Frode_E61

Sorry for sent svar; jeg så ikke posten før nå. Vanskelig å si akkurat hva som er feil, men det virker ikke som symptomene er helt like de jeg hadde. Jeg hadde på et tidspunkt både kabelbrudd OG defekt bryter til glassluka. Antakelig var det bryteren som gjorde at glassluka ikke fungerte, for jeg tror kun minus til varmetrådene (venstre side) var den eneste knekte kabelen (den er ganske grov). Noen kabler på høyre side hadde "gnagsår" på isolasjonen, derfor byttet jeg dem også. Antakelig er det mulig for en kabel å ha brudd uten at det synes utenpå isolasjonen. Noen her som vet mer om dette? Hvis du måler 12 V både fram til og etter bryteren, er spørsmålet om problemet er mekanisk. I farten husker jeg ikke 100 % hvordan mekanismen som åpner glassluka ser ut, men kan det være en motor i selve luka, plassert rett under "knaggen" som sitter i glassluka? Kan det i så fall være at denne ikke får strøm?

Takk, det funket! Kjekt å vite

Innlegget ble duplisert av en eller annen grunn.

Innlegget ble duplisert av en eller annen grunn.

Da ser det ut som saken løste seg, i hvert fall for nå: Jeg fikk tak i ny (brukt) sensor fra Koed, i god stand. Etter bytte, fungerer PDC 100 % igjen. Ser ut som det var dårlig kontakt på sensoren helt til venstre, som begynte å fungere igjen. (Eller at den ryker neste uke... uansett lett å bytte nå som jeg kan det!) Takk for alle innspill! Her er noen stikkord, i tilfelle andre med PDC-problemer har googlet seg til denne tråden: - Det ser ut som hele PDC slutter å virke dersom bare EN sensor svikter (antakelig for at man ikke skal gå på en overraskelse og kjøre på noe akkurat der den defekte sensoren sitter, men uansett litt rart at ikke sensorene i motsatt ende kan fungere om noe er feil ett sted). - Kontrollmodulen sitter i bagasjeromsbrønnen, og kan være problemet dersom det har vært vanninntrengning der. I motsatt fall, om alt er tørt, er det neppe modulen det er noe feil med. - Ifølge et verksted jeg snakket med, er det sjelden ledningsnettet heller, selv om det KAN være brudd et sted. Mest sannsynlig er det sensor(er) når PDC ikke virker. - Div. tips på nett som jeg leste, fungerte ikke: Det skulle være mulig å høre "knittring" fra sensorer som er i orden, mens defekte sensorer ikke lager lyd. Jeg hørte ingenting fra noen av sensorene, enda 7 av dem var i orden. - Det skal være noe motstand mellom + og - på sensorer som er i orden. Jeg har konsekvent målt 0,6 - 0,8 ohm mellom + og - på flere sensorer, både de som er i orden og den som var defekt. Så måling av motstand ser ikke ut til å være nok til å konkludere; jeg hadde altså en defekt sensor som ikke skilte seg fra de andre på målinger. - De to sensorene til venstre er lette å ta ut. Den lengst til høyre krever at dekselet under luftkompressoren demonteres først. Muligens avhengig av oppsett (f.eks. om det er hengerfeste eller ikke), må hele fangeren av for å komme til sensoren i midten høyre. Men for sensorer som kan demonteres, er enkleste feilsøkingsmetode, som flere har nevnt over her, å bytte plassering på sensorene og se om feilen flytter seg etter. Trenger man demontere fangeren, skal ikke det være noen stor sak heller. PS: Er det noen på forumet som kan tipse meg om hvordan man redigerer overskriften i en tråd, slik at den kan merkes "LØST"?

Er det midtre pinne som går til NPN-transistor? Og er det riktig at denne går til jord? (Alle tre kontakter jeg har testet viser likt, og to av disse har ingen feilkoder.) Antakelig er det vel da ikke noe feil med ledningsnettet. Jeg har byttet venstre og midtre venstre nå, og feilkoden flyttet seg da fra midtre venstre til venstre. Så det virker som en sensor da er gåen. Men den gir samme motstandsmålinger som de andre jeg har testet... Og den venstre begynte altså å virke igjen i går etter at jeg hadde byttet litt fram og tilbake, samt brukt elektronikkrens i kontaktene. Men dette ser ikke ut til å virke på sensoren i midtre venstre. Ingen tegn til irr på kontaktene. Jeg er fortsatt i tvil om hvor feilen ligger, men må vel starte med å kjøpe i hvert fall en sensor og se om det løser seg da.

