bjalle

Den røde er laget spesiellt for aluminiumsblokk.

På e39 sitter det en (banke)sensor som justerer tenning automatisk når du skifter oktan,vet ikke om det er slik på din,jeg har prøvd 95 oktan og merket ingen forskjell,har bestandig brukt 98 uansett bil.

De varer i evighet hvis de er riktig behandlet,så alt avhenger av forrige eiere.har aldri hørt om at noen har hatt problem med bmws automatkasser,har selv kjørt 10 år feilfritt med automat.130 000 er ingen ting,da er den knapt innkjørt.Men det er som regel lett å se på bilen at den har vært eid av en seriøs person.

Ettermonteringsett selges også på schmiedmann norge,gå til e46 og elektronisk tilbehør,monteringsguide på autopower.se og mekartips,går jo også å dra kabler selv hvis man kun skal ha ratt med stereo og volumkontroll og lys i knappene,da må en gå inn i kabelbunten bak radioen i konsollen og koble på 2 ledninger der og dra de fram til rattstammen,Her http://bmw5er.dk/mfl.php er til e39 tror det er samme farge på kabler og fremgangsmåte på e46,fungerte utmerket for meg.

BMW, art nr: 61 12 0 016 012

Er nok en grunn til at de ikke selger det og det er at ingen vil ha det.

Alle e39 med steptronic skal bruke Esso LT 711 41 lifetime oil og ikke noen annen type,den er spesiallaget for disse gearkassene.Oljen skal holde kassens levetid,men jeg kommer til å skifte ved 200 000,tør ikke ta sjangsen.

Jeg har en 520 ia 150hk,hadde 528 før så jeg har nedgradert,måtte glise litt for med selv i sommer når jeg lå i 210 på autobahn og bilen gikk som på skinner,den er litt treig fra 0-100 men absolutt ingen sinke på skikkelig motorvei,viser den farten riktig så fikk jeg presset den til 225,med 170hk hadde jeg sikkert klart 235.

E39 M5 stag passer på vanlige e39,men powerflex foringer gjør den stiv nok til vanlig bruk.har du senkefjærer i tilegg blir den stiv og ukomfortabel på veien.Helt bortkastede penger hvis du ikke skal kjøre mye på bane.E39 kjøper man på grunn av kjøregleden med komfort.

Ut fra fordeler og inn i toppen.

En vanlig feil hvis det er slurvet med frostvæske blandinga som smører vannpumpa og beskytter mot rust på bilens kjølesystem er at varmeapparat registeret begynner å ruste og etterhvert lekke,hvis det skjer så skal du kjenne frostveske lukt i bilen,Problemet er at registeret sitter inni dashbordet så du må demontere veldig mye for å skifte ut den lille (radiatoren)

tennplugg kablene kommer ut fra fordeleren.

Ta med en lommelykt og kjør den gjennom en bilvaskehall som steemer skikkelig,som regel finner du lekkasjen da.

Det skal følge med moduler til å legge under reservehjulet på orginal hella baklykter,klag til butikken.Hvis du har modulen så demonter lyktene og sjekk at ingen ledning ligger i klem.

Alt alt i understellet er kraftigere på 540,så det må byttes komplett,mer vet jeg desverre ikke.

Jeg ville heller brukt pengene på bilens utseende istedet for å korte motorens levetid med turbo.Har tatt kål på 2 stk 528 motorer på 4 år med turbo,gikk over til orginal 520ia og er kjempefornøyd,turbo er morro men kan fort bli veldig dyrt,tåler ikke autobahn kjøring ihvertfall.

Beklager mener ikke at noen her lyver,tviler absolutt ikke på at noen bløffer om andre,var ment litt ironisk,spør du en gjeng hvem som har fått størst fisk så lyver jo ingen.

Er ekstrautstyr på touring,tysk pris med dette inkludert på ny bil , EUR 1.380,- Fahrwerk: Elektronische-Dämpfer-Control (EDC)

He he hvor mange av svarene hadde klart en løgndektektor test,men vi med orginal motor blir jo litt misunnelige.Får håpe lotto tallene kan gi meg en m5 snart.

Jeg har senket e39 ,flere ganger først 50mm rundt hele,synes det ble for stivt og ukomfortabelt,prøvde 40\20 ett års tid og ble lei fordi jeg synes komfort ble viktigere,prøvde med bare 20mm foran og det var helt ok,men har endt opp med alt helt orginalt igen,vil heller ofre utseendet for komfort.Første gang jeg gjorde det brukte jeg en hel dag på jobben 12 timer,nå som jeg kan det går det drøyt 4 timer på jobben,sett av en hel kveld på internett og les alt du kommer over av senking på e39 så vil du spare mye tid,som sagt over er bytte foran en enkel jobb,av og på med fjærer er det som tar mest av tiden hvis du ikke har en proff fjærspenner.

er festet i overkant og underkant,press inn en smørkniv eller lign oppe og nede og la de sitte,så må du bruke en spiss tang på plastkryssene bak på flatsida,vri de til de passer i sporet samtidig som du må trekke bakre del av instrumentet mot deg,lønner seg å være 2 stk at en holder fronten av instrumentet,ta ett kryss om gangen forsiktig de har lett for å ryke.

Alle gummi over/underlag og gjennomslag gummiforing,og det lønner seg å sjekke priser på flere verksteder når du tar hjulinnstillingen etter senk.Prisene varierer mye.

Alt du trenger følger med i esken så lenge det er hella lys.overganger for ledninger og bruksanvisning for montering.

Står det ATF only preget inn i lokket skal du bruke vanlig rød atf olje,står det ingentig så mangler en klistrelapp som forteller at du skal bruke den grønne\blå oljen (husker ikke fargen).Jeg tømmer bare beholderen med en sugepumpe når jeg skifter servo olje.Jeg har bestandig brukt Esso rød atf olje.

Alle større dekkverksteder kan gjøre det,borrer nye hull og skyter inn nye pigger med luft trykk.Lønnsomt og sikrere blir det jo uansett hvis mønsteret er godt i dekkene.