Tips til god lyd og kobling av stereoanlegg.

[Julian Sommer]

Ser det stadig kommer inn nye tråder om valg av komponenter til stereoanlegg, og hvordan man skal koble forskjellige ting.

Her har dere en liten guide skrevet etter beste evne.

Kom gjerne med rettelser, tips som bør legges til og erfaringer.

Først og fremst vil jeg gjøre dere oppmerksom på at kobling av strøm er ikke tull! Det er mange som bare "kaster sammen" et anlegg, for å få bedre lyd - eller i de fleste tilfeller - mere bass. Det er viktig at man kan det grunnleggende om strøm, som bruk av sikringer i forhold til tverrsnitt på kabler, jordingpunkter osv. Ellers kan "det lille uskyldige anlegget" føre til brann eller ødelagt utstyr.

Skru ALLTID av batteriets jording før du kobler noe som helst som har med strøm å gjøre i bilen din.

Valg av spiller (headunit):

Alpine og Pioneer er det beste å gå for, enkelt og greit. Her får du kvalitet på produkter, lydkvalitet og alt det andre du ønsker. Mest valuta for pengene, uansett hvilken prisklasse du sikter til.

Headuniten er kilden i systemet ditt. Det er denne som skal lese av lydsignalene før de går videre til en prosessor eller forsterker, og det er antakeligvis her du kommer til å gjøre de fleste justeringene du ønsker i etterkant. Så ikke la budsjettet bremse deg for mye allerede her.

Valg av høyttalere:

Her har du et hav av alternativer. Velg heller rimelige høyttalere fra et godt og kjent merke, enn motsatt.

Med bra merker tenker jeg på Focal, Ground Zero, Alpine osv. Anbefaler selvfølgelig Pioneer også, men da må man ofte opp i en viss prisklasse før man får "mest for pengene".

Har du muligheten til å ha høyttalere oppå dashboardet kan coax fungere like fint som et komponentsett, ihvertfall som diskant og mellomtone. Bakhøyttalere kan du koble fra, kaste, selge på Finn, eller gi til en venn. Disse vil kun ødelegge lydbildet ditt, uansett hvor bra de er. Hva med passasjerene baki, spør du? Tro meg, ingen liker å ha en høyttaler rett bak hodet, som dermed blir den eneste de vil høre. Lyd skal komme forfra, enkelt og greit. Et mye brukt eksempel er jo hvor ofte man står med ryggen til en konsert for å nyte lyden..

Valg og plassering av subwoofer:

Et større basselement må jobbe mindre enn et mindre basselement, på grunn av større areal. Dette fører til penere lyd. Det er også bedre med ett element i stor nok kasse, enn to elementer i litt for liten kasse. Så selvom du synes det blir stort med en 15", krever det i mange tilfeller mindre kasse enn f.eks 2x12".

Hva slags kasse man bygger/velger avhenger av elementet man velger, hva det skal brukes til og hvilken bil man har. Stor lukket kasse eller stor portet kasse med lav tuning er de eneste faste tipsene jeg vil gi her, til musikk-bruk. Jeg kan være behjelpelig med å regne ut kassevolum og tuning av kasse, send en PM.

Når det gjelder plassering av subwoofer, er alltid målet å få all lyden inn i kupeen. Og nei, ikke bare lyden fra bassrørene, men lyden fra både de og selve høyttaleren. Har man sedan med hull til ski-pose i baksetet, er dette et fint sted for basselementet å spille inn gjennom. Man bør da tette godt rundt kassa, så ikke lyden forsvinner ut i bagasjerommet. Har man stasjonsvogn, setter man kassa inntil seteryggen med elementene pekende bakover. Ha alltid bassporter på samme side av kassa som element, så all lyden treffer ørene dine samtidig (veldig enkelt forklart). Skal kassen f.eks peke oppover, bør bassport være bak elementet (nærmest bakluka).

Merker jeg anbefaler er Digital Designs, Ground Zero, Gladen, JL og Hertz.

Valg av forsterkere:

Overdimensjoner gjerne, men juster riktig. Valg og koblinger av kabler er også en viktig prosess. Sørg for god kontakt i alle koblinger, riktig sikring i forhold til størrelse på strømkabel, og en SKIKKELIG solid jording - helst rett på batteriet, dersom du har mulighet (hvis det f.eks er under baksetet).

