Frode_E61

Etter mye søking på nett uten noen opplagt løsning, oppretter jeg en tråd for felger og dekk til E61 med xdrive. Kanskje er det flere enn meg som er i markedet for nye felger og/eller dekk. Jeg skal ha nye felger m/ sommerdekk til: 2007 525xi E61 Nåværende felger: Originale 8 x 18 tommer med innpress (ET) på 43. Disse tenker jeg å gjenbruke på nye vinterdekk etter hvert (vinterfelgene er stygge). Nåværende sommerdekk: Nokian Hakka Black 245/40 ZR18 97Y XL For å ta felger først: Det virker som felger med innpress på 43 er litt sjeldne, og utvalget er mer begrenset enn for vanlig bakhjulsdrevet E61. Anbefalingene jeg får fra leverandører spriker litt. Noen anbefaler bredere bak enn foran, og det skal visstnok gå an å komme innenfor BMW's toleransegrense på avvik i rulleomkrets som er maks 1 %. Men jeg tenker at 0 % avvik er det absolutt tryggeste for å ikke slite på transferkassa, og vil helst ha likt foran og bak, gjerne samme 8 x 18 som i dag. En felg jeg vurderer som ser bra ut, finnes bare med ET på 35. Maks avvik på ET skal være 7,5 mm, så her blir det 0,5 mm for mye. Spørsmålet er om det er så lite at det ikke betyr noe? Et annet spørsmål er om det rent fysisk er plass i hjulbuen på E61 til noe særlig lavere ET enn 43. For å komplisere ytterligere: Jeg kunne godt tenkt meg at hjulene bygde litt mer ut enn de jeg har nå. Er lavere ET (noe mellom 35 og 40) veien å gå da, eller kan spacere være en løsning (neppe mye; ca. 5 mm kanskje)? Det må selvsagt være likt foran og bak for å unngå avvik. Når det gjelder dekk: Anbefalinger innen dekk virker å gå i alle retninger, og "ingen er enige om noe som helst"... Jeg har sett på testvinnere som bl.a. Continental PremiumContact6, og kan få tak i disse til bra pris. Så er det en annen leverandør som mer eller mindre slakter de store dekktestene og antyder at disse er kjøpt og betalt. De påstår at de store merkene er laget for kjøring i høy hastighet på tyske motorveier, mens på norske veier med dårlig asfalt vil de bli alt for stive og ukomfortable. (Det er for så vidt et poeng at det er mye grov og dårlig asfalt her til lands...) I stedet anbefales da billige Kina-dekk, som skal være mykere og mer komfortable. Et annet poeng for disse dekkene (Winrun R330) skal være at de har en avrundet profil slik at de ikke sporer så mye. Det høres jo logisk ut, men siden jeg ikke har kompetanse til å ettergå alle disse påstandene, koker det ned til hvem jeg skal ha mest tillit til. Neste påstand fra samme hold: "Continental-dekk består av plastikk og ikke gummi, og vil slites ut på et halvt år." Dette er altså uttalt fra en forhandler som også oppgir at de ikke har lov til å selge Continental... I tillegg til valget mellom testvinner-dekk og rimelige Kina-dekk, er det også andre tips som dukker opp. Ett av disse er at Continental er anbefalt til tohjulsdrevne biler, mens Hakka er mer foretrukket til de firehjulsdrevne. Her på forumet har jeg også lest både anbefaling av og advarsel mot Continental. Det siste gjaldt vannplaning, dekkstøy og stive dekkvegger. Håper på innspill her, så det blir enklere å velge i jungelen av utvalg. Prioriteringene mine er selvsagt sikkerhet som nr. 1, deretter støy og kjørekomfort.

Oppdatering: Da jeg fikk sjekket langt nok inn på kablene, så jeg at det selvsagt er brudd i kabelisolasjonen på to-tre kabler på høyre side (både indre og ytre hengsel). Ser ikke ut som brudd i selve kablene, men dette må uansett byttes. Første spørsmål: Siden det allerede er brukt original BMW rep.sett her, er det fristende å bestille dette på nytt. Fordelen da er (antakelig?) at det bare er plug and play, siden kontakter til rep.settet allerede er koblet opp i taket over høyttalerne. Men er en mulig ulempe at BMW fortsatt har like dårlig kvalitet på kablene sine? Andre spørsmål: Jeg klarer ikke se at kabelproblemene skal føre til at vindusviskeren åpner bakruta. Har noen vært borti elektriske problemer / overslag i selve viskermekanismen (som er montert sammen med åpnemekanismen)?

