Baslek

Hehe, nei ikke noe annet enn ren og skjær latskap, byttet bare så langt det var rust på røra. Og det tar meg kortere tid å lage en skjøt der, enn å ta ned dekselet og skjøte de 1M lenger fremme.

Bump

Delene har stått i en 1989 525i E34 sedan, gått ca 230.000km. Følgende selges: Følgende er solgt: Bakdiff er solgt! Desverre.. ZF5HP18 automatkasse med converter og peilepinne. Mellomaksel. Stikkakslinger. Og bakdiff med 25% sperr. Send meg melding på PM med bud om du er interessert i noen av delene. Kan evt. ta inbytte i sub med forsterker(230v), eller effektforsterker (230v), for noen av delene

TurboLag: Går helt fint ann å bruke denne DIY'en til sedan ja. Har du ikke luftbelger og høyderegulering blir jobben bare mer kos . Kobar: Ja det går ann og gjøre det slik, men ville allikevel pumpet trykk og åpnet og stengt kjapt etterpå, vet av erfaring at det ofte ligger igjen noen luftbobler. Men takk for hyggelige tilbakemeldinger .

Noen forord: Jeg fikk det for meg å bytte bremserøra bak på BMW'n min idag, da PKK'n går ut om 5 dager. Underveis tenkte jeg at det kunne jo vært morsomt å lage en DIY for å hjelpe andre stakkarer som ikke har råd til å levere bilen på verksted som meg. Derfor er dessverre alle illustrasjonsbildene med de nye røra montert i festene, men jeg håper dere skal forstå det likvel. Det hadde vært supert med tilbakemelding da dette er min første DIY. DIY bremserør over bensin/dieseltank - travers bak e39. Generell Info: Jeg foretar full ansvarsfraskrivelse på skader eller feil som skulle oppstå etter bruk av denne DIY'en. Vanskelighetsgrad 1= Lav 5 = Høy: Denne er 2. Forventet tidsbruk: Med løftebukk ca. 2.5-3 timer avhengig av om bilen har luftfjæring eller spiralfjærer. Uten løftebukk ca. 3.5 - 4 timer avhengig av om bilen har luftfjæring eller spiralfjærer. Det er en del uvitende mennesker som mener at det bare er lov med en skjøt per rør, dette er bare tull, du kan ha så mange du vil så lenge det er tett. Regler for festing av bremserør er ved kobber rør skal det være et feste hver 15 cm. Men dette bortfaller med kobber/nikkel rør, da kan du bruke bilens originale fester, eller lage noen egne fester med tilsvarende mellomlengde så lenge de henger forsvarligt og ikke står i fare for å skrape borti noe. Men JEG synes da selvfølgelig at det ser MYYYE finere ut å lage røra akkurat like som de var originalt . Verktøy som trengs: *Latmannsarm. *17 og 21mm piper. *1/4" skrallesett med lange forlengere, 8 og 10 mm piper. (Helst 6 kant piper). *Klipsavtager. *11mm bremserør fastnøkkel. *11 og 14mm fastnøkkeler vanlig og liten størrelse. *En kraftig avbiter. *Vanlig stjerne og flat skrutrekker. *Utluftingsverktøy. (En 0,5L colaflaske med ståltråd og en blank spylerslange holder lenge). *Flenseverktøy. (Her har jeg ett fra Sykes Pickavant, supert sett, men koster ett par lapper). Bilde nr.1 Bilde nr.2 Bilde nr.3 Deler som trengs: Quick brake kobber/nikkel bremserør: * 1190 A-A * 1250 A-A * 2200 A-A (2 stk.) Quick brake nippel og skjøtestykker: *A nippel (2 stk.) *OAA skjøt ( 4 stk.) Her har jeg brukt deler fra Quick brake som du får kjøpt hos Meca, men her kan en jo selvfølgelig kjøpe hva en vil. Bremsevæske: *0,5L Bosch dot.5.1 super. denne er kompatibel med både dot 3 og 4, og er en super bremsevæske. Tectyl/Sealer: *Ferro Bet sealer. Bilde nr.4 Bilde nr.5 Bilde nr.6 Utførelse av jobben: En begynner med å jekke opp bilen, enten i løftebukk, eller med to støttebukker på de bakre jekk festene. Demonter høyre bakhjul, og høyre locari skjerm (se bilde nr 7, 8 og 9). Den er skrudd med to 10mm plastmutterer (bilde7), tre plastklips (bilde 8.) og to 8mm grovgjenga skruer (bilde9). Du må også presse den over hjulbue kanten, og jobbe den nedover. Bilde nr. 7 Bilde nr.8 Bilde nr.9 Er det en bil med luftfjæring bak, demonter trykktanken (se bilde 10 og 