Øyvind L.

Nå sier jeg ikke at du IKKE må kjøre med de gammle klossene for det er det jo mange som gjør så det er jo ikke farlig.. De gammle klossene kan jo være så slitt at det bare er halvparten av de som er imot den nye skiven.. Jeg ville kjøpt klossene nye samtidig. Bytte alt når du først har det av.. Nei, det er ikke vanskelig og bytte klossene og skivene.

Det kan du, men når du setter på nye skiver er det smart og sette på nye klosser også siden de gammle klossene er slitt seg til de gammle skivene.

Skal du bare bruke bilen til gate bruk så kjøper du EBC Greenstuff. De bremser bra, tåler mere varme enn orginale og de støver lite. De tåler banekjøring også og går helt fin sammen med orginale skiver.

Det er en dårlig test. I en åpen diff kan også begge hjulene gå samme vei. DETTE ER EN SIKKRE TEST: Sett bilen på bakken, og jekk opp kun ETT bakhjul. Blokker motsatt forhjul, og sett bilen i fri med brekket av. Vri på hjulet, og du vil kjenne om du har diffbrems. Det er ca 40-50Nm forspenning i en diff med brems så du må ta godt i for og klare og snurre hjulet rundt.. Lykke til.

Med et slikt oppsett så er jeg enig i at du må ha et skille relee side du har to helt forskjellige batterier...

Ja, ble bra det synes jeg, men jeg liker ikke så mye senking på E36, men det er smak og behag.. Blir enda bedre når du får bytta baklyktene.. De felgene var pene på den bilen.

Jeg hadde EBC Turbogroove skiver sammen med Greenstuff klosser på den E36 325I jeg hadde. Jeg var på Rudskogen en hel helg og kjørte mye. Ingen sleng eller noe. Mistet ikke bremsene en gang. Hadde jeg hatt den bilen enda så hadde jeg kjøpt slike bremser igjen. Nå har jeg E30M3 og jeg kjøpte Back Diamond skiver og Ferrodo 3000 klosser til den. Gleder meg til og teste de på bane.

Hehe.. Sorry.. Leste litt fort.. Ja det er ganske stor forskjell. Bilen blir mye lettere og håndtere med diffbrems.

Jeg "tror" ikke det er så mye forskjell på og drifte på glatta med diffbrems og viskosediff, men det skal jeg ikke si helt sikkert. Viskosediffen tåler ikke så mye hjuling som diff bremsen gjør. Diff bremsen er mere robust. En viskosediff blir dårlig hvis feks viskose oljen begynner og koke.

Diff brems er ikke bare laget slik at du skal komme bedre frem på glatta.. Med diff brems blir bilen mye bedre og kjøre fort med i svinger. Du kan feks kontrolere en sladd med diffbrems, det klarer du ikke med åpen diff. Med diffbrems får du bedre akslerasjon siden det skal mere til før bilen spinner på tørr asvalt.

Diff brems er ikke standard på noen BMWer utenom M bilene og Z3.

Du finner bremsedeler hos disse: http://www.osbildeler.no/ http://www.gsbildeler.no/ http://norway.schmiedmann.com/ http://www.kollevold.no/ Lykke til..

Hvorfor ikke EBC?

Problemet med gammle batterier er at blyblatene i batteriet blir dårligere med årene, dvs kapasiteten blir dårligere og dermed blir ikke volten like høy som et nytt batteri. Jeg har jobbet 10 år som automatiker og elektriker.. Kan litt strøm jeg også

Jeg hadde 14,6V spennings regulator i min E36 325i. Den kostet 1000kr og dynamoen måtte demonteres for og montere den. Min 325i hadde 140A lader orginalt.

Da er det jo bare og jorde i batteriet da.. Vil du være helt sikkert kan du jo jorde både i batteriet og i karosseriet.

Skal være enig i at hvis du bruker at gammelt og et nytt batteri eller et bra og et dårlig batteri så vil de lades ut. Kjøper du to batterier helt nye så trenger så kan du bare koble de i paralell..

Indre motstand!!! Hvor har du den motstanden ifra?? Detter har du jo overhode ikke greie på.... Vet du forskjellen på serie og paralell kobling??