Takk for svar! Jeg har endelig fått sjekket litt nærmere, og finner ingen tegn til kabelbrudd på de to ytterste hengslene (til luka). Det gjenstår å sjekke de to innerste hengslene (til glassruta); de er litt vanskeligere å komme til. (PS: Det jeg fysisk kan se, er kabelisolasjon som er hel, altså ingen mulighet for overslag. Men jeg ser ikke om kobbertråden inni kan være knekt. Så lenge det ikke er noen merker på kabelisolasjonen, er jeg usikker på hvor stor faren for det egentlig er.) Mysteriet er fortsatt at bakruteviskeren aktiverer åpning av glassruta. Kabler til disse to kommer fra hver sin kant (h.h.v. venstre og høyre side), og jeg skjønner ikke hvor det kan oppstå overslag. Har noen vært borti dette, så hadde jeg satt pris på forslag. Jeg har tatt av alle plastpaneler i bakluka, og i området rundt viskeren og åpnemekanismen ser jeg ingen steder der pluss-kabel for disse to kan komme i kontakt.

Bil: 2007 E61 lci med kun 125.000 km. Jeg har det klassiske problemet med kabelbrudd i bakluken, og har googlet og lest meg best mulig opp på dette. Likevel står noen spørsmål igjen, og kanskje blir jobben lettere for meg om noen kan hjelpe til med disse punktene: - Første tegn var brudd i jordledning til varmetråder. Det gikk en god stund, før jeg merket noe annet galt. Det dreier seg om åpneknappen til bakRUTA. Jeg har sjekket at selve knappen (som sitter i glasset) fungerer. Men den løser ikke ut ruta. Derimot løser vindusviskeren ut bakruta... - Vindusviskeren går for øvrig bare en halv eller en hel runde om gangen før den stopper i vilkårlig posisjon. - Så langt jeg kan skjønne, må det være overslag mellom to forskjellige pluss-kabler her? Men er det noen som vet hvordan jeg kan identifisere disse kablene? Hvis jeg visste hvem som går i hvilke av de totalt 4 kabelgatene, hadde det gjort feilsøking enklere. Jeg klarer ikke finne noen oversikt på dette som er presis nok. - Spyler på bakruta virker heller ikke. Ut over dette fungerer alt av lys (foreløpig). - Så vidt jeg har skjønt, finnes det to typer rep-sett her: Et sett der man erstatter kabelsegmentene akkurat gjennom hengslene (blir mye kutting og pressing av skjøtehylser), og et sett som er originalt BMW ferdig med kontakter til alle strømforbrukere nedover i bakluka (krever vel en del mer demontering av innvendige deksler). Noen som vet hva som er raskest / best å bruke av disse to typene rep-sett om en gjør jobben selv? Takknemlig for alle innspill; dette er vel en type feil på E61 som man enten har hatt eller kommer til å få

Takk for tips, Otis! Jeg har CCC radio/navigasjon, og vet at DAB-boksen fra Mobridge er kodet inn som DAB (og fungerer OK). Bluetooth-boksen fra Kufatec er jeg usikker på hvordan er kodet, men telefonmenyen kommer opp i CCC som om det var originalt. For streaming av musikk fra telefonen må jeg derimot gå til CD-skiftermenyen (bilen har ikke CD-skifter), og streaming fungerer veldig godt med god lyd. Jeg ser av bilder på nett at telefonmenyen til Mobridges' bluetooth-boks ser lik ut som den jeg har nå fra Kufatec. Men uansett gir kanskje bytte av boks til annet merke en viss risiko for å måtte kode på nytt.