Jeg fikk av et deksel slik at jeg kom til ytterste høyre sensor. Jeg byttet denne med ytterste venstre. Da forsvant feilkoden på venstre side, som burde indikere at det var sensoren der som var defekt. Men jeg satte venstre sensor på høyre side, og da burde det oppstått feilkode der dersom sensoren var defekt. Det gjorde det imidlertid IKKE. Inkonsistent, og merkelig. Etter at jeg byttet sensorene tilbake, var feilkoden på venstre side fortsatt borte. Eneste feilkode nå er midtre venstre, som jeg ikke har flyttet på. Målingene på sensorene er for øvrig konsistente: Ca. 35 000 ohm mellom jord og signal, og ca. 0,7 ohm mellom jord og pluss. Rart om tre sensorer (som både gir og ikke gir feilkode), skulle være defekte. Målingene på kontakten fra kabelsettet er også konsistente (har gjort litt grundigere målinger enn tidligere): Konstant 12 V mellom jord og pluss på alle tre jeg kom til, men også konstant 12 V mellom signal og pluss på alle tre. Dette skjønner jeg ikke; signalkabelen går altså til jord, men er merket "15" på diagrammet, som indikerer at den går til tenning (+). Som flere har påpekt her, er det kanskje ikke relevant å måle signalkabelen med voltmeter. Men jeg stusser uansett på dette. Får jeg ingen andre ideer, får jeg bytte kabelsettet i fangeren bak og se om det endrer noe...

Har sjekket litt, og under sensoren til høyre i midten bak sitter et deksel jeg ikke får ut uten å ta av fangeren. Men lengst til høyre er et deksel jeg antakelig får av, selv om det er knotete uten løftebukk. Det får evt. bli neste helg, om jeg ikke like godt tar hele fangeren da. Om noen har kommentarer til spenningene jeg målte, er jeg fortsatt nysgjerrig. Bl.a hvorfor det er konstant 12 V på den ene, ytterste pinnen i kontakten til sensoren, og aldri noe spenning på den midterste. Det burde vel kunne måles en forskjell et sted med PDC-bryter inne kontra ute? (Evt. om denne forskjellen mellom på og av skjer inne i PDC-modulen?)

Takk for tips! Tar jeg av fangeren for å sjekke nærmere, må jeg enten la bilen stå til jeg får tak i deler, eller gjøre prosessen to ganger. Alt jeg kan finne ut uten å ta av fangeren, er derfor kjekt. Jeg fikk ut de to sensorene som gir feilmelding (venstre og midtre venstre) uten å ta av fangeren. Jeg får gjort noen målinger, som er like på begge sensorer og kontakter. Det blir veldig teknisk nå, men kanskje noen har kjennskap til dette og kan si om det er sensorer eller kabler som er defekt: Det er tre pinner i kontaktene. Her måler jeg konstant 12 V mellom jord og permanent pluss (så lenge tenningen står på). Mellom jord og pluss som går via bryteren, måler jeg null spenning uansett om bryteren er slått på eller ikke. Om dette bekrefter ledningsbrudd, eller om systemet er laget slik at ingen strøm sendes fra bryteren til sensorene når man har feilmelding, vet jeg ikke. På sensorene måler jeg ca. 35 000 ohm mellom minus-pinnen og pinnen som gir strøm via bryteren. Mellom øvrige pinner er det 0 motstand. Jeg har lest et sted at null motstand mellom pluss og minus på sensoren, indikerer defekt sensor. Men siden det er to pluss (tenningsstrøm og strøm fra bryter), og de gir ulikt resultat på motstand, vet jeg fortsatt ikke om sensorene er defekte eller ikke. Som påpekt, vil jeg nok finne ut mer om fanger tas av og alle fire sensorer sjekkes. Men dersom noen ut fra ovenstående kan gi tips, så kan jeg evt. bestille deler i forkant og bytte det som er nødvendig i en operasjon.

Oppdatering: Jeg fikk tak i Biltemas feilkodeleser (brukt på Finn), og det ser ut som den har helt identiske funksjoner som den GS Bildeler selger. Om det er noen kvalitetsforskjell ellers, er for tidlig å si noe om. Den virker ganske solid konstruert, og har et enkelt og raskt brukergrensesnitt. Jeg koblet til, og fikk feilkode for sensor "rear center left" (9E2D) og "rear left" (9E2B). Jeg slettet kodene, men de kom tilbake med en gang. Antar derfor at sensorene er defekte. Eller kan det være kabelbrudd likevel?