Dynabel, Digitaø Designs, Ground Zero, Cadence og Gladen er gode valg med høy valuta. Spar heller noen kroner til en overdimensjonert forsterker, enn å kjøpe en som såvidt duger. Jo mindre gain man trenger å ha, jo mindre sjans har man for støy, forvrengning og klipping, som er fatale faktorer for en høyttaler (bortsett fra støy, som bare er grusomt å høre på). Forsterkere med høy effektivitet trekker også mindre strøm enn de med lavere effektivitet, så dette er noe å kikke på hvis man har et originalt strømsystem i bilen. Batteri bør dog uansett skiftes ut til et AGM-batteri. Blybatterier leverer ikke strøm raskt nok til at det blir optimalt for musikk-bruk, så det er ikke bare en kjedelig utgift - man hører forskjell. Og for all del, ikke sammenlign et agm-batteri med en kondensator. Høy effektivitet senker også temperaturen på forsterkeren. Klasse D-forsterkere har ofte en effektivitet helt oppe på 80-90%.

Justering av forsterkere:

Legg deg litt under max på spilleren for å unngå forvrenging.

Hvis du ikke har justert forsterkeren til frontsett enda, gjør dette først:

Juster HPF til 80hz (high pass filter, justerer hvor mye bass høyttalerne skal spille, enkelt forklart). Sett på musikk med mye lyd og skru opp volumet til ca 3/4 av max på headunit. Juster gain forsiktig opp til du hører at elementene såvidt begynner å vrenge (skurre), og skru den fort ned igjen litt til de ikke vrenger lenger. Hvis du ikke synes det spiller høyt nok, juster opp HPF til f.eks 100hz og prøv igjen. Vil du ha mere midbass, skru ned HPD delingen til 60-70hz. Fortsett slik til du syns frontsettet spiller høyt nok OG med nok fyldighet. Jo lavere du deler highpass filteret, jo mørkere bass spiller frontsettet, og jo mer vil bassen fra subwoofer flyte sammen med frontsettet. Ved for høy deling vil du miste en del av midbassen, f.eks trommeslag. Da vil også bassen fra subwoofer virke slappere, selvom feilin ikke har noe som helst med subwooferen å gjøre. Derfor vil jeg aldri anbefale å dele et frontsett høyere enn 80hz. Mange er allikevel opptatt av volum fremfor lydkvalitet, så her er det litt smak og behag som gjelder. Highpass mellom 60-80hz er de mest brukte innstillingene. Trenger man høyere deling enn dette vil jeg heller anbefale bedre høyttalere. Dårlig bassgjengivelse kan også komme av utett "kasse", dårlig lydisolasjon eller dårlig innfestning av høyttaler. En original innfestning i et tynt plastikk-deksel vil for eksempel aldri gi deg den klangen og midbassen høyttaleren din kanskje er god for i utgangspunktet. Har man man stive av litt med dempematter og mdf-baffel (ring) til høyttaleren, hvis man ikke lager en helt ny innfestning/deksel i mdf.

Justering av forsterker til subwoofer:

Sett low pass filter (LP) på det samme som HP på frontsettet (men ikke høyere enn 80hz).

Skru opp volumet på headunit på det samme som i stad, med samme sang. Skru deretter opp gain til du hører at elementet såvidt begynner å vrenge (brrr-lyd) og skru fort ned igjen til det ikke vrenger lengre. Er det et nytt element vil du kanskje kunne skru opp mer etter det er innspilt.

Hvis du har subsonic-filter, justerer du opp dette litt hvis du hører at elementet ditt vrenger på virkelig dype basstoner.

Volumforholdet mellom frontsett og subwoofer justerer man i etterkant med subwoofer-kontroll på headunit, evt. med fjernkontroll til bassforsterker.

Viktig ved justering av gain:

Dette er signalforsterkning, ikke en volumknapp. Denne skal i utgangspunktet justeres i forhold til signalutganene på spilleren.

Dersom volumet slutter å øke mens du justerer opp gain, skru ned gain igjen til du hører at volumet synker. Dette for å unngå klipping.

