Hardtop

Jomfrustarten er den beste! Gratulerer!

Du bør nok ha tilgang til en presse. (Hydraulisk) Går vel med avdrager også, men tyngre. Først skal drivaksel av, så skal nav presses ut av lageret, så skal lageret ut av bakstillingen, nytt lager inn, nav på plass, drivaksel på plass.

Det er bare en messingtupp, så den måler vel omgivelsenes temp, uavhengig om det er væske eller luft. Jeg har ikke prøvd på felgene ennå, blir spennende å se. Må ha såpass lange studs for å få plass til 15mm spacer bak de originale 7x15 kryssekerfelgene jeg skal bruke til banekjøring. De bruker jeg ikke dekslene på uansett. Hei, det å måle temp i diffen tror jeg ikke blir feil. Kan kanskje gi litt lavere temp etter at man har kjørt. Men det skvalper så at man vil få riktig temp ved kjøring. (jeg monterte i nedre selv). Det diff arbeide ditt var bra. Har selv holdt på litt og også tatt noen egne "tilnærminger" men det har fungert bra. Flott at du legger ut. Men et spørsmål. Den hylsa (krympehylse) på inngående aksel (pinjong). Den presset du med pressa først? Jeg har plundret litt med denne. Jeg trodde den skulle skrues til og det er ikke lett. Så hvis du kan bekrefte det ville det vært flott. Har aldri funnet ut av det. Et bilde av min: [ Bilde ] Gøy under bilen Ikke mye å sette fingeren på under din bil Tommy. Flytter likegjerne måleren ned jeg også, så utelukkes all tvil. Hylsa presset jeg sammen først ja, men forsiktig. Leste et eller annet sted at man måtte det for at den skulle kollapse, og det stemte. Måtte opp i nesten 6,5 tonn før nåla begynte å synke. Da passet jeg på å slippe opp, kjenne på slakken, stramme litt til, mindre slakk osv. Siste stramming med dreiemomentmåling gjorde jeg med mutteren. Måtte ta i litt da, selv med forlenger. Å klare å kollapse krympehylsa med mutteren tror jeg er vanskelig. Du nevnte for meg en gang at du hadde 75% brems, og ingen forspenning (hvis jeg forsto deg rett) Antar rampevinklene står for 75% brems, men hva gjorde du for å fjerne forspenningen?

Høres jo ut som en tenningsfeil? Har du kjørt en diagnose på den? Kanskje kam- eller veivsensorfeil?

Det er bare en messingtupp, så den måler vel omgivelsenes temp, uavhengig om det er væske eller luft. Jeg har ikke prøvd på felgene ennå, blir spennende å se. Må ha såpass lange studs for å få plass til 15mm spacer bak de originale 7x15 kryssekerfelgene jeg skal bruke til banekjøring. De bruker jeg ikke dekslene på uansett.

Jo, det kan du ha rett i. Jeg tenkte den var litt mer beskyttet der oppe, men kanskje den likegjerne skal flyttes ned. Ellers så spruter det vel godt med olje inni der også når det går for fullt.

Ja, nå er det litt gøy å holde på igjen. Er liksom innspurten nå, med montering av gromdelene. Eneste jeg trenger nå er en flink lakkerer som kunne tatt jobben med å hellakkere.

Da har jeg fått gjort litt i kveld også. Monterte giver for temperaturmåleren i påfyllingsskruen på diffen. Da er det klart, og fikk samtidig lagt opp ledning fremover. Demonterte bremserørene bak, med T-krysset, og de indre slangene. Bytter ut alt når jeg først har lett tilgang Ikke så lett å bøye dette likt, men det passet da til slutt. Neste skritt da er å montere de nye bremsene fra 300mm. Skivene er fra E46 328i, borret om til firebolt. Skikkelig sveitserost. Måtte fjerne kraven på blekket bak for å få plass. Monterte også studs, og nå begynner det å likne på noe syns jeg. Skikkelig kvalitet og passform på brakettene. Har Yellowstuff klosser som skal på plass her. Dette må vel kunne kalles oppgradering.