Takk for tips! Neste skritt er nok å få koblet på et diagnoseverktøy. Er det noen som har tips her? Jeg så f.eks. at den GS Bildeler selger til 2990,- er prikk lik (i hvert fall av utseende) den Biltema selger til BMW for 1099,-: https://www.gsbildeler.no/verksted_og_garasje-spesialverktoy/bmw_diagnostic_scanner_9710__7006394 https://www.biltema.no/bil---mc/verkstedsutstyr/testinstrument/feilkodelesere/diagnoseverktoy-til-bmw-2000043072?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIy4fR6p7nhQMVkgqiAx2aqw0KEAQYAyABEgImhfD_BwE Er det noen spesiell grunn til at den GS Bildeler selger koster det tre-dobbelte?... Eventuelt om jeg uansett trenger et mer avansert instrument for å lokalisere hvor i PDC-systemet feilen ligger.

Jeg har sjekket flere tråder om dette, både her på forumet og andre steder, men finner ingen klare svar på akkurat min problemstilling. Bil: 2007 E61 lci Problem: To av sensorene bak har hatt en tendens til å "henge seg" litt i kaldt og vått vær, og skulle uansett vært byttet ut ved anledning. Nå på senvinteren sluttet plutselig alt å virke. Kontroll-LED på bryteren inne i bilen blinker grønt. Jeg har lest at dersom 1 (noen steder står det 2) sensorer er defekt, slutter hele systemet å virke. Da skal det være mulig å finne ut hvilken som er defekt ved at de som er i orden, avgir både hørbar og følbar "klikking" når PDC er aktivisert. Hos meg er alle 8 sensorer helt døde. Da kan det være selve kontroll-enheten nederst i bagasjerommet som er defekt. En typisk årsak til at denne ryker, er vannlekkasje. Men i bilen min er det knusk tørt i bagasjerommet. Alle kontakter på PDC-enheten er blanke og fine. Jeg har også sjekket at sikring er OK og det kommer 12 V helt fram til kontrollenheten når PDC er aktivisert. En tredje mulighet er kabelbrudd, men fortsatt får jeg det ikke til å rime med at ingen sensorer avgir klikking. Dersom kontrollenheten byttes, må ny kodes inn? Andre forslag til hvordan jeg får sjekket ut dette? Vil f.eks. en slik OBDII-kodeleser kunne gi mer konkret info ut over at PDC ikke virker?

Det var plugg som passet rett innenfor takhøyttaleren. Ifølge verkstedmanual skal ikke den originale pluggen passe med rep-settet, så enten var den informasjonen feil eller så har det vært byttet plugg og montert rep-sett tidligere. Var spent på om originale kabler ville holde, men det har gått bra hittil. Fordelen med originalt kabelsett er at det bare er å plugge inn i lys, brytere etc. i bakluken, og man slipper lodding eller kabelsko.

Jeg endte med å bytte ut med original BMW rep-kit; det var plug and play, men uansett ganske mye skruing for å komme til. Ikke veldig vanskelig, men tidkrevende. Brukte silikonkabel for den grove minusledningen til varmetrådene. Tre år etter fungerer alt fortsatt slik det skal. Det var også noe feil med microbryteren til glassluka. Den var montert av noen som hadde glemt gummipakningen, og antakelig var det kommet fukt inn der. Etter at bryteren ble byttet (og montert korrekt), har alt fungert som det skal. Takker for alle gode tips fra medlemmene på forumet!

For interesserte kan jeg avslutte denne tråden med litt info: Jeg skrudde opp og sjekket kablene i hengslene til bakluka, og disse var ikke rørt av menneskehånd på lang tid. Med andre ord slurv & svindel fra verkstedet som liksom skulle ha ordnet saken. I tillegg til at minuskabel til varmetrådene var knekt, var det noe slitasje på isolasjonen til andre kabler. Det var en rimelig rett fram jobb å bytte kabler selv, men mye skruing med armer og rygg i vonde posisjoner! Viktig å følge instruksjonene 100 % til punkt og prikke, og ikke forsøke å ta noen snarveier! Det går raskest å gjøre det heelt riktig første gangen. Jeg passet på å legge inn litt "slack" i kablene der de går inn i hengslene. Fortsatt fungerer alt i bakluken, så reparasjonen fungerte åpenbart. Det kan legges til at det også kan være andre årsaker enn kabelbrudd som fører til diverse feil: - Fukt i antenneforsterkeren under vingen over bakluka (heldigvis knusk tørt hos meg) kan føre til problemer med bl.a. fjernkontrollen. - Fukt i microbryteren til glassluka kan føre til kortslutning her, og at luka ikke lar seg åpne. Dette skjedde hos meg, antakelig fordi et verksted hadde glemt å sette på plass igjen pakningen da bryteren var demontert. Etter at ny bryter ble satt inn, med alle pakninger og skiver montert i rett rekkefølge, har det ikke vært problemer. Merk at glassluka er vrien å åpne manuelt, men det finnes en godt gjemt "nødutløser" inne i bakluka.

