Kure

Det er vel ikke unormalt at hvis du har tatt 4-hjulskontroll med eks 15" felger, så kan det oppstå slitasje feil på dekk ved forandring til annen felg dimmensjon. Jeg har 16" vinter felger, og får samme problemet når jeg setter på 18" sommer felger.

Kjære muskla, du kommer sikkert til å bli småsur etter å ha lest mitt svar, men men..... ( hvis du gidder å lese et svar fra en bedreviter da...) Punkt 1: Når du legger ut et spørsmål på et åpent forum, så må du tåle at andre kommer med sin mening. Får du et svar som er "mega off topic", så er det jo selvsagt lov å kommentere det. Punkt 2: Biltilsynet er dumme... ok. Saken blir vel heller at hvis går du frem feil, ikke har nok / riktig dokumentasjon og er litt uheldig med den du snakker med. Så kan resultatet bli negativt for deg. Regner du med at en BT ansatt skal fordype seg i akkuratt din sak? Det er du som skal ha bilen godkjent ikke de. Derfor må du kunne bevise / dokumenter at alt er ok. Har du tenk på at hvis bilen din blir godkjent, for senere å havne i ulykke, så kan dette få konsekvenser for personen som har godkjent bilen. Derfor kan det jo hende at noen hos BT ikke alltid et lyn rasken med å godkjenne. Punkt 3: Hvorfor bygge om en bil uten å godkjenne mesterverket?? Punkt 4: Er DU dum? Tror du virklig at noen tror at du kommer til å kjøre rundt med en V8 med 150 hk? Skal vel ikke så veldig høy IQ til å skjønne at effekt reduseringen kunn vil være tilstedet ved kontroller eller lignende. Normalt sett vil du kjøre rundt med 286 hk under panseret. Punkt 5: Når det kommer til ombygging, så er det meste mulig å få godkjent ( innen fornuftens normer da). Allt kommer ann på hvem som bygger om og hvordan denne personen går frem. Privat personer vil nok møte mer motgang en et firma som kanskej driver i bilbransjen. Biltilsynet sitter med nesten all makt ( unntak finnes ) Har du riktig attitude når du er i kontakt med BT kommer du langt. Jeg ville gjort slik: 1: Ta kontak med biltilsynet. Forklar situasjonen, og innrøm gjerne at det var dumt å ikke ta kontakt før ombygningen. Vær litt ydmyk. Det er du som trenger hjelp ikke dem. 2: Trolig sender BT deg til en BMW Forhandlet / BMW Norge for å skaffe dokumentasjon på hvilke forskjeller det er mellom 520 og 540. 3: Henvend deg til BT igjen, trolig smart å ha en fast kontakt person. Jeg vil tippe at riktig fremgangs måte vil nå være å få ombyggningen din sjekket av er godkjent merkeverksted. Spander noen 1000 lapper på at et verksted kontrollerer at du virkelig har bytte bremeser osv, og at de gir deg en god dokumentasjon på dette. 4: Ta kontakt med BT igjen... er du heldig er du nå i mål. Ved godkjent ombyggning og hvis bilen din ikke har vært registrert i Norge i 10 år eller mer, så blir det vekt, volum og hk avgift å betale. Det er blitt noen år siden jeg holdt aktivt på med mye mekking på bil, så det kan jo hende at BT er mer negative til ombyggning nå enn før. Derfor er din oppførsel ovenfor dem viktig... ikke vær en eplekjekk viktigper, eller som du vil si bedreviter Hilsen en nooob som ikke vet noe om dette.....

Definisjonen på tung henger kan vel være så mangt, men jeg har dratt mye henger med min e39 uten problemer. Ikke uvanelig at jeg har hatt rundt 2 tonn bakpå der, uten at det har skapt problemer. Men det er jo alltid lurt å bruke hodet..hehe

Disse skal være fylt med olje mener jeg...