11) til høyre luftbelg og ta til sides. Til dette trenger du 1/4" skrallesettet med lang forlenger og 10mm 6kant pipe, disse er litt vanskelige å komme til. Merk: IKKE DEMONTER LUFTSLANGEN FRA TRYKKTANKEN. Bilde nr.10 Bilde nr.11 Bruk en kraftig avbiter og klipp bremserørene over differensialen bak (se bilde 12), ca 2 cm forann festet til bremserørene. Gjør også det samme med bremserørene under gulvet ved høyre bakdør, det er foretrukket å bruke en rørkutter der, men da må du ha en liten rørkutter for å komme til. (se bilde 13). Bilde nr.12 Bilde nr.13 Sett på en bremselås (se bilde 14), har du ikke en bremselås kan du bruke en pinne eller noe, så lenge du får prest bremsepedalen ned, for å hindre at det lekker ut bremsevæske fra beholderen. (Får du ikke til denne, bør du heller ikke prøve på DIY'en ) Bilde nr.14 Skru av niplene bak ved bremseslangene (se bilde 15). Får du ikke løsnet niplene pga de har rustet seg fast kan du bare ta å klippe røret helt inntil nippelen med en kraftig avbiter, for så å bruke en 11mm 6 kant pipe på nippelen, da pleier de alltid å komme. Må du til å varme for å løsne de, må du ikke montere med de gamle bremseslangene!!!!!! Bilde nr.15 Nå begynner det litt skumle, en løsner begge traversboltene på høyre side (se bilde nr. 16 og 17). Sett en jekk under den nedre bærearmen høyre bak før du tar boltene helt ut (se bilde 16), jekk opp den nedre bærearmen til du kan skru ut traversboltene for hånd. Bilde nr. 16 Bilde nr.17 Pass på så du ikke skader luftfjæringsbelgen for de biler som er utstyrt med det (se bilde 18) En bør ha max 4 cm fra setet til traversforingen til traversforingen for å være sikker på å unngå skade på luftbelgen. (se bilde 19). Juster høyde med jekken på bærearmen om nødvendig (se bilde nr 16) Bilde nr.18 Bilde nr.19 Begynn å klipse bremserøra ut av festene, her bør du ha merket hvilken side av klipset rørene sto på, eller laget en tegning/mal på ark med hvilket rør som går hvor, dette for å unngå å blande bremserørene når du skal skjøte de over traversen. Her har jeg også lagt med en tegning som jeg håper skal vise deg bedre hvor festene er over traversen. (se bilde nr. 20, 21, 22, 23, 24 og 25) Bilde nr.20 Bilde nr.21 Bilde nr.22 Bilde nr.23 Bilde nr.24 Bilde nr.25 Når en fjerner rørene fra de to siste festene så tar en de også ned samtidig, du lirker de ned mellom traversen og reservehjulsbrønnen (se bilde nr. 26 og 27). Dette går ann pga. du tidligere har senket traversen ned (se bilde nr.16) Bilde nr.26 Bilde nr.27 De fremre rør delene tar en ut ved diesel/bensinpåfyllingsrøret, det er trangt, men om en vrir røret mot klokka samtidig som en drar ut pleier de å komme ut (se bilde nr.28). Litt knoting blir det selvfølgelig, og en må kanskje bøye litt på røra for å få de ut, prøv å merk deg bøyen på røret, og bøy det slik det var igjen når du har fått det ut. Bilde nr.28 Så legger jeg de gamle rørene ut på gulvet slik de sto på bilen, måler de med målebånd og finner ut hvilket rør som passer til hvilken bit, og bøyer alle kobber/nikkel rørene til for hånd (se bilde nr.30). Her har jeg også lagt med en oversiktstegning over hvor festene til bremserøra har stått (se bilde nr.31) Bilde nr.30 Bilde nr.31 Så er det å begynne å flense røra (se bilde nr. 32, 33 og 34). HUSK Å SETTE NIPPELEN PÅ RØRET FØR DU FLENSER, ENDEN DU FLENSER PÅ MÅ OGSÅ VÆRE REN OG BEN! Har du brukt avbiter på stålrørene, og ute ved niplene (bilde nr. 13 og 16), må du kappe disse 1 cm lenger inne med rørkutter når du har det demontert, HUSK Å TA HØYDE FOR DEN LENGDEKOMPENSASJONEN DU HAR KUTTET MED RØRKUTTEREN NÅR DU LAGER LENGDEN PÅ RØRA. Bilde nr.32 Bilde nr.33 Bilde nr.34 Påse at flensene du lager er skikkelig i senter i forhold til røret (se bilde nr.35) Påse også at flensene blir tilstrekkelig tykke, men ikke tykkere enn nippelen (se bilde nr.36) Bilde