Jeg fant en online TIS et sted. Skal poste linken når jeg kommer hjem fra jobb. Ellers finner du muligens noe i denne tråden her. http://forums.5series.net/e60-discussio ... is-128672/ Edit: Her: http://www.bmwtechinfo.com/repair/main/index.htm og her: http://www.bmwtechinfo.com/repair/main/941en/index.htm

Det ene uttaket (fremre?) går til frambremsene, fordeles med et T-stykke til høyre og venstre forhjul likt det du finner over bakstillingen din. Det andre uttaket går bakover, og på den kretsen sitter det en progressiv reduksjonsventil originalt.

Husker det faktisk ikke. Prøver å ikke huske slikt, kan jo hende jeg finner ut at jeg ikke har råd til dette. Sjekk ETK på GS da vel. Du har vel tilgang på både verktøy og fine priser du. Joda, men verktøyet ser ikke ut til å finnes i systemet lenger hvis ikke hadde det jo vært "en smal sak".. Det eneste verktøyet som hadde vært kjekt å ha, er den ramma som settes nedi huset for å sette korrekt pinjonghøyde. Det går allikevel bra uten, og jeg tviler på at f.eks Mobimech sitter på dette utstyret. Den momentmåleren får man jo kjøpt overalt, om du skal gjøre det etter boka.

Vanligste årsaken til at man mangler en utgang på hovedsylinderen er at man går fra non abs sylinder til abs sylinder. Din gamle hovedsylinder har tre utganger, grunnet to-krets bremsesystem uten ABS. På den nye må du splitte den utgangen som går til frambremsene med et T-stykke. Clutchen skal bare ha påfylling fra reservoaret, som Azeton sier.

Oi, du er dyktig. Den siste platebiten der imponerte meg!

Dette er virkelig rått!

Husker det faktisk ikke. Prøver å ikke huske slikt, kan jo hende jeg finner ut at jeg ikke har råd til dette. Sjekk ETK på GS da vel. Du har vel tilgang på både verktøy og fine priser du.

Husker ikke, er en stund siden jeg kjøpte det. Se på Koed, der mener jeg det sto oppskrift på alle bolter og stæsj man trengte også. Lamellene kjøpte jeg også fra koed.

3,46:1 og 25% Vurderte å få slipt om rampevinklene til 40% (eller var det 75%) ved pådrag og beholde 25% ved oppslipp, men har i grunn ikke savnet strammere brems så jeg sparte de penga.

Da er diffen overhalt etter alle kunstens regler, i allefall så langt det er mulig for en newbie på området uten spesialverktøyet til BMW. Leste meg opp litt om temaet, og fant ut at det i all hovedsak dreier seg om å få til fire ting. -Riktig dreiemotstand på inngående aksel/pinjong. -Riktig shimsing/høyde på pinjongen. -Riktig dreiemotstand på selve klokka -Riktig inngrep (og dermed "slark"/sideveis plassering) av klokka. Har hentet info fra TIS, samt søkt litt rundt på nettet og Youtube. Det finnes mye teorier og meninger der ute, og det jeg har gjort her er jo bare min måte å gjøre det på. Det kan gjerne hende jeg har misforstått noe, og garanterer ikke feilfri oppskrift. Aller først målte jeg slarken mellom klokka og pinjongdrevet. Backlash på norsk. Den målte 0,17mm, noe som er litt mer enn de anbefalte 0,06-0,14mm. Begynte så med å demontere diffen, og merke hvilke sidedeksler som hørte til hvor. Her er det viktig å ikke blande sakene ettersom de har shims som kan være av ulik tykkelse. Da er huset tomt, bortsett fra pinjongen som nå skal ut. Etter å ha fjernet låseblekk og løsnet mutteren, samt fjernet flensen, presset jeg ut pinjongakselen. Banket deretter ut lagerbanene som satt igjen i huset, og presset inn nye. Her er det ytre lageret posisjonert og klar for å presses inn. Bruker det gamle lageret oppned til å presse inn det nye. Bak det indre lageret ligger det en skive som bestemmer utstikket/høyden på pinjongdrevet. Dette er justert fra fabrikken med et spesialverktøy (Som jeg ikke har) man plasserer inni huset slik at man kan måle høyden med mikrometer. Disse shimsene hadde jeg kjøpt et sett av. Her skal skiven ligge . Lagerbanen