Takk for tilbakemeldinger og gode innspill! Jeg kommer til å bytte casterstag-foringer, så får vi se om det hjelper noe. Dilemmaet er at selve foringene er ganske billige, men vanskelige å presse ut/inn uten spesialutstyr. Å bytte hele stagene inkl. foringer klarer jeg greit selv, men da blir delene mye dyrere... Får følge med på rabatt-karusellen hos Autodoc Neste dilemma er at så fort casterstagene er ute, står bærekulene igjen. Hvis disse er slitne, bør de byttes samtidig. Men på xDrive er de presset inn i godset bak navet og antakelig umulig å få ut uten spesialverktøy. Å sette alt bort på verksted vil uansett bli en ganske pen regning... Siden jeg har "puls/slag" i rattet allerede i gangfart, lurer jeg fortsatt på om rot-årsaken er noe annet enn foringer (evt. forsterkes av slitne foringer). Kan det være slark i styremekanismen? Krisfje: Veldig interessant å høre om Nokian-dekkene dine. Fikk du nye? De hadde vel uansett rullet 0 km, mens mine har gått ca. 3000 km. Continental hevder at evt. produksjonfeil ville vært synlig med en gang, og ikke etter en sesongs bruk. Vet ikke om jeg kommer noen vei med dem. Mulig at jeg bare har hatt uflaks, men jeg har ikke vært borti noe hardt som føltes i bilen, i hvert fall. Var derfor jeg lurte på om det kunne være en produksjonsfeil.

Liten oppdatering: Jeg har ikke kommet noe videre i å finne årsak til vibrasjonen i rattet. Da jeg skulle bytte over til sommerdekk, oppdaget jeg en utbuling i dekksiden på høyre framdekk. Jfr. bildet; dette er nok ikke trygt å kjøre på, men heldigvis fikk jeg byttet dekk før noe mer skjedde. En skulle jo tro en slik utbuling i seg selv skaper ubalanse i dekket, men jeg merket utrolig nok ingen forskjell da jeg byttet over til nye sommerdekk på nye felger. Siden vibrasjonen i rattet oppleves som venstre/høyre-vibrering, skulle det vel være ubalanse et sted som skaper dette, evt. forsterkes kanskje vibrasjonene av myke foringer i forstillingen? To spørsmål jeg håper noen har kommentarer på: - Ifølge dekkprodusenten (Continental) er det ingen annen mulig årsak til utbulingen enn at jeg har truffet en skarp kant under kjøring. Jeg har ikke merket noen slik smell i bilen, og stusser over hvor lite dekkene da eventuelt tåler. De har rullet 3000 km i vinter siden de var nye. Er det ingen mulighet for at denne utbulingen skyldes en produksjonsfeil? - Jeg vurderer å bytte foringer i forstilling, jfr. tips tidligere i tråden. Men er det noen som ut fra videoene lenger opp kan si om foringene er alt for myke, eller om de rett og slett flekser akkurat slik de skal?

Takk for tips! Jeg har brukt 3 forskjellige sett dekk og to sett felger, uten særlig forskjell. Men nå snart bytter jeg til helt nye sommerdekk med nye felger. Blir spennende å se om vibrasjonene endrer seg. Så er jo heller ikke de nye felgene balansert med roadforce, så det kan evt. være verdt et forsøk. Hvis ikke, er nok Ingvaldsen inne på noe når det gjelder slitte foringer. Siden bilen ellers er god å kjøre, og ingen ulyder høres, avventer jeg helst større utskiftinger før jeg forstår mer av ratt-vibrasjonen. Men casterstag-foringene kan være en mistenkt. Jeg har lagt ved to videoer; er det noen som kan si om dette er normal mykhet, eller om de gir seg for mye når jeg beveger på dem (håndmakt på den ene, brytejern på den andre)? Å bytte komplette deler i forstillingen høres ut som en overkommelig jobb å gjøre selv, hvis jeg slipper å presse foringer inn/ut. Høres ut som Autodoc har bra priser, også (selv om jeg får opp 24 % og ikke 39 %). 997798834_casterstagvenstreside.mp4 688694733_casterstaghyreside.mp4