Har testet videre; ny Samsung som kjører Android 11 er mer stabil enn Android 8, men fortsatt svikter tilkobling mellom telefon og handsfree-boks av og til. Lydkvaliteten er like dårlig. Det er foreslått å bytte til handsfree-boks fra Mobridge, men et spørsmål melder seg: Er det noen som vet om koding av slik handsfree-boks er merke-spesifikk, eller om koding som er gjort for Kufatec også vil fungere for Mobridge? (Det fordyrer en del om koding må gjøres på nytt, og jeg er jo ikke garantert om Mobridge vil fungere noe bedre...)

Oppdatering: Jeg har fått testet med startgass, og kunne ikke merke noen endring i turtall uansett hvor jeg sprayet. I mellomtiden har bilen også vært en tur innom merkeverksted, og de hadde ingen kommentar til denne lyden. (De påpekte imidlertid at det var gjort en feil når kun det ene og ikke begge strammehjulene ble skiftet samtidig med multireima, men dette har neppe noe med suselyden å gjøre.) Kan det være at den lyden som videoklippet viser, rett og slett skal være der?

Har vært ute og forsøkt å se etter, samt sammenliknet med deletegning. Klarer ikke finne noen O-ringer i deletegningen for disse komponentene, men fort gjort at det er noe jeg overser. Klarer heller ikke finne noen antydning til sprekker mellom luftfilterboks og motor. Men det ene av tre klemmer til luftfilterboksen (det underste) mangler. Vet ikke om det kan føre til at motor trekker falsk luft; det virker som luftfilterboksen sitter ganske tight. Har lagt ved noen bilder av luftslangen, i fall det er mulig å oppdage noe uregelmessig. Det er en slangeklemme som fester luftslangen til luftfilterboksen, og evt. lekkasje her kan kanskje gi problemer. Som nevnt ingen tegn til O-ring akkurat her, og slangeklemmen sitter godt på. Takknemlig for svar; verkstedet hadde foreløpig ikke noe godt forslag og må evt. ta bilen inn igjen.

Oppdatering: Som nevnt satt ikke luftfilterboksen helt riktig montert. Jeg snakket med verkstedet som jobbet på bilen, og siden det er en enkel jobb å montere denne riktig, avtalte vi at jeg skulle feste den selv. Etter at boksen er montert riktig, ble det en endring: Nå er lyden litt verre....! Spesielt merkes den også når jeg slipper gassen, ikke bare når jeg tråkker inn. Håper det er noen her på forumet som har ideer om hva dette kan skyldes. Siden det nå oppstod en endring, virker det som luftfilterboksen har noe med det å gjøre?

Takk for godt tips! Jeg sjekket luftfilterboksen nå, og den virker litt løsere festet enn jeg mener å huske den skal være. Ingen skruer mangler, men i forkant av boksen ser det ut som et plastrør ikke er festet ordentlig inn i braketten sin. Håper det synes på vedlagte bilder (må kanskje zoome litt inn for å se at en kant ikke sitter i hakket sitt). Kan dette føre til at motor drar falsk luft? Glippen er vel på "utsiden" av selve luftfilteret (ikke mellom filter og motor)?

Bil: 2007 lci 525xi med N53-motor (bensin 218 HK), gått 120 000 km Etter EU-kontroll (0 feil) oppdaget verkstedet at multireima ikke løp rett på strammehjulet, og anbefalte å bytte både multireim og strammehjul. Dette ble utført, og verkstedet prøvekjørte bilen og alt skulle være i orden. Da jeg kom hjem, oppdaget jeg at det er en helt ny lyd i motoren når jeg gir gass. Det er en slags skurre/suse-lyd, som bare inntreffer akkurat idet jeg trykker inn gasspedalen. Den er ikke hørbar under kjøring. En mekaniker har hørt på det og bekreftet at det ikke skal være der. Han mente det høres ut som vacuum-lyd, f.eks. om motoren suger falsk luft eller noe liknende. Men motoren har helt stabilt tomgangsturtall og går like bra som før under kjøring. Jeg har lagt ved et videoklipp, der jeg gasser raskt noen ganger etter hverandre slik at lyden kan oppfattes, akkurat i starten av hvert gasspådrag. (Merk at dette altså ikke er motoren på tomgang; den går som sagt helt stabilt når jeg ikke rører gassen). Det hadde vært interessant å få høre om noen på forumet har noen forslag til årsak her. Jeg finner ikke ut noe mer før de kan ta bilen inn på verksted igjen, og evt. begynne med tidkrevende og kostbar feilsøking... 1183980058_videoavlydvedgasspdrag.mp4