nr.35 Bilde nr.36 Så er det å begynne å sette røra på plass igjen, denne gangen vrir du med klokka å knoter litt, så kommer de på plass. (se bilde nr.37) De bakre røra putter du også bare inn der du tok de ut (se bilde nr. 26 og 27) Bilde nr.37 Så er det å montere skjøtestykker (OAA), og begynne å skru røra sammen, og skru røra fast i bremseslangene igjen, husk å sette på skiva ved bremseslangene igjen, eller ta en ny skive. Fest bremserørene i alle festene, vær sikker på at de klipser seg skikkelig inni. (se bilde nr 38, 39, 40 og 41). Bilde nr.38 Bilde nr.39 Bilde nr.40 Bilde nr.41 Jekk opp igjen bærearmen slik at du kan skru inn traversboltene for hånd, sjekk at den traversbolten med gummikanten på skiva havner på den bakerste traversforingense bilde nr.16 Bruk moment på traversboltene helst. Det finner du til din respektive bil på: http://www.tis.spaghetticoder.org Så er det å begynne å montere locariskjermen igjen, bare gjør motsatt av sist, men pass på ett par ting: *Sett på plass dreneringsrøret ved påfyllingsrøret (se bilde nr.42) *Sjekk at de to skrufestene fortsatt står på locariskjermen (se bilde nr.44) *Rengjør for dritt der de to skrufestene skal ligge, monter slik det var før (se bilde nr.43) *Vær sikker på at du får presst locariskjermen over hjulbue kanten hele veien (se bilde nr.45) Bilde nr.42 Bilde nr.43 Bilde nr.44 Bilde nr.45 Så er det å begynne å demontere venstre kupefilter deksel i motor-rommet, for å komme til bremsevæske beholder: *Demonter pakning (se bilde nr.46) *Demonter inntaksrør til kupevifta (se bilde nr.47) *Demonter låseklips til holderdeksel (se bilde nr.48) *Demonter låseklips til kupefilter deksel, fjern deksel og skli ut holderdekselet (se bilde nr. 49 og 50) *Demonter også bremselås (se bilde nr.14 Bilde nr.46 Bilde nr.47 Bilde nr.48 Bilde nr.49 Bilde nr.50 Fyll opp bremsevæske beholderen med væske til max streken se bilde nr.51, monter lufteflaska og slangen på lufteventilen høyre bak (se bilde nr.52). Åpne luftenippelen høyre bak, få en kamerat (om du har en, du har jo faen meg lest hele denne DIY'en) til å pumpe på pedalen inni bilen til det slutter å komme luft i slangen/flaska bak. Få kameraten til å holde inne pedalen på det siste pumpet, så stenger du luftenippelen, fyll opp bremsevæska til max igjen og gjør det samme på venstre sida. Så får du kameraten til å pumpe trykk på pedalen, og mens han holder trykk på pedalen, så åpner og stenger du luftenippelen kjapt, for å sjekke om det var mer luft igjen. Bilde nr.51 Bilde nr.52 Monter kupefilter dekselene og kupevifte røret igjen, vær obs på at alt kommer på plass. (se bilde nr.53 og 54 Bilde nr.53 Bilde nr.54 Få så kameraten din til å pumpe opp hardt trykk på pedalen, så ser du over at alle skjøtene og koblingene er tette se bilde nr.55 Så har du tectyl/sealer på skjøtestykkene og nippelene (se bilde nr.56). Du kan ha tectyl/sealer på hele røret og, men det er ikke lett å komme til hele røret uten å ta ned hele traversen. Bilde nr.55 Bilde nr.56 NB! Er du kjemperedd for å skade luftbelgene dine, kan du ta vekk trekkene og dekselene til reservehjulsbrønnen i bagasjerommet, ta ut reservehjulet, så tar du av det hvite sticket (det er sticket til luftpumpa til luftbelgene), så skrur du av den røde og blå koblingen (se bilde nr.57), da vil belgene tømme seg for luft. Husk å ha litt silikon fett på den røde og blå koblingen før du skrur det sammen igjen. Bilde nr.57 Da håper jeg at noen har lært noe av alt dette rabbelet, og ja jeg vet bildene er veldig dårlige, men liker dere denne DIY'en, lager jeg kanskje en skikkelig DIY på å bytte komplette bremser forann og bak, ser det ligger mange DÅRLIGE ute på nett!. Finner jeg ut at noen har kopiert DIY'en min og lagt ut på et annet forum vil den personen bli kjeppjagd og straffeUrettslig forfulgt. Takk for meg og god helg.

