turbo m10 e30 318i

[sfh]

jeg hadde bare 0.7 men nå kryper det sikkert mot 1.5~2 så lmm skal vekk..hehe..

men har sett og fortalt av andre som bruker lmm foran spjeld at de kjører med 0.7~1.3

[turbo_fever]

Her er ett bilde av min lmm..

Hvilken vei skal det dras for og stremme., med sola.

Greier man å stremme med å bruke fingrer eller må ett skrujærn til

[sfh]

du ser hvilken vei fjæren er `snurret`... om den går ut ifra senter med snurr med klokka skal du snurre hjulet med klokka.

jeg ser ikke på bildet om det er et hull eller en pinne det `mørke feltet` man ser oppe til venstre for hjulet, nen der er ihvertfall en pinne på min lmm, så jeg brukte flat skrutrekker for å vri hjulet med hjelp av den.

du greier sikkert å vri på hjulet om du yvinger opp sperren med skrujærn..men ikke mist taket på hjulet..hehe..

for den blanke sperren som du ser nede til venstre for/på hjulet må for all del ikke løsnes for da vil fjæren spinne løs..og det meget kjapt. og man kan få problem med å finne orginal-punkte...om man ikke har en ekstra lmm å samenligne med.

det er forresten denne fjæren som kan strammes et hakk eller to om man er plaget med at motoren jager på tomgang og man har prøvd alt annet..

man kan også slakke på den et par hakk om man vil ha en fetere blanding/mer bensin tidligere på rpm, på en sugemotor...lite anbefalt da men..

[turbo_fever]

er litt trikki dette asså, og risikabelt "kremt"

Den metall bøyla som du ser på bilde er bøyd ned og går i hakka på hjulet.

Så må vel bøye den ut ifra hakket slik at det er mulig og stremme den litt.. Om jeg greier da.. dårlig bilde fra mobil funker dårlig gitt..

Går det bra om jeg stremmer den like mye som 20 hakk som det står hær da?? for og få den som en 3,5L

[mOMOe]

jeg hadde lmm foran spjeld, funka greit den lille timen jeg prøvde....gåen tetning i turbo så oljen blåste ut i eksosen hehe..

men MS skal på straks jeg får m10b20 i hus og bilen parkeres.

vanninnsprut kan man også lage sjøl..med hjelp av enten en ekspansjonstank eller `custom made` tank eller hvilken som helst beholder som tåler minimum turbotrykket og et par slanger og en rørbit.

dyse til dette kan lages av et 4-6mm stålrør som ene enden tettes og det lages et veldig lite snitt i og plasserer et sted man vet vanndusjen vil fordeles på alle sylindre. på feks spjeldhuset kan man finne diverse ledige vakum-nipler som kan byttes ut.

til vannbeholder kobles det slange fra trykksiden fra turbo slik at når det laddes så blir det overtrykk i beholder og vann presses ut dysen. enkelt og kan gjøres nærmest gratis

så bruker man heller de 1600,- på bensin og har det morro hehe...

dessuten fikk jeg fortalt at noen vindusspylervæsker inneholder litt snacks i form av en type sprit eller lignende som gir mer effekt enn vanlig vann

husker ikke helt hva det heter... methanol for alt jeg vet...hehe...

ehh ville nok heller brukt de pengene på vannspruten fra gik da altså..

husk det at trykket fra turboen og trykket i trykkrør og innsug er tilnærmet lik, dvs vannet går absolutt ingen vei med oppsettet ditt

og uansett om du plasserer dysa før turboen, får du med det oppsettet du nevner altfor dårlig trykkforstøvning til at det i det hele tatt er noe vits.

3-4 bar vanntrykk samt pressostatregulert dyse er et must hvis oppsettet skal ha noe funksjon.

det er jo selvfølgelig en fordel med å ha ladetrykket inn på vannbeholderen pga det utligner overtykket vannet må motkjempe og man får jo høyere vanntrykk.

men ladetrykket i seg selv er jo ikke nok når man har samme trykket på andre siden av ventilen. svært lite gjennomtenkt

men disse delene går jo ann å kjøpe utenom ferdigpakka fra gik seff, og reste må man jo lage selv uansett.

og ja det funker med spyler væske nettop fordi det er denaturert ethanol og 2 propanol i det.

eller f.eks farris på tanken for å senke brennverdien og unngå tenningsbank. får riktignok litt rufsete gange men det funker.

mange tjuvtriks i verden, men de er det best å holde seg unna, lønner seg absolutt ikke i lengden.