Du trener ikke noe diode. Det er bare tull.. Hvis du paralellkobler to batterier så vil de ikke lade hverandre ut så lenge begge batteriene har lik spenning. Hvis du feks har et 80AH* batteri orginalt og paralellkobler det med feks et på 40Ah* så vil det i praksis virker som et patteri på 120Ah* (*Amper Timer). Kobl samme plusspolene og legg begge minuspolene til gods(Karosseri.) Lær dere ohms lov, vær så snill. Ohms lov er veldig viktig, kan dere ikke den så kan dere ikke mye om strøm og spenning.

Batteriet er vel det beste jordingspunktet.(?) Sånn strømmessig. Forsterkeren skal ikke jordes på batteriet, den skal jordes i karosseriet.. Jord kabelen skal være kortest mulig. Kondensatoren SKAL ligge melleom + kabelen og karosseriet ikke mellom + og - kabelen..

En må vel regne med effekttap som går med i varme osv og. Kan være dette er feil, men mener jeg leste en plass at de regnet ca 30-50% effekt tap. 720*0,7(30%) = ca 500w Somsagt er jeg ikke 100% sikker på dette, så viss noen kan bekrefte/avkrefte d så hadde det vært fint Det er sant. En analog forsterker har forferdelig dårlig virkningsgrad. Tap på 40-60% er helt normalt i en analog forsterker. Drar den 100W av batteriet så får du 40-60W ut av høyttalerene. Har du derimot en digital forsterker så er virkningsgraden veldig mye bedre. Der er tapet bare ca 10%. En digital forsterker blir ikke noe særlig varm. En bil har som regel 14V batterispenning. Blir feil og regne ut W med 12V.

dette anbefalest absolutt ikkje for dere som vill unngå defekte komponenter, tenk dere at bassen er på vei ut med full fart, så kutter strømmen og krafta som skal vere der for og holde igjenn ellementene forsvinner, dette kan resultere i att ellementet blir ødelagt eller skadet. og komponentene i forsterkeren er heller ikkje glad i slike spennings brudd, det kan bli for mye for elektronikken.. som sagt ikkje og annbefale, da er det bedre og kjøpe eller låne ett tang ampermeter Nå tåppa du faen med hele driten... Du har tydeligvis ikke peiling på noe av det vi snakker om her. Du vet ikke hvordan et ellement virker og du vet jo helt klart ikke hvordan en forsterker virker.. Hvilke komponenter inni en forsterker er det som ikke tåler og miste strømmen helt plutselig. trafo, tranistorene, kondensatorene eller diodene? Du vil ikke klare og måle pik strømmen med et vanlig ampermeter siden pik strømmen bare er der mindre en 1 sek. Du må ha en jevn Hz og spille høyrere og høyere skal du klare og få forsterkeren til og dra jevn strøm. Når du spiller vanlig musikk så går strømmen opp og ned som helt ukontolert for et vanlig amper metre.

Enkel måte og sjekk hvor mye støm forsterkern drar!! Du må ha en DB plate med MYYYYYYE bass. Du klarer ikke få max ut av forsterkeren med vanlig musikk. Sett i 10 Amp sikkring isteden for 30A også spill så høyt ellementene klarer. Ryker sikkringene så setter du 15A neste gang og så 20 osv. Du bør ha 2 ellementer i parralell i 4 omh, da blir de 2 ohm og da drar du enda mere ut av forsterkeren. Du får foreste testet ellementene dine også sammtidig. Hvis du har noen "jalla" ellementer så tar de kvelden først, men det bør de ikke gjøre. Jeg hadde en Solid Audio F47 forsterker før. Den var på 4 kanaler. Brokoblet 2 kanaler som jeg hadde 2x10" på... Jeg klarte og ryke 80A sikkring da... Da var ellementen varme også. Ellementene hadde aluminiums menbran. Er bedre enn papp. Lykke til

Ok. dumt.. Er på jakt etter en ECU som virker 100%.

Skal du senke 60/40 skikkelig så bør du kjøpe H&R CupKit. Det er komplett med dempere og fjører som H&R selv har satt sammen. Der er demperene beregnet til så korte fjører. Jeg har dette på min E30M3, gleder meg til og se hvordan det virker på rudskogen..