Nautiluz

Boost pressure: 8 PSI Horsepower: 350 DIN/340 Auto (Stock 225SAE/231DIN) Torque: 430 NM /410 NM Auto (Stock 300) Correction factor for drivetrain loss is 15% above RWHP as seen in dynograph (RWHP/0.85) 0 - 60: Man : 4.8 sec, Aut : 5.6 sec Installation time : 8-10 hours http://www.esstuning.com/default.asp?c= ... t2=114&id=

Trenger ikke ha dobbeltspolet for å gjøre den en gang.

- Hvor mange høyttalere er det i bmw e46 sedan, coupe, cab, touring? Er bare å telle. Kommer ann på utstyrs nivå. - Er det forskjellig på dette anngående utstyrs-pakker ol? Samme størrelse uansett. Men feks M3 og noen andre godt utstyrte har ooohh store Harman Kardon. - Hva er mest vanlig? Buissnes er vel mest vanlig. 6" pg 1" diskant i frontdør og 6" i hatthylla. - Dimensjoner, hvilken størrelser trenger man å kjøpe hvis man skal bytte ut de orginale? Orginalt i E46 sitter det 6" elementer. Skal du bytte ut disse er det enkleste å bytte til 5.25" som alle merker har. Da trenger du adaptere fra 6" til 5.25" koster rundt 300kr - Må man ha større dymano, hvordan er den orginale dynamoen i disse bilene? Gjelder dette kun ved ekstrem-bygg? Og ikke minst batteri? Dynamoen holder lenge. Har enda ikke byttet en dynamo selv. Noe du absolutt ikke trenger tenke på. Da skal det være ekstremt ekstremt - Batteri? Kan være en god ide å bytte ut med tørt/gele batteri. Anbefaler Stinger sine batteri. - Fins det noe sted det er godt informert om hvordan man bytter ut de forskjellige høyttalerne? Eventuelt how to's? Bøker, PFD ? Front dører 2stk T2 torx under listen som nappes av i bakkant. 1stk T2 torx under knotten som du styrer speilene med. Denne vippes ut med ett flattskrujern. 2stk T2 torx under "armlenet" må da vippe av to plast biter for å komme til disse. Når alle 5skruene er løsnet stikker du ett flatt skrujern under dørpanelet og vipper det ut. Dytter fingrene under og drar rundt til alle klipsene er løse. Så drar du til deg hele dørtrekket. (siden det fortsatt sitter i klips ved ruten) Deretter tar du av vaiern til dørhåndtaket den lille hvite klipsen dytter du fra dørdekslet. Så tar du av 2stk ledninger som går til høytaleren som sitter i dekslet. Den ene er signal inn og den andre går videre til diskanten som sitter i speilhuset. Skrur ut høytaler og diskant bytter dette med noe som du har kjøpt. Den enkle måten å koble dette til en ekstren forsterker er å koble delefilteret på den ledningen som går inn til høytaleren. For så å finne den igjen bak kickpanelet som sitter nede ved beina. Når du leter etter kablen der så er høytaler kabler i bmw altid tvinnet om hverandre så dem er lette å kjenne igjen. Når du har funnet denne klipper du den og kobler den delen som går ut i døren på en høytalerkabel som du legger derfra og bak til forsterkeren. I hatthyllen er det bare å vippe opp dekslet og skruløs høytaleren. Trenger ikke DIY for dette. Kan diskuteres hvor oversiktlig dette ble..

Helix har vel rundt 20 forskjelige forsterkere... Såe hvilken tenker du på?

Dem har sikkert en liten kondensator bak på seg. Som er delefilteret. Dem kobles på samme ledningen som 5.25" elementene du har i taket. Derfor finner du ikke ledningene forran

Lønner seg som regel å kjøpe monobloker til sub siden disse er klasse D dvs at dem trenger mindre strøm for å gi samme effekt.

Eller bare kjøpe en 4kanaler å bruke til front og bakhøytalere.

Det er bare veldig gamle forsterkere en ikke skal montere rett på metall. Altså forsterkere eldre enn fra 2000. Det er ikke noe problem med nyere. Med tanke på jord eller støy.

De fleste diskanter passer bak der. Det er aldri noe problem med for mye forsterker. Da er det eventuelt du som er problemet med at du guffer på alt for mye. Det er lettere å svi elementer med for liten forsterker enn det er med en som er for kraftig.

Ikke bruk orginal diskantene sammen med dem her. Det blir bare krøll. Enten så bare bruker du coaxial høytalerene som du har der. Ville ikke anbefalt det siden dem kommer så lavt. Kjøp deg heller ett kompsett og monter distkanten der den orginale sitter. Er ikke rare jobben.

Har selv ett intrykk av at ixer er ganske tørste.. har en e34 ix selv.

Bare monter den opp ned du. Går sikkert bra, men å gjøre som worms er ikke dumt. Er det en monoblock av klasse D er det ikke noe problem. Blir den for varm kutter den sikkert uansett.