[sfh]

ehh ville nok heller brukt de pengene på vannspruten fra gik da altså..

husk det at trykket fra turboen og trykket i trykkrør og innsug er tilnærmet lik, dvs vannet går absolutt ingen vei med oppsettet ditt......etcetc..

flause... hehe...glemte å si at man måtte ha en pumpe ja..hehe.. men det har blitt brukt pumper fra feks lyktespylere da noen av de er litt grovere dimensjonert og har mer trykk.

jeg ser ingen problem med å lage vannsprut eller annet snacks hjemme i garasjen..så lenge man vet hva man gjør og har rette utstyret da seff...

rufsete gange trenger det ikke bli så lenge vannsprutet er økende med turbotrykket. skal/bør jo vel vere minimalt med vann på tomgang..hehe..

[mOMOe]

ehh ville nok heller brukt de pengene på vannspruten fra gik da altså..

husk det at trykket fra turboen og trykket i trykkrør og innsug er tilnærmet lik, dvs vannet går absolutt ingen vei med oppsettet ditt......etcetc..

flause... hehe...glemte å si at man måtte ha en pumpe ja..hehe.. men det har blitt brukt pumper fra feks lyktespylere da noen av de er litt grovere dimensjonert og har mer trykk.

jeg ser ingen problem med å lage vannsprut eller annet snacks hjemme i garasjen..så lenge man vet hva man gjør og har rette utstyret da seff...

rufsete gange trenger det ikke bli så lenge vannsprutet er økende med turbotrykket. skal/bør jo vel vere minimalt med vann på tomgang..hehe..

er ikke noe problem å bygge det selv nei.

rufsete gange var med farris på tanken, ikke vanninsprut.

men 3-4 bars trykk samt pressostatregulert dyse er absolutt å anbefale.

å på tomgang burde den hvertfall ikke få noe vann i det hele tatt da det vil blåse rett ut bov'n (kommer seff ann på plassering).

og det er jo ikke spesielt kjekt å ha motorommet kliss vått hele tiden, samt fylle vann i hytt å pine.

dessuten vil motoren få like mye vann på tomgang som på turtallsperra med fullt ladetrykk med løsningen din, har sagt det før og sier det igjen: trykket fra turboen er det samme i vanntanken som i trykkrørene og vil derfor bare utlikne hverandre. dermed er det utgangstrykket på pumpa som bestemmer hvor mye vann motoren vil få og man får dermed den samme mengden uansett hvor, når og hva turtall, trykk etc motor bil og hele stort sett alt annet har med mindre man har pressostat..

akkurat det med vite hva man gjør og ha utstyret er jeg enig i da

meeeeen det er en løsning som gjør ditt prinsipp mulig.

om man har en sylinder hvor arealet på stempelet er mindre på vannsiden enn på ladetrykk siden (kalkulert etter ønsket trykk) kan man nøye seg med denne sylinderen og en dyse. den vil da bygge høyere statisk tykk på vannsiden og overvinne ladetrykket. dermed får man en progresiv vanninnsprut.

[Andreas_1]

Kan vel spørre her istedet for å lage ny tråd...

Har en M10B20 stående her i deler. Noen som vet hva som kan trekkes ut om jeg hadde dreid ned stemplene litt og forsterket toppakningen?

Lurer også på hvilket innsug som funker best og passer på motoren. Motoren er idag med forgasser og jeg tenkte å bygge om til Megasquirt.

Og passer 9000 dysen rett på bmw fuelrailen?

Og så er planen å bytte alle lagre og pakninger, hvor er det best priser på dette?

[sfh]

lag heller ny tråd og begynn prosjektet

er det en motor fra en 2002 eller e21 320/4 og med forgasser, så er orginal kompresjon 8.1:1 og intet behov for å dreie stempel, men sterkere pakning eller pianostreng og orginal pakning funker også.

såvidt jeg vet så om det er 79modell eller eldre har den smidd veiv (=meget sterk) og kraftigere råder enn på de nyere m10`er..

har sett helt orginale m10b20 forgasser-motorer med t3/t4 gjøre ca.300hk og tåler det fint..ca 1-1.5kg turbotrykk har blitt brukt.

koed.dk er en plass for billige deler.. jeg beregnet ca.10000,- for min m10 og da med ny kam og vipper, og nytt alt annet..

saab dyser skal passe på rail og funke ganske greit. innsug/plenum laget jeg sjøl av alu, men innsug fra 5-serie, som såvidt jeg vet er forskjellig fra feks e30, skal visst funke bra det også..

m10 er en knallsterk motor som er gøy når den slipper å suge sjøl..hehe.. men kjører heller 750 enn 318 for tiden..hehe;)

[Andreas_1]

Kan sikkert lage en tråd når jeg er igang, men jeg vil ikke selge skinnet før bjørnen er skutt. Den er fortsatt på veien, venter bare på lokale(som jeg har ordnet meg).