Da var denne saken løst: Jeg endte opp med å kjøpe dempere fra Febi Bilstein på autodeler.co.no: https://www.autodeler.co.no/febi-bilstein/9798967 Jeg er fornøyd med disse. Luka kan nå løftes med en finger (går ikke opp helt av seg selv, men det er antakelig heller ikke meningen). Demperne er altså vesentlig kraftigere enn mine gamle originale, men jeg kan ikke uttale meg om forskjellen mellom disse og nye originale fra BMW. De fra Febi er oppgitt til 680 N, som tilfeldigvis er det dobbelte av BMW originale, så jeg er usikker på om de faktisk er dobbelt så kraftige eller om Febi oppgir Newton pr. par. Uansett var dette en rimelig og god løsning. Demperne fra Febi er for øvrig en del tynnere enn de originale, så for kjennere kan det bli en litt "uoriginal look". Det var første gang jeg handlet på Autodeler; det virket kurrant og de har gode priser (men tre ukers leveringstid). Litt artig prispolicy; det virker som de har konstant rabatt, som varierer mellom ca. 25 og 35 %

Foreløpig oppdatering: Har ikke funnet noen løsning på ustabiliteten til Kufatec Fiscon Pro. Div. nullstilling og ny oppkobling har ikke hjulpet. Men det kan se ut som telefon med Android 10 er mer stabil enn Android 8 mot akkurat dette bluetooth-produktet. Uansett er lydkvaliteten dårlig; det spraker og knitrer omtrent som en gammel grammofonplate. Synes det er veldig rart om et tysk produkt til over 5000,- skal være slik, så jeg venter på svar fra firmaet jeg kjøpte fra vedr. service eller bytte.

Takk for svar og tips! Før jeg tester videre, kan jeg bekrefte at det er samme bilen, ja. Kjøpte DAB-boks og handsfree-boks samtidig, og hadde jeg visst det jeg vet nå hadde jeg kanskje gått for en alt-i-ett løsning til omtrent samme totalpris. Først hadde jeg en del utfordringer med montering, først og fremst p.g.a. dårlige veiledninger og div. feil info fra leverandør. Men monteringen kom i mål, og alt skal være korrekt montert. DAB fungerer i utgangspunktet helt fint, men det er ikke alt jeg har forstått vedr. bruken ennå (tror ikke alle originale funksjoner støttes 100 %). Derfor laget jeg tråd om dette; ser at mange andre her inne har montert DAB-adapter, enten Kufatec eller Mobridge. Det vesentlige problemet er kontakt mellom telefon og bluetooth-boks. Denne er fra Kufatec, siden leverandøren ikke fikk tak i tilsvarende fra Mobridge. Tviler på at Mobridgen lager vanskeligheter for bluetooth i Kufatec, siden førstnevnte ikke har bluetooth. Men det er aldri godt å vite, som det påpekes ovenfor blir det mange tredjepartsbokser. Jeg skal forsøke å parre på nytt, samt koble ut DAB-boksen og se om det endrer noe. Evt. får jeg prøve en ny mobil etter hvert. Skal oppdatere her i posten hvordan det går. Antar at det er flere som også har Kufatec. Jeg kontaktet produsenten i Tyskland, men der var det ingen hjelp å få med mindre produktet var kjøpt direkte fra dem...