Her er veiledningen som ligger på TIS: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/06/10/89 Denne er da fra en 728, men skulle være ganske likt, og som gullsakar nevnte, så må du nok lage deg din egen motor jekk.

Vakkert. Ble bilen god å kjøre med de nye dekk dimmensjonene? Regner med at mesteparten av gummien fortsatt er på dekka og ikke på ferjekaien, hehe

Hvordan såg biten i bunnpanna ut da? Kunne du sendt pm med bilde?

Hei. Driver og skal lage meg en prosjekt bil og lurer på om noen har erfaringer med hvilken av disse motorene som er best å turbo konvertere? Vet at forskjellen er støpejerns blokk vs. aluminiums sylinder foringer. Jeg har en M52B25 (enkel vanos) motor liggendes, og lurer på om denne er brukendes eller om jeg skal gå for M50. Jeg har også ett E36 karroseri , men lurer på om jeg heller skal få tak i ett E30 karroseri, noen som vet om det er mer problem å få plass til en M52 i E30 enn M50 uten vanos? Det jeg er bekymret for er om sylinderforingene vil holde i en M52, da jeg skal lade denne med 1,5 bar. Om det evt. går ann å kjøpe stål sylinderforinger av høyere kvalitet til M52'en, eller om dette ikke vil holde på slike trykk. Det er vell også slik at aluminiums blokk/sylinderforinger reagerer dårlig med E85, stemmer dette? Har bare drevet på med turbo bygg i den gamle AAN 5 syl. 2.2l motoren til VAG, og der er det jo "bare" å mate på, men vil nå heller begynne på noe med BMW da jeg har solgt Audien, og har gått tom for AAN blokker Takker for alle innspill og meninger.

Riis bruker Pilkington ruter, som er mye brukt originalt på biler, og er ruter av høy kvalitet. Hurtigruta bruker vell saint gobain. Begge er jo såkalte "OEM" produkter, men har du montert et par ruter, merker du stor forskjell på kvaliteten i favør Pilkington. Dette er vertfall min erfaring.

Har du prøvd å vri motoren på veiven med senterbolten i svingningsdemperen? At ikke motoren står bom fast pga. den har ligget ute eller noe dumt.

Jeg pleier aldri å anbefale NAF test for å diagnostisere, det eneste NAF er brukendes til er bruktbil test hvis du har kjøpt bilen hos forhandler med brukt bil garanti, og NAF er her bra fordi de kan stille med advokat hjelp, og bilforhandlere legger seg sjelden ut med NAF pga. de er så påståelige. Men!! Skal du diagnostisere motor problemer så hør heller litt rundt der du bor hvilke verksteder som er flinke på bmw, og bestill time hos de. Skal du bestille time hos NAF for å diagnostisere kan du like gjerne levere bilen til Kristiansand dyrepark, og håpe at de har en mekaniker dressert apekatt. EDIT: I frykt for å legge meg ut med dyrevenner her, så skal det sies at jeg er glad i dyr, og synes apekatter er kjempesmarte dyr.

Hvilken type oljerens har du brukt, og var det kvitt i oljelokk/peilepinne før du byttet olje med rens? (Noen av dårlig kvalitet kan gi litt hvite merker på oljelokk og peillepinne) Synker kjølevæske nivået? Har du skiftet olje type denne gangen i forhold til hva du har brukt før? En feilkode på katalysator skal ikke ha noe med veivhus ventilasjonen å gjøre. Skal du bytte topp pakning kommer det helt ann på hva du har lyst til på hvor mye det skal koste, vil du bytte alt av pakninger, simmeringer, ventil tetninger, ventil løftere, kammer, ventiler, plane topp osv... kommer det fort opp i 30k+++ på verksted. Angående kjede, måten du sjekker den på skikkelig er å legge den flatt på ett bord, så tar du 10 "lenker" mellom henda, og drar fra og til. Er det litt slakk i den når du drar i den da, kan du bytte den. Er ikke like lett å kontrollere dette montert på bilen. Men før du setter i gang å bestille en masse med deler og verksted timer, så kan du spare mange tusenlapper med å gå til ett verksted og forklare symptomene, og få de til og diagnostisere problemene, og evt. gi deg en pris på reperasjon.