Strøm, kabler og kobling:

Oppgrader "the big three": Dynamoens pluss til batteri, dynamoens jording (fra motor til gods) og batteriets jording. Legg gjerne opp nye kabler i tillegg til de gamle, i stedet for bare å bytte ut de gamle. Dette vil øke ladespenningen, og man er sikker på at alt har god kontakt når man har gått over dette.

Bilstereo (AGM)-batteri anbefales sterkt, da disse både lever strøm - og lader seg opp - raskere enn standard bly-batterier.

Oppgraderer du dette, har du et godt utgangspunkt enten det er et lite, "normalt" eller mer krevende stereoanlegg. Hvis du opplever at f.eks lysene dine blinker etter å ha oppgradert dette, mens bilen går, ikke tro at dette fikses med en kondensator - dette er penger ut av vinduet. Problemet er fortsatt der, selvom det kanskje ikke synes. Flere/større batterier samt evt. større dynamo er riktig løsning her. Dette kommer av at forsterkerne trekker mer strøm enn batteriene har på lager, og dermed stjeler ladestrømmen fra dynamoen.

Med det samme vi snakker om kondensator; mange bruker også disse for å fjerne dynamo-støy. Dette er også en helt feil, for ikke å nevne dyr, måte å gjemme et problem på. Dynamostøy kommer av for dårlige isolerte signal-/høyttalerkabler som ligger for nærme strømførende kabler/kilder. Signalkabler og høyttalerkabler må altså ligge så godt isolert fra strømførende kabler/moduler som mulig! Defekte signalutganger på headunit er også en kjent årsak til dynamostøy.

Størrelser på strømkabel og sikring:

De fleste forsterkere har interne sikringer. Sikringen til strømkabelen skal da IKKE beregnes i forhold til forsterkeren, kun i forhold til tverrsnittet av strømkabelen. Denne sikringen SKAL sitte MAX 15cm fra batteriet og har KUN den hensikt å ryke før strømkabelen brenner opp. Bruk også så tykk kabel som mulig for minst spennings-tap. Har man forsterker som krever ekstern sikring skal man følge instruksene fra produsent. Men husk, kreves det f.eks 200A sikring må man helst bruke 50mm2 strømkabel og jording, slik at sikringen fortsatt tåler mindre enn strømkabelen.

Størrelser på strømkabel blir i Europa målt i kvadrat millimeter (mm2), mens i amerika blir de målt i G/AWG (American Wiring Gauge).

Her er en liten liste over hvilke størrelser som er hva, og hvor stor sikring man skal ha på disse størrelsene. Man bør overdimensjonere kablene i forhold til hvor mye strøm forsterkeren trekker fra batteriet på "full guffe". En forsterker på f.eks 600w rms vil trekke 1000w (70A) fra batteriet hvis den har 60% effektivitet. Angående strømkabel må man dermed i dette eksempelet bruke minst 14mm2 strøm og jordingskabel for å følge tallene:

10 Gauge= 10-12mm2: 50A

8 Gauge= 14-16mm2: 100A

4 Gauge= 20-24mm2: 150A

2 Gauge= 30-35mm2: 200A

0/1 Gauge=45-55mm2: 300A

Dette er for å være på den sikre siden. Har man korte kabler av GOD kvalitet, som fra under baksetet til bagasjerom, kan man ha opptil 400A sikring på 50mm2 kabel. Men bruk hodet.

Jeg har kun tatt med de mest brukte kabel-størrelsene, så klarer dere å regne ut resten selv dersom dere bruker andre størrelser.

Har jeg glemt noe, forklart noe dårlig eller lurer du på noe, så si fra! Og kom gjerne med tilbakemeldinger på om dette var et hjelpsomt innlegg

[glennytail]

Kjempe bra tråd Lærte mye

Sticky verdig tråd kanskje?

[Julian Sommer]

Tusen takk for tilbakemelding! Bare å komme med forslag til forandringer/forbedringer, hvis jeg har glemt noe eller forklart noe på en uforståelig måte.