Har ikke kommet i mål her, og forsøker å få litt mer forståelse av problemet. Siden sist er følgende gjort: Verkstedet som hadde utført det som må være en ganske "slapp" hjulstillingskontroll, tok på seg å gjøre det på nytt. Men i stedet for å justere noe, kom de tilbake og hevdet foringer foran/bak måtte byttes først (for 20.000,-). Siden andre har sett på foringene (bl.a. verkstedet som EU-godkjente bilen) og mener de ikke trenger skiftes, avventer jeg en så stor utgift foreløpig. Jeg har justert inn spissingen foran med EN HEL omdreining pr. side, etter tips. Jeg vet ikke hvor mange grader/minutter dette utgjør (noen som har forslag?), men bilen ble bedre å kjøre: Selvopprettingen er mye bedre, og den går helt rakt fram. Generelt responsiv og fin å kjøre. Ingen ulyder fra understellet. Men vibrasjonene i rattet er de samme. Spørsmålet videre er om casterstag-foringene skal byttes. De kjennes greie ut, men bør kanskje byttes for sikkerhets skyld (km. stand 142 000). Men jeg mistenker at det ikke vil hjelpe på vibrasjonene. Så problemstillingen i denne tråden blir da i stedet: Noen som har forslag til årsaken til ratt-vibrasjoner, når hjul/bremser er utelukket? Det er heller ikke mulig å kjenne/høre slark noe sted i forstillingen. Vibrasjonene er følbare helt fra gangfart, men øker med farten og er verst over 80 km/t.

Takk for innspill! Det andre endeleddet var byttet for ikke så lenge siden av forrige eier, og er sjekket ut OK av verksted. Men det kan så klart være underliggende problemer i forstillingen som forårsaker vibrasjonen, selv om ingen har klart å påvise noen feil der. I første omgang tenkte jeg å få avklart om det evt. er noe galt med hjulstillingen, og se om det hjelper å få rettet opp dette.

Jeg har noen spørsmål til hjulstillingskontroll og om feil hjulstilling kan være årsak til vibrasjon. Har ikke klart å google meg til noe svar, så lager en tråd her og håper kompetansen inne på forumet kanskje kan gjøre meg litt klokere. Bil: 2007 E61 med xDrive Symptomer: Vibrasjoner i ratt, men ingen andre vibrasjoner i bilen. Noe periodisk, men stort sett vibrerer rattet i større eller mindre grad. Verst over 90 km/t. Finner ingen sammenheng med bremser, dvs. det vibrerer ikke noe mer under oppbremsing. For en tid tilbake fikk jeg tatt en hjulstillingskontroll, etter at et ytre endeledd foran var skiftet. Det var etter dette at vibrasjonene begynte. Hjul ble balansert på nytt, uten at jeg merket forskjell (de var ganske balansert fra før). Jeg har brukt 3 nybalanserte hjulsett etter dette (17 og 18 tommer), uten å merke særlig forskjell i vibrasjoner i rattet. Bilen har også vært på verksted, som ikke finner noe feil i forstilling. Jeg kikket derfor nærmere på skjemaet for hjulstilling og forsøkte å lære meg dette. Da ser jeg at de kun har justert ETT sted: Camber på høyre foran har anbefalt område -0°16' til 0°24' og stod fra før på -0°16', altså helt i ytterkant av det som er anbefalt. Denne vinkelen ble endret til -0°29', altså et stykke utenfor anbefalt område. Bak var camber og spissing litt utenfor anbefalt område, men ble uansett ikke rørt. Til tross for flere røde tall, har et annet verksted i ettertid sett på skjemaet og konkludert med at det er "greit nok" på en litt eldre bil. Derfor har jeg ikke fulgt det opp før nå. Spørsmålet er om litt feil hjulstilling, særlig på spissing foran, kan forklare noe av ratt-vibrasjonene? Oppsummert, her er to spørsmål jeg håper å få svar på: 1) Spissing foran har anbefalt område 0°03' til 0°13' (både på venstre og høyre). Jeg regner med at dette er vinkler målt INNOVER, slik at hjulene skal skrå litt mot hverandre? 2) Spissing venstre foran står på 0°03' og høyre foran på 0°00'. Framhjulene står med andre ord ganske parallelt, og ble ikke endret på da jeg hadde hjulstillingskontroll. Stemmer tipset jeg har fått om at (særlig på BMW) bør framhjulene skrå såpass innover at de justeres til maks vinkel innenfor anbefalt område, dvs. i mitt tilfelle opp mot 0°13'? Teorien her er om helt parallelle hjul vil begynne å "ploge utover" jo fortere man kjører, og om dette kan forårsake ratt-vibrasjonen jeg opplever? Håper det er noen som kan bidra med litt oppklarende tanker her.