Er det ikke sansynelig at travers foringene på touring er litt "kraftigere" enn på sedan da?? Jeg har nettopp byttet disse på min e39 touring. Prøvde å skaffe uorginalt, men de jeg fant var ca like dyre som orginalt.....

Hvor mye har blien gått? Hvor kommer lyden fra? Foran.. bak.... En klukke lyd kan jo være så mangt. Hvis bilen din har endel km på telleren, og lyden kommer når du kjører igang og stopper, så er jo drivverket lurt å sjekke. Men det kan også være en eller annen foring. Tenker da ikke på i forstilling / bakstilling, siden det er stille under kjøring, men på oppheng for drivaksel, kardang kanskje til og med eksos anlegg... Saker som dette må man nesten se bilen, og drive litt dektektiv arbeid for å løse. Ikke lett å stille diagnose online utifra din forklaring...

Pen bil med relativt mye ustyr. Men syns også prisen var litt høy. Det er mange biler å velge i på markedet i dag..... Prute er jo lov....

kansje du bruke å hardkjøre dine motora men d jør ikje eg, har hadd såpass mange kjøretøy at så dom e eg ike, å eg veit at d e alu topp. da e d fårje eiar såm har kjørtd hardt, har akoratt henta bil sjønne du.. Håper virkelig du finner ut av problemene. Høres nok ut som sprukket topp eller defekt topp pakning, som flere hinter til her. Men en annen liten sak. Jeg har ikke noe i mot dialekter, men blir relativt sliten av å lese blanding av dialekt og sms språk som dette. Hadde du skrevet en lang forklaring med dette språket, så hadde ikke jeg orket å lese mange linjene...... Håper jeg ikke fornærmer så veldig mange nå...

Ikke noe problem å kjøre med 2 dl formye olje. En motor som inneholder 5-6 liter olje klarer dette fint. Er jo ikke mer en noe få % formye.

Har du dynamo? Hvis ja, hvoe mye amp er den på og pris?

Mye jobb, og blir fort dyrt hvis du ikke kan skru selv. Jeg ville heller vurdert å selge bilen du har nå, og kjøpe en med større motor....

Nei, det er ikke en stor sak å bytte skiver og klosser foran på e39. Bremseskivene er festet i hjulboltene + en liten skrue, caliperene sitter i 2 stk skruer på innsiden. Bremseklosser selges i pakker inneholdende klosser til begge sider. Husk å kjøpe slitasje vasler om varsel lampen din har begynt å lyse.

Sikkert lurt som flere skriver.. sjekk slanger og slik... Sist jeg hadde vannlekasje, var dette i termoststhuset. Problemet var at det ikke lakk før termostaten åpnet. Fant ikke ut av det med en gang. Ellers kan en jo også tenke seg at vann renner nedover, stort sett da ... Finn det øverste stedet det er vann, sjekk hva du har av slanger og annet væske relatert rundt der..

Ut i fra noen av symptomene du beskriver ( mangel på varme i varmeapparat og dugg på ruter) syns jeg det første du bør gjøre er å sjekke at det virkelig er nok kjølevæske på bilen. Det skal ca 6,5 liter på en m52, hvis jeg ikke husker feil. Hvis det er nok kjøle væske er det trolig luft i systemet. Lufting av en BMW kan være litt vrient, men prosedyren til Nimitz har jeg også benyttet meg av. Men jeg har kunn løsnet på lufte nipplene som sitter på toppen av radiatoren og på termostat huset. Og hvordan vet du mengden kjølevæske på?? Jeg hadde en periode litt problemer med kjøling selv. Og jeg husker at selv om det var væske godt oppover i ekspansasjons tanken, kunne jeg fylle på flere liter før det gikk fullt... Jeg vil påstå at 90% av gangene som det ikke kommer varmluft i varmeapparatet, så er feilen manko på væske eventuelt luft i systemet. Tror ikke jeg hadde tenkt så mye på def topp-pakning, strekk bolter, topp med det første. Har du feil på dette, vil du få noen av følgende symptomer: - Kjølevæslen vil forsvinne i oljen eller inn i sylindrene. Sjekk farge på olje og / eller om du her merkelig rene plugger på en sylinder. - Det bygges opp trykk i kjølesystemet. Dette kan merkes når du stopper motoren, hører du merkelig bobling, brusing og andre ulyder.... - feil komp i sylinder. Ta en test. Men en liten defekt i topp-paknink kan være vansklig å påvise. Er defekten liten vil heller ikke problemene med kjøling skje så hyppig. Du vil da sakte men sikkert miste kjølevæske, og lekker kjøleveæsken inn i en sylinder.... ja da ere vansklig å påvise. - Ujevn gange. Kan oppstå, men ved små defekter kan også alt høres bra ut. Det er jo ikke nødvendig å rope ulv før du har luker bort mulige små problemer. Men få fikset dette kjapt... varmkjøring får fort en stakkars alu motor til å ta en tur til de evige jakt marker