[Nautiluz]

Delefiltre:

Bruk heller delefiltre på forsterkere enn de som er innebygd i headunit. Dette fordi filtre i forsterkere stort sett har et mye brattere deling enn de i headunit. Bruk kun en av delene, ikke på både headunit og forsterkere, da dette forstyrrer signalene. Del frontsettet så langt ned som mulig for et mest mulig riktig lydbilde. Målet her er å oppnå samme deling på subwoofer (lowpass/LP) som på frontsettet (highpass/HP) for å få mest mulig av lyden forfra, og så bassen fra subwooferen flyter sammen med lyden fra frontsettet.

Bør vel nesten ha med at jo lengre ned du deler frekvensen på front jo mindre da kan det spille før det vrenger. Vil si at få bryr seg om lydbilde, er som oftest volumet som gjelder.

[Kai-P.]

80 Hz er vel som regel et greit utgangspunkt?

[Julian Sommer]

Det stemmer, Nautiluz. Derfor jeg ikke har spesifisert dette noe mer heller, siden det er en smakssak. Derimot har jeg prøvd å poengtere at en lavere deling er bedre, for å få mest mulig av lyden forfra. Skal forsøke å ordlegge meg litt annerledes, takk for respons!

[Julian Sommer]

80 Hz er vel som regel et greit utgangspunkt?

Dette kommer helt an på hvilken lyd du er ute etter, og hvilke høyttalere du har. Jeg for min del liker ikke å dele et 2-veis 6,5" høyere enn 65hz.

Alt under 65hz er greit at kommer bakfra, så lenge man justerer subwoofer så bassen flyter sammen med lyden fra frontsettet.

Skal du derimot spille høyest mulig, må du nok opp på 80-100hz highpass med et "vanlig" 6,5" frontsett, eller mindre. Prøv deg frem med hvor høyt du vil at frontsettet skal kunne spille, i forhold til hvor pent du vil at det skal spille

[Nautiluz]

Også greit å ha sub av når du skal teste hva Hz du skal legge deg på.

[Julian Sommer]

Riktig som Nautiluz sier. Er visst utrolig hvor lett man glemmer ting når man skal fortelle om det. Når man driver med det, går det jo på skinner, når man har gjort de samme tingene tusen ganger før

Noe mer som burde tas med/endres på?

[Mysemannen]

Topp tråd! Defnitivt sticky!

[Julian Sommer]

Tusen takk for tilbakemeldinger! Gøy å se denne er blitt sticky nå

[fanqua]

Gain justering: http://www.youtube.com/watch?v=suX13VixU5k

Kan ikke bli feil

[Julian Sommer]

Gain justering: http://www.youtube.com/watch?v=suX13VixU5k

Kan ikke bli feil

Jo, det kan det Han anbefaler å justere forsterkeren med headunit på max volum. Det han ikke sier noe om, er at lydsignalet fra headunit kan begynne å forvrenges når det nærmer seg max. Derfor anbefaler jeg (som i førstepost) å alltid justere gain og andre ting med volumet på max 75% av headunits maksimale volum. Skru opp gain forsiktig til du hører det begynner å vrenge, og deretter raskt ned igjen til all vrenging er borte (og gjerne litt til for sikkerhetsskyld).

Dessuten, hvis man bygger kasse selv og går ut i fra hvor mye watt elementene er målt til å tåle:

Hvor mye max watt rms et element tåler, avhenger mye av kassen. Et element i lukket kasse krever mer strøm enn i en portet. Denne variasjonen har man også fra en liten til større lukket kasse, eller porta kasse med lav eller høy tuning, osv. Altså, hvis elementet ditt har en max effekttålighet på 1000w rms, og du stiller det inn på denne måten, med elementet i ei porta, ville antakeligvis basselementet bunnet eller vrengt på f.eks 70% av max volum på headunit, fordi det ikke tåler mer enn 700w rms i kassen sin (pga mindre luftmotstand og større membran-bevegelser). Og selvom du har elementer i sin originale fabrikkbygde kasse, vil du altså med fremgangsmåten i denne videoen ikke oppnå max volum på subwoofer før du har max volum på headunit. Og dette vil som forklart føre til støy fra spilleren og/eller i verste fall forvrenging som ødelegger elementet ditt på sikt.

[Hansove]

Kjempe bra tråd

[Julian Sommer]

Tusen takk, Hansove