremsen på og av noen ganger, da vil EMF virke som den skal igjen. Ta en kontroll på at 'hold' også virker igjen. Jobben skulle da være ferdig om alt er utført riktig.

Hei jeg har funnet dette på nettet men ikke så sikker på hva det egentlig betyr, det som er understreket skjer dette på akturator siden og ikke på stempelet, og når det er skrud med klokka da skal en kunne presse stemplet inn slik at en har klaring til nye klosser ? On central calliper at the rear of the piston where the actuator spline fits, turn spline clockwise with small tool until it comes to a stop (tried turning anticlockwise as advised by someone but ended up pushing piston out even further). Then use a pressure clamp and gently squeeze piston back into calliper body. Slide central calliper into position back over pads. Replace 2 x 13mm bolts and tighten.

Har en F10 530d der jeg skal skifte bremse klosser men begynte å lure litt når jeg ser at stemlet har 3 spror i seg om den skal skrues (delvis inn) og så presses inn til det er klaring. Finner litt informasjon på nettet men er ikke så godt forklart akuratt denne delen. Er det noen som kan si noe om stemplet på klipperen skal skrues eller kun presses inn ? Monodrive