Ja det er jo det, men slik feilen er beskrevet av verkstedet på PKK seddelen så var det venstre fremre bærearm, selv om denne egentlig blir kalt "caster arm". Hadde de ment nr. 11 hadde det nok bare stått: foraksel - slakk i innfestninger venstre bærearm.

Har du bytta slitevarselet på bilen? Får ikke sletta slitevarsel lyset uten å bytte slitevarselet, mulig det holder å bare ta sticket av og på men det ska jeg ikke spekulere i.

Det er da rimelig enkelt å se om det kan være lmm, bare ta av sticket til den og se om den oppfører seg bedre uten.

Sjekk at rele'et du satt i er helt likt, like mange pinner, og samme tall på pinnene. Også kan du sjekke sikringer F1 (30A) og F26 (5A)

Nei, du må løsne det hvite klipset fra armene som glir i "sporene" i vinduet. Skal være en låsering som du kan dra ut med et tynt flatt skrujern på de hvite klipsa.

Hvis feilkoden er på beltestrammeren på fører/passasjer side er det nok sticket til den under setet, sticket kan se helt ok ut men fortsatt ikke ha kontakt, er jo ikke en stor signal spenning som måler om den er i orden, så det skal ikke mye spenningsfall til før den setter feilkode. Det som pleier å skje er at spennet på "metall koblingene" blir dårligt og det blir dårlig kontakt i sticket, klipp vekk sticket og lodd ledningene sammen, så går det nok bra. Før du klipper vekk sticket kan du jo se om feilkoden/varsel lampen forsvinner med å ta av sticket og benne litt på pinnene inni for så å sette det sammen igjen å se om problemet forsvinner.

Ikke dumt å bestille det også, ettersom det hender fra tid til annen at det detter i fillebiter når du tar det av.

Det kan nok være MPM (Micro Power Module) som ligger i bagasjerommet i reservehjulsbrønnen (se vedlagt link) http://wds.spaghetticoder.org/en/zinfo/ ... 1_0058.htm Den ligger antageligvis å svømmer i vann. Edit: Vet BMW har aksjoner på denne bilen for vann lekkasje i bagasjerom, men din er jo 2004 mod, så du får det ikke på garantien nå.

Ja må bare bøye meg i støvet, det er jo rett det du sier. Tenkte ikke lenger enn nesetippen jeg nå, det er jo selvfølgelig et fjærspenn i slavesylinderen som alltid holder utløserlageret inntil trykkplaten, og det lager nok mer lagerlyd når det ikke er påvirket av clutchpedalen ja. Erfaringsmessig har jeg bare vært med på et utløserlager som laget lyd i den tidlige slurefasen, og sannsynligvis hatt flaks for jeg har aldri opplevd å få lyd i ett nytt lager. Bruker bare luk også da, rimelig grei kvalitet på de setta.

Kan være en slitt hardy kobling på mellomakselen, den "gummi klumpen" som overfører krefter fra girkassen til mellomakselen.

Er det luft i systemet blir det jo dårligere sirkulasjon og dermed høyere motor temperatur som igjen blir høyere trykk. Men det hadde han jo sett på for høy temperatur i displayet som oftest. Men når nåla på vann tempen står i midten i instrumentet er den jo fra en temperatur på ca 85-95/98 grader, så viss motor temperaturen ligger i det høyeste sjiktet kan det være litt høyere trykk enn normalt, som kan skyldes dårlig sirkulasjon pga. luft eller thermostat som er dårlig.

Hadde det vært utløserlager så hadde jo ikke lyden forsvunnet om han trykker inn clutchen, det er jo isåfall da lyden skal komme, men utløser lager høres best under sluring på litt høyere turtall. Står bilen i fri med clutchen upåvirket og det lager ulyd, tyder jo det på at lageret på inngående aksel i kassen lager lyd.