Jeg har montert en Kufatec Fiscon Pro (bluetooth handsfree/streaming) i min 2007 (lci) E61, med Navi Professional og CCC. Kufatec'en måtte kodes inn av spesialist, men etter det virker den i utgangspunktet. Problemet er at den er svært ustabil. Ofte finner ikke mobilen min bluetooth-enheten, andre ganger kommer det opp beskjed på mobilskjermen om at det er et problem med oppkoblingen til Kufatec. Jeg kan også miste kontakt mellom mobil og Kufatec under kjøring, uten at det kommer opp noe varsel om dette i CCC. Ringemenyen i CCC ser da ut som om alt er i orden, men forsøker jeg å ringe ut, fryser ringe-menyen på "Connecting". Mobilen jeg har nå er en Samsung Galaxy S7, med Andriod 8.0.0 og bluetooth verson 4.2. Den er dønn stabil mot andre bluetooh-enheter, som Airpods osv. Spørsmålet er om noen andre også har erfaring med ustabilitet på den typen produkter generelt, eller Kufatec spesielt. Kan det være at jeg må kjøpe en nyere mobil? Etter å prøvd såvidt, synes det som en helt ny Huawei med Android 10.0 og bluetooth 5.0 ikke hadde noen oppkoblingsproblemer. Venter spent på om noen har noe info om dette. Jeg skal sørge for å oppdatere tråden når/hvis jeg finner en løsning.

Takk for avklaring, Otis! For tiden er det friskt vinterklima, så jeg har ikke fått testet viskerne noe mer. Men etter hvert antar jeg at regnsensoren bør resettes. Dilemmaet er at den kostnaden blir bortkastet hvis sensoren viser seg å måtte byttes. Regner med at ny sensor også må resettes (og evt. kodes?) inn i bilen?

Jeg ser at det er mange DAB-tråder her på forumet, men har ikke klart å finne svar på akkurat det jeg lurer på. Derfor prøver jeg en egen post på dette: Nylig monterte jeg Mobridge DAB-adapter i min 2007 lci E61, med CCC Professional navigasjon. Monteringen er i utgangspunktet ikke så vanskelig, men dårlig monteringsveiledning fra Mobridge og litt feil info fra leverandør gjorde at prosessen tok sin tid. Når boksen først kom på plass og ble kodet inn av ekspert på dette, fungerer den derimot veldig bra. Lyden er helt grei og det virker som dekningen er god. Det tar ca. 2-4 sekunder å skifte fra en kanal til en annen (som er typisk for DAB). Om noen ønsker å vite mer om monteringen, er det bare å spørre. Jeg sitter igjen med noen uavklarte spørsmål til selve oppsettet og bruken av radioen, som noen kanskje kan svare på: Jeg satte opp boksen ved å koble til PC med et program lastet ned fra Mobridge sin hjemmeside. Der inngikk funksjonen "Scan DAB Stations". Men det er jo også mulig å søke opp stasjoner gjennom menyen i CCC, så jeg lurer på hva forskjellen egentlig er på disse to måtene. Jeg har lagt ved et bilde av PC-skjermen når DAB-boksen var ferdig satt opp. Noen som kan si om dette ser riktig ut? DAB-Band er satt til UK Audio Attenuation er "0" (skjønner ikke hva dette betyr) Antenna Configuration: Active (12 V) - antar dette er riktig siden jeg har montert aktiv antenne i frontruta Traffic Announcements er satt til Off - vet ikke om dette støttes en gang Slik jeg har forstått det, må NRK-kanaler og lokalradioer ofte søkes opp på nytt hvis man kjører inn i en ny region. Dette skal kunne gjøres med "Autostore" i menyen. Kan noen forklare hva som da skjer; søker man opp alle kanaler på nytt eller kun den ene kanalen? 12 favorittstasjoner kan forhåndslagres i et eget menyvalg. Men her starter alltid radioen på kanalplass 1, og ikke den man sist hørte på. Noen som vet om radioen burde husket hvilken kanal man sist hørte på? Det er jo også 8 fysiske kanalvalg-knapper på radioen; disse får jeg ikke til å fungere på DAB, og lurer på om det ikke er støtte for dette i Mobridge, eller om det er satt opp feil hos meg. De 8 knappene fungerer jo på FM, og DAB ligger under sammen meny (Entertainment) i CCC. Håper noen vet svar på disse spørsmålene.

Takk for flere tips! Siden viskerne fungerer på vanlig og "rask" innstilling, og aldri stopper helt med sensor innkoblet (men altså er litt inkonsistente), er det vel kanskje ikke releet i mitt tilfelle. Otis: Forstår jeg deg riktig at regnsensoren umulig kan ha blitt slik p.g.a. kodingen jeg fikk utført (men at den evt. kan ha blitt resatt - som jo ikke burde føre til feilfunksjon)?