Takk for avklaring, awt! Når det andre tallet utgjør prosent av bredden, ble det hele plutselig mye mer forståelig 245/35 foran og 285/30 bak, enten i 18 eller 19 tom, burde vel gått bra, med stjernemerkede dekk vel å merke. Men 285 bak er ganske bredt, og jeg er ikke sikker på om jeg hadde blitt fornøyd med kjøreegenskapene. Det hadde også blitt litt mindre gummi (ca. 1 cm mindre høyde på dekkside) på hvert dekk. Jeg endte derfor på et "safe" valg: 245/40R18 både foran og bak, med Continental PremiumContact 6. Jeg skal komme tilbake med en vurdering av disse så fort jeg får kjørt litt på dem. Når det gjelder hjulbuene bak, blir disse fortsatt litt dårlig fylt ut med dette valget. Dermed er jeg tilbake til om spacers kun bak kan være en mulighet. Når hjul/dekk ellers er like, blir det vel ingen endring i rulleomkrets. Her er vel begrensningen lovkravet på maks. 7,5 mm på hver side. Noen som har erfaring med slike spacere m.t.p. kjørekomfort?

PS: Ser nå i dekkalkulatoren at 245/35R19 og 285/30R19 skal gi null % avvik i rulleomkrets. Om noen kan ta seg bryet med å forklare kort hva det er som gjør at to dekk med ulike dimensjoner gir samme rulleomkrets, så hadde jeg satt pris på det! Det har åpenbart med dekkhøyde i forhold til bredde å gjøre, men dekkets ytre diameter er jo uansett den samme?

Takk for ytterligere tips; kommer godt med for ukyndige! Ingvaldsen: Originale 351-felger kunne jeg godt tenkt meg, men er redd jeg må vente lenge før slike med riktig innpress dukker opp på bruktmarkedet. PS: Er det virkelig slik at 245/40r19 og 275/35 kan gi null avvik i rulleomkrets? På dekkalkulator.com oppgis det 0,58 % avvik for denne kombinasjonen (og 0,95 % for 245/35r19 og 275/30). iittala: Takk for bilder! Stusser over at 8x18 et43 med 245/45/18 tar i innerskjerm, siden det er samme dim som jeg har nå (og original ET), kun med den forskjellen at jeg har 245/40 og ikke 245/45. Kan være en indikasjon på at jeg ikke bør gå for 245/45? Når det gjelder brede dekk, er jeg egentlig ikke så opptatt av det i seg selv. Men 245 bak fyller ikke ut hjulhuset så mye, så jeg synes det rett og slett ser bedre ut med litt mer bredde der. Hvis jeg ikke tør å gå for splitt-dimensjon p.g.a. transferkassa, er vel alternativene litt lavere ET eller spacers. Sistnevnte er jeg både advart mot og anbefalt... Hører gjerne fra noen som har erfaring med dette. Uansett vil lavere ET eller spacers måtte være likt foran og bak, og da kan vel kanskje styring og kjørefølelse påvirkes. Ellers har jeg vel landet på ContiPremiumContact6 som sommerdekk. Både Thansen, Skruvat og Byttdekk har ok priser på disse (drøyt 1600,- pr. dekk i 245/40R18).

Takk for svar så langt! E.C: Hva synes du om støy og komfort på dine Continental? Jeg ser at GS Bildeler selger SportContact, men har fått anbefalt PremiumContact av en fagmann som mente det passet bedre til min kjørestil. E.H.D: Jeg tenker i utgangspunktet ikke å gå over 18", da komfort betyr mer for meg enn aktiv kjørestil. Er mer i tvil om bredde, men må da sjonglere felgbredde (8, 8,5 eller 9 tom) mot innpress eller evt. spacere. Hvis det er god plass som awt sier, blir det i praksis lovkravet på max 7,5 mm avvik som begrenser (evt. om ET 35 vil være så nær at det er ok). Takk for tips om andre bilmodeller, awt. Da kan jeg gjøre et litt bredere søk!