Men hvor får jeg toppakning fra da?

Og så var det spørsmålet om overhjalings delene. Hvor får jeg de til en grei penge?

Bilen er forresten en 1976 320/4.

Tenkte å sette på noen E21 323 bremser jeg har liggende. Noen som vet om de er bra om jeg skal kjøre 2-300hk?

[sfh]

kan bruke orginal toppakning om du dreier spor i blokka for piano/rustfri mig -tråd..

det er en tråd som ligger for hver sylinder og under toppakninga og holder den sammen så den ikke blåser ut ved for høyt sylinder-trykk..

jeg vil tro det er bedre enn å kjøpe forsterkede pakninger til 2-3000,- og må mest sannsynlig skiftes ut hver gang man tar av toppen..noe som kan skje et par ganger på "første-gangs prosjekt"..

www.koed.dk har orginal deler til svært lav pris...og orginalt er godt nok..

vil si du er litt for heldig som har 76` 320/4 ...hehe...

om du setter på en topp fra nyere m10b18 med innsprut så har den større ventiler, og annerledes utforming i kammer og også sagt bedre flow..

noen av de nyere har større kammer så kompresjonen blir lavere enn på m10b20 orginalt..men hvilke modeller husker jeg ikke.., men uansett bør du holde deg rundt 8:1..

men hadde jo vert greit å fått tak i nyere "i"-topp med innsugsmanifold, så blir det lettere å sette i dyser og slikt.

323i bremser hjelper på, så lenge det er komplette hjuloppheng, med skiver foran og bak, og stabstag + etc som hører til 323i.. men det blir uansett for lite til 2-300hk som blir brukt aktivt..

ved trimming så kommer først ;

veigrep..sikkerhet..bremser størst mulig..sikkerhet..turbo/trim..sikkerhet..

ihvertfall slik jeg tenker

om du tenker å informere biltilsyn, så tviler jeg på det blir godkjent med mer enn 160~170hk med turbo..men hvem vet at motoren er god for det dobbelte..hehe...det de ikke vet..trenger de heller ikke vite..lol..

[Andreas_1]

sfh: Har fullt sett med 323 bremser og drivverk. Det får holde i første omgang. Tenke litt økonomi også, hva kjøring gjelder så klarer jeg å holde meg litt i tøylene.

Får se hva som skjer med toppen, er ikke så keen på å gamble på kompressjonen. Om den nåværende toppen fløder 300hk så er det jo ikke noe stort poeng uansett.

Så var det neste spørsmålet, tåler 9000 dysene oppunder 300hk?

Og jeg har en trimkam, 260 eller 270 eller noe. Burde jeg la vær å bruke den?

Fant heller ikke det jeg ville på koed.dk siden. Får vel sende de en mail...

[sfh]

http://www.astheroundelturns.com/galler ... rtbwtt.avi

[Frode_E30]

ang lmm så vil plassering før turbo medføre soting på tomgang og stort forbruk plugger...

dette pga når bilen står på tomgang så er bov alltid åpen, dermed drar turboen luft gjennom lmm og ut bov noe som resulterer i bensinpådrag og da soting..

jeg kjørte med: turbo-ic-bov-lmm-innsug og det funka helt fint..

ØØh, har du glemt å montere fjæra BOV'n din kansje??

Selvfølgelig står den ikke åpen under tomgang! Den eneste gangen BOV står åpen er når du had ladet trykk og du slipper gassen slik at den blir vakum på oversiden som hjelper å trykke fjæra sammen pluss overtrykk fra undersiden..

[sfh]

kansje han hadde/har i en svak fjær...?

men kommer an på hvilken type BOV , for har sett noen stått åpen ved tomgang.

må jo vere maks trasigt det da, når man er parkert og det blåser..og mye støv..jaja...