Dette er en bra kombinasjon koster endel kroner, men har en bra pris på den nå. http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=62251 http://www.iceaudio.no/index.php?func=v ... c1f8e48675

Fra 200kr for en som funker. Det funker desverre ikke like bra som med vanlig utgang. En får lett støy. Og en har lite instillingsmuligheter. Jeg brukrer kunn dette om det er til bass.

Grættis med "nybil" fikk du en 318 med på kjøpet?? Og du som er sa glad i det karos. hehe

Tror desverre det er ett par ting du har missforstått. DC som er i bil (og fra batterier) er kostant strøm polariteten forandres IKKE! Som ved feks AC strøm du har i hus hvor du kan sette kontakten hvilken vei du vil og det funker fortsatt. Ikke bytt på + og - i bil... Altå vekselstrøm hjemme og konstantstrøm i bil. Og med dette tror jeg vi kan stryke øverste vers du har skrevet. Grunnen til at lysene på bil dimmer/blinker er fordi feks forsterker trekker for mye strøm over kort tid så strømbanken (batteri/dynamo) ikke henger med da synker volten. Om du har ett kraftig og raskt batteri vil ikke dette skje med mindre lednignsnettet er for spedt/tynt. Kondensator er en fordel om du har ett treigt batteri. Eller om du har batteri stående langt fra forsterkeren. Siden en langkabel kan ha høy motstand kan den ha problemer med å levere nok strøm raskt til forsterkeren. Har du en kondensatore rett før forsterkeren kan denne hjelpe til å holde en stabil volt. Noe den bare kan gjøre i 1/10 del av ett sekund siden en kondensator ikke har mye strøm i seg. Så om du har ett langt strømtrekk vil en kondensator kjøre så du får en noe lavere snitt volt (men stabil). Har du derimot ett batteri som kan holde på store mengder strøm vil dette kunne gjøre så du får "høyere" volt inn i forsterkeren om dette er plassert nær forsterker. Og da er vi tilbake til trådstarter som kunne ha mulighet til å ha ett batteri også bak. En kondensator er egentlig om en har ett godt strømnett overflødig. Folk som har blinkende lys kan bruke denne som nødløsning, men dem fjerner ikke det egentlige problemet. Nye tørre/glassmat batterier er mye bedre å bruke pengene på enn en kondensator, siden disse kan levere strøm like raskt som en kond. Kondensatoren som du snakker om i siste av snitt blir heller ikke brukt på den måten som du forklarer her.. Funker litt anderledes enn det.. Og forresten den sinuskurven du forklarer kommer UT av forsterkeren. Den som får elementet til å bevege seg frem og tilbake. I gitt frekvens hadde du satt det på uttaket i veggen din hadde det hatt en frekvens på 50/60hz over en kortere periode antagelig.

Ja, forklar meg.

Bytt ut orginal batteriet med feks ett stinger SPV40 og sett inn ett SPV40 bak også så får du kort kabel fra batteri til forsterkerene. Mellom batteriene holder dem med 25mm2 kabel. Altså da 2stk stinger batterier isteden for orginalbatteri og kondensator. Stinger batteri vet jeg er bra.

Prøv å ta styrestrømmen direkte fra batteri. Når en tar styrestrøm fra lysene på nyere biler kan check kontrollen kødde litt med volten. Du har også egen styrestrøm lagt opp i bilen din som er en hvit/lilla ledning.

-styrestrøm fra baklys og remote frem til kontrollen? Kontrollen du snakker om er det en justeringsmulighet til den?? Prøv å ta styrestrømmen direkte fra + på batteriet og se om det samme skjer da.

Kjøp heller enda ett batteri enn en kondensator.

Det er en som har skrevet på PM til meg at han skal ha dem. Om han ombestemmer seg skal jeg si i fra. Michael

Vi har 2stk audison VRx 2.9 forsterkere igjen som selges billig. Veil pris 5799,- selges nå for 3990,- førstemann til mølla. PRODUCT SPECIFICATIONS: THD @ Rated Power 1kHz/100Hz: 0.04% Bandwidth Hz (-3dB): 4Hz - 80kHz Signal to Noise: >100 Variable Low Pass Filter: 12/24 dB/Octave Input Sensitivity: 0.3 - 5V Input Impedance: 15Kohm Fuse (AFS): 60 A Max Consumption: 65A Power terminals accept: 35mm² Maximum Power @ 13.8VDC RMS Power: 450 x 2 @ 2 Ohm 260 x 2 @ 4 Ohm 900 x 1 @ 4 Ohm High- + Low-Pass Crossover: 50Hz - 5000Hz Fysiske mål: Lengde: 438mm Bredde: 198mm Høyde: 56mm Vekt (Kg): 4.3

Tror dem bakhøytalerene kan bli litt problematiske å få plass til. Frontsettet funker meget bra til prisen. Om du vil gjøre det på en enkel og grei måte kan du bruke en iso forsterker. Sparer du plassen og du slipper unna endel av kablingen.

Kan ikke forstå hva dere skal med all den musikken i bil! Skal jo høre på motoren der. Men i mellom klakkingen fra dieselen hender det jeg hører på musikk akkurat nå går det i rihanna ellers mye trance. Så trådstarter her er det en til du må innom på runden din.