På min 2007 E61 er gassdemperne til bakluka ganske svake. De greier å holde luka i åpen posisjon, men luka er veldig tung å løfte opp (verst nå på vinteren, selvsagt). Jeg tviler på at de skal være slik, og har forsøkt å lete litt på nett uten å finne noen gode svar. Kanskje har noen her på forumet erfaring med dette: 1) Originale dempere fra f.eks. GS Bildeler oppgis å ha en kraft på 340 N. Men uoriginale fra Febi har 490 N. På autodeler.co.no har de også en rekke dempere på mellom 140 N og 680 N (alle skal passe til min bil og er til dels veldig billige). Lønner det seg å gå for høyest Newton, eller vil luka bli tung å lukke ned igjen da? 2) På nevnte autodeler.co.no har de mange forskjellige merker; er det noen som har noen anbefalinger her? Jeg har ikke handlet på denne nettsiden før, og famler litt i blinde med tanke på å finne de riktige/beste demperne.

Jeg har ikke kommet noe lenger her, men siden kalibrering vil koste noe, kan det hende det er like greit å bytte sensoren før koding + kalibrering. Skal prøve å bytte vindusviskerne først for å se om de tar for dårlig (tviler på det). Er det noen som helst sannsynlighet for at regnsensoren ble påvirket av koding av DAB-adapter? (Regnsensoren fungerte helt fint fram til da...)

Hei! Jeg har en 2007 E61, og den siste uken har regnsensoren begynt å tulle. Den har fungert helt fint siden jeg kjøpte bilen, men nå er intervalltørkingen ofte i utakt med mengden regn. Noen ganger går viskerne for sjelden uansett innstilling (grønt lys i spaken virker), men vanligst er at de begynner riktig, for deretter å gå oftere og oftere. Etter hvert går de (nesten) kontinuerlig og på bortimot tørr rute. Bryteren som skal justere hvor følsom regnsensoren er, ser ut til å virke ved at viskerne går helt kontinuerlig om den settes på maks i en slik situasjon. Jeg lurer derfor på om det er regnsensoren som er gåen? Jeg mener å ha lest at følsomheten på regnsensoren også kan settes opp eller ned gjennom programmering? Men siden jeg aldri har vært inne og programmert, så er det rart om innstillinger skulle ha endret seg. 1) Har noen vært borti dette og vet om det er noen måte å avklare hvor problemet ligger? 2) Bytte av regnsensor ser ikke ut til å være så vanskelig, men må den nye kodes inn eller kalibreres slik at utstyr til dette er nødvendig? 3) Problemet oppstod faktisk rett etter at jeg fikk kodet inn DAB-adapter for en uke siden (av profesjonelt firma). Men kan det være mulig at en slik koding påvirker en helt annen komponent? Takknemlig for svar dersom noen har kjennskap til dette.

Veldig interessant det du skriver om Android! Jeg må innrømme at det er fristende, men kompleksiteten er større og det er nok en del her som foreløpig går litt over hodet på meg. Jeg skjønner f.eks. ikke helt forskjellen på Android-boks som bytter ut radio/CCC, og Android-skjerm. Er sistnevnte en boks m/ ny skjerm som snakker med radio/CCC i stedet for å erstatte den? Jeg søkte litt på nett, og fant leverandører i USA. Med DAB+ og litt annet tilvalg, samt frakt og mva. drar det seg fort mot 8-10.000,- I tillegg er det litt spennende med utenlandsk leverandør hvis noe går i stykker. Vet du evt. om noen norske selskaper tilbyr en slik løsning? En av de store fordelene er kanskje mer oppdatert og responsiv GPS (egen funksjon i Android, antar jeg?). Jeg kan kjøpe DVD-plate med nye kart til min 13 år gamle GPS for 500 kroner, men den vil fortsatt være like treg...