Stemmer som Jolly skriver, bare tull at du må av med toppen. Det vanskligste med å bytte vannpumpe på en m52b28 er å løsne radiator viften, som har links gjennger. Lønner seg også å legge merke til hvordan banen til vifte remme går.

Bytte av varmeregisteret er som regel ikke bare bare. Har aldri gjort dette på en Bmw noen gang, men registeret sitter dypt inne i dashen, så det blir fort mye demontering. Har du liten erfaring med skrutrekkeren, så burde du får litt hjelp, eller sette den på verksted. Men selvfølgelig, eneste måten å lære er å prøve

Jeg tror du kan slutte å lete etter ting og tang som trekker strøm når bilen ikke er i gang. På de fleste nyere biler er det veldig vanlig med lys og vifter som slår seg av etter x antall minutter fra du har stopper bilen. Da jeg hadde e36 husker jeg også denne lille vifta i dashbordet som du nevner. Mener den har med klima annlegget å gjøre. Sjekk heller batteriet ditt. Du kan jo koble fra den ene polen, og se om spenningen faller over natten. Faller spenningen mye, så har du svaret. Et ok batteri bør vel ligge på ca 12,5 volt. Under 12v så ere ente noe tess

Det er ikke noe problem å fjerne katalysatoern, men litt kjipt når du skal ha bilen på EU kontroll da..... Fjerner du katalysatoren skal du egentlig få mer HK, men så ere dette med lamda sonden osv. Hvis du bare fjerner katalysatoren tror jeg du vil få litt feilmeldinger, og kanskje bilen går litt rart. Sikkert noen her på forumet som har løsninger for dette... Varmeskjold er vel der av en grunn... kanskje erstatte med noe nytt

Jeg har også vært innpå tanken om omprogrammering av girkassen. T-K Bilservice hadde info angående dette, var et eller annet firma som kunne gjøre det, men husker ikke mer. De sa det var dyrt, men om dyrt vil si 5000 kr eller 20000 vet jeg ikke.

