Øyvind L.

Kjøp det som er billigst. Du dør ikke hvis det uorginale slipper inn litt pollen. Det gjør heller ikke noe glat med bilen

Nei, jeg har aldri hatt problemer med og lufte M50. De gammle 4`erene kunne være litt trøblete og få lufta ut av. Det kunne være smart og stå i en bratt oppoverbakke når man skulle lufte de, men ikke hatt problemer med 6`ere.

Synes det var ok fortalt siden det er slik det gjøres.. Hvorfor forteller det vanskelig når det er enkelt.?

Måten jeg forklarte deg er måten BMW verkstedene gjør det på.. Jeg har gjort det slik på flere av de motorene og hver gang stemmer fremgangsmåten. Den kaster ut det vannet som er til overs..

Det kommer ut igjenom lokket. Er en trykkventil i lokket..

Ok.. Jeg gir meg på denne diskusjoene.. Jeg har ikke doktorgrad i olje viskositet, men vet hva som er forskjell på varm og kalt olje og at med feks TWS 10-60 Motorsport olje så begynner mange M motorere og rasle i fra registeret etter hardkjøring på bane. Dette kommer av at oljen ikke klarer og smøre like bra når den blir veldig varm(120gr+).. Med det klimaet vi har i norge så er det ikke vits med 0w-xx olje, spesielt ikke på en +10år gammel motor... Lykke til med olje skiftet..

Er en lufteskrue rett ved siden av påfyllingshullet. En stjerne skure som er nedfelt i radioatoren. Måten og lufte på er følgende. Skru opp lufteskruen, fyll på kjøleveske til det ikke kommer luft ut av lufteskruen. Skru igjen den skruen og fyll kjøleveske til det renner over. Skru på lokket og kjør en tur med varmen på fullt. Den kaster ut det som blir for mye. Lykke til

Finner ingen plass som det står typegodkjenningsnr i mitt vognkort... Men nå har jeg det nye typen vognkort så jeg ser i del 2 av det. Del 1 ligger i bilen og den har jeg ikke i nærheten. Står kansje der.

Poenget med slissene er at de skal slipe klossen slik at den ikke blir glassert. Slissene skal peke slik at de "kaster" ut støvet ifra klossen når du kjører fremover. Hvis skiven også har hull eller er for borra så er disse hullene til og lede vekk gass som utvikles i klossen når den blir varm..

I mitt vognkort står det: (D.1)Merke: 1400 BMW (D.3)Modell: M3 (D.2)Type: M3 Hvis det var dette du var ute etter.

Jeg kjører Castrol TWS 10W-60 på M3en, men vet om folk som kjører med halvsyntetisk på M3 motorer på bane. Går veldig greit. Tynn olje har letter for og renne ut av ventilene når motoren står og da vil den tikke litt i oppstarten. Med litt tykkere olje så vil man slippe dette og motoren vil få bedre smøring når den blir god og varm enn hvis man har 0W-XX olje.. Bruker motoren olje så vil jeg tippe oljeforbruket går ned hvis man ha litt tykkere olje på.

0W-XX er for tynt i norge. Når motoren er kald om vinteren så er det kansje bra, men når motoren blir varm og kansje kjøres litt godt så er den oljen for tynn SPESIELT om sommeren. 10W-XX eller 5W-XX er bra. Det er jo tross alt en gammel motor det er snakk om. For tynn olje er ikke bra..

BMW deler ikke ut papirer på ombygging så de er det bare og glemmer og ringe. Hvis du klarer og bevise at du har satt på den alle delene som en 325i har så kan du nok klare og få den godkjent uten papirer ifra TÜV. Lykke til.

Hvis det er dørlåsen du mener så er det ikke så vanskelig. Du må av med dørtrekket. Så sitter den en slaks plate som ser ut som en U som du må dra ut, den låser fast låssylinderen. Når du har fått ut den plata så faller sylinderen ut på utsiden. Litt vanskelig og forklare, men håper du skjønte det. Er ikke så veldig vanskelig. Lykke til.

På min 325i Coupe ifra -93 var det Boge dempere på. Den hadde M-Understell orginalt. Bilstein Sport er en forbedret orginal demper så jeg hadde heller kjøpt den enn en orginal boge. Sachs ble også levert på noen E36. Ring Auto-Trio, de har svaret på om du bør velge Bilstein Sport eller Sprint demperen. Lykke til.

er snakk om en standard e30, ikke e30 m3 Pokker da.. Da er det noe annet... hehe

Du behøver jo ikke bruker E36 fjørbeinet for og få de bremsene til og passe på E30M3.

Sier du at alle sikkringene ryker sammtidig??

Hvilken sikkring er det som ryker?

Sett varmeapparatet på fullt. Fyll opp kjøleveske til det renner over sammtidig som du har åpen lufteskruen. Når du har flylt til det renner over så skrur du igjen lufteskruen, skru på lokket på radiatoren og kjør... Den kaster ut det vannet som er til overs så ikke tenk på at det kan være farlig. Lykke til

Bilstein Sprint, ingen tvil... Hold deg vekk ifra Koni, de sliter med kvaliteten..

Er 5.25" forann nede med beina. Er 4" bak i hatthylla.. Alle som sider noe annet har ikke peilig på hva de snakker om. Jeg satte inn 5.25" bak i min, men det krever noen tilpassninger..!

En luftmengdemåler bruker en mekanisk flapp med fjærbelastning for å måle hvor mye luft som inhaleres. Luftmassemåleren har en elektrisk oppvarmet wire som ligger i luftstrømmen. Luftmassemåler har en oppvarmet tråd som måler nedkjøling på grunn av forbistrømmende gass. Luftmengdemåler har en låvedør som bøyes opp av gassen. Sistnevnte er gammeldags og mindre optimalt. Luftmengdemåler har vanligvis et relativt stort alu-hus, med et svart lokk oppå. Luftmassemåler er bare en rørstump av plast, med en kontakt på mellom innsug og luftfilter.

Luftmassemålerne som brukes i moderne biler er jo bedre på det meste enn de gamle luftmengdemålerne som egentlig bare er en klaff. Luftmassemålerne bruker en oppvarmet tråd, og den reagerer raskere og med mindre oversving skulle jeg mene. Den gir nok litt mindre luftmotstand i inntaket. Men at det har noe for seg i en 318 tror jeg ikke.. Du kan jo bygge om til luftmassemålerne, det burde være enkelt å sette på, men da må du inn med elektronikk for å konvertere signalet tilbake til luftklaff-karakteristikk.

Hmmm - hvordan vet du den ikke går pent om du ikke får start? Fordi jeg selv har stresset masse med LMM på min S50B30.. Er jo bare og koble vekk LMM når bilen sviver også ta en kjøretur.. ECU går da over i et nødprogram og du mister masse effekt, bensinforbruket går opp og den sviver grumsetet på tomgang...