Da var denne saken løst. Jeg kjøpte et sett med batteri og nytt skall på Ebay: https://www.ebay.co.uk/itm/254570651418?ViewItem=&item=254570651418 Deretter var det fram med kniv og loddebolt. Nå fungerer nøkkelen som den skal, så det var altså batteriet som var gåent. I stedet for å bruke over 2000,- på ny nøkkel, slapp jeg med 180 kroner - takket være enda et godt tips her på forumet Erfaringer jeg gjorde: - Det var tyngre enn jeg trodde å få skåret opp det gamle skallet; pass på fingrene og bruk skarp, tynn kniv. - P.g.a. kuttingen vil det neppe fungere bra å lime sammen igjen det gamle skallet. Mulig det lar seg gjøre med godt epoxylim, men pent blir det ikke. Sørg for å bestille et sett med både nytt batteri og plastskall. Dette skallet kan også klikkes fra hverandre igjen hvis batteriet må byttes en gang senere. - Nettopp fordi det nye skallet ikke er støpt i ett stykke, er det nok ikke særlig vanntett (det var ingen gummipakning langs åpningen), så det kan være lurt å ta mer hensyn til regnvær enn tidligere. - Hold tungen rett i munnen når du lodder, det er neppe bra om loddetinn flyter ut over de andre komponentene på kretskortet. Jeg var nok litt heldig og klarte dette fint, men en loddebolt med tynn spiss anbefales. - Det fulgte også med et BMW-merke til å klistre på den midterste knappen; det kan det vel hende løsner etter hvert, så jeg bruker i første omgang den nye nøkkelen som reservenøkkel. PS: Denne videoen viser veldig godt hvordan prosessen med å bytte batteriet er: https://www.youtube.com/watch?v=aCcXzOvKmYQ

Takk for svar! Den lykta jeg hadde fått tak i, ble returnert til høggeriet. Den var rett og slett veldig sliten, og hadde et par hakk i plasten også. Kunne sikkert fått den bedre med polering, men jeg håper å få tak i en lykt med litt bedre utgangspunkt. Det kan hende jeg ikke kommer utenom hakk og skrammer på en brukt lykt, de kommer jo gjerne fra biler som har gått noen km. I tillegg kommer faren for at de også begynner å dugge. Jeg har sett på nye lykter, og de koster fra 6-7.000,- opp mot det dobbelte pr. stk. Som påpekt over her, er numrene ofte forskjellige fra det som sitter originalt i bilen min. Det jeg vet jeg skal se etter, er bixenon uten adaptive lykter, og facelift. (I tillegg at de er laget for høyrekjøring, hvis nettbutikken er utenlandsk.) Ut over det vet jeg ikke noe mer å se etter; hvis jeg har glemt noe er flott om noen sier ifra.

Takk for gode tips! Jeg har vært i kontakt med BimmerUpgrade, og det ligger an til at de tar oppdraget med å kode inn boksene. Jeg skal oppdatere her hvordan resultatet ble. Det kan virke som disse produktene av og til blir solgt med litt for tynn dokumentasjon; iflg. opplysningene jeg fikk fra leverandør skulle de være "plug and play" på E61-serien (og det ser jeg flere andre leverandører og produsenter oppgir på sine nettsider også), men i realiteten har nok versjon av programvare stor betydning. Etter en prat med BimmerUpgrade fremkom det at det kun ville vært aktuelt å oppdatere programvaren i CCC-enheten, så man ikke risikerer noe mer enn det. En sjelden gang kan det visst gå galt og CCC må byttes. Men siden koding er tilstrekkelig for å få boksene til å virke, går jeg for det og slipper noe som helst risiko. PS: Jeg tenkte faktisk på å ta det et steg lenger og bare bytte hele skjermen med en Android-sak. Mulig at jeg valgte feil her, men det var nok p.g.a. bekymring for at en Android-skjerm i bilen skulle føre til notorisk ustabilitet og mulige problemer hvis bilen må på verksted. Det ser imidlertid ut som mange er fornøyd med slike oppgraderinger; noen har også byttet til CIC og fått bedre funksjonalitet. Jeg kan neppe bytte til CIC heretter heller, siden DAB- og handsfree-boksene ser ut til å komme i versjon til enten CCC eller CIC.