Tenkte jeg skulle gjøre et forsøk på en liten DIY mens jeg bytter bremsebånd på min E39. Dette er en relativt enkel jobb som de fleste som ikke blir skremt av en skrutrekker kan gjøre. Fremgangs metoden er sikkert ganske lik på mange BMW modeller. Steg 1: Jekk opp bilen bak. Helst begge hjulene samtidig, da det vil være enklere å justere håndbrekket senere. Fjern hjulene, og du bør få et lignende bilde.... Steg 2: fjern caliper. Sitter festet med 2 stk 16mm skruer på baksiden. Ledd nøkkel kan være greit å bruke på den nederste da denne er kan være litt kronglete å komme til Det kan lønne seg å slakke på håndbrekket for at bremseskiven enklere skal løsne. Dette gjøres inne i kupeen under håndbrekket ( se steg 9) og eller inne i trommelen gjennom et av hjulbolt hullene ( se steg 6-7) Steg 3: Løsne feste skruen til skiven. Obs bruk her noe kurrant bits-set eller lignende. Det er fort gjøre å runde umbraco skruen. Steg 4: Fjern skiven. Denne kan sitte litt godt. En avtrekker som strammes noe til, og et bestemt slag med en hammer skal være nok. Ikke slå direkte på skive delen, men sikt på trommel delen. Steg 5: fjerne gamle bånd. Lurt å merke seg hvordan ting sitter. Båndene er festet oppe og nede + i 2 stk fjører. Bare å vri til valgfri side for å løsne Fjørene kan være litt kronglete å løsne, se bilde senere ved montering for mulig teknikk både for montering å demontering av fjørene. På det underste bildet syns ikke fjøren, men se deg litt omkring , så finner du den nok... Steg 6: montere nye bånd. Fest de først med festene oppe og nede, så monter fjører og stramme mekanismen. Kan være litt kronglete å få alt 100% på plass, og er ikke alt på plass, så får du ikke på skiven etterpå. Kanske enkelt å montere fjørene på denne måten, fest de oppe først. Lurt å smøre / rense litt på stramme mekanismen og håndbrekk festet. Steg 7: montere skiven. Denne skal ikke hamres på plass med makt. Da er det stor sjanse for at du skader bremsebåndene. Stram bremsebåndene, slik at du akkuratt klarer å få på skiven. Denne strammingen kan også gjøres når skiven er på plass gjennom hull i skiven, men jeg syns det er enklere å gjøre dette før skiven er på plass. Obs legg merke til hvilken vei du må skru bremsebånd strammeren for å stramme / slakke båndene. Disse kan det være behov for å etter-stramme senere, eller nå når håndbrekket skal justeres. Etter-strammingen skjer gjennom et av hullene til hjulboktene, og kan være " a pain in the ass" Steg 8: monter caliper igjen. Du burde nå ha kommet så langt som dette Steg 9: Juster håndbrekk. Grunn-strammingen skal gjøres ved strammeren inne i trommelen / skiven. Så skal dette fin justeres foran under håndbrekket. Dekselet rundt brekket løsnes enkelt ved å vippe den øvre delen rett utover. Stram så hver av mutrene her til du ikke klarer snurre skivene bak rundt. Så må du slakken dem igjen til du syns trommelen snurrer lett nok. Kan være at en kjøre tur med testing og etter stramming er lurt. Ujevnstramming vil føre til ujevn håndbrekk effekt bak... Dette er ca hva jeg brukte av verktøy for denne operasjonen: Dette skulle være en grei DIY for denne jobben. Men det er selvsagt lov å kommentere......

Funker bra med vanlig kjølevæske......

he he.... ja, var vel kanskje litt kjapp med skive bytte tanken.. Hmmm... har ikke noe bra å skylde på helder vettu.......

Alltid kjipt med fast rusta bolter, men å runde dem, det er ikke så ofte jeg hører om. Brukt litt dårlig verktøy? Jeg hadde vel først prøvd å borre. Kjøp deg endel nye bra borr, ikke noe billig dritt. begynn med et lite borr, og borr deg forbi felgen, men ikke inn i gjengene i skiva / trommel, bruk så større og større borr. Tilslutt vil bolten være så svak at den gir etter. Hvis restene av bolten er umulig løsne, kjøp ny skive / trommel.

En skal vel ikke henge seg veldig opp i hva som står på kjøre-computeren, det er vel mer en indikasjon på saker og ting ( tenker da på bensin forbruk og nivå )

Chip og effektanlegg er etter min mening ganske oppskrytt. Hva du får ut av dette... trolig 5-10 hk, flytting / fjerning av turtalls sperre og mer grom lyd. Har selv mer tro på å bytte innsugsmanifolden, men her er det også mye snakk om fordeler og bakdeler. Noen påstår at du øker antallet hk ved høyere turtall, men mister bunndrag. Dette har jeg ingen erfaring med, men syns dette er mer interessant en chip og effekt / lyd anlegg Men for all del, test ut og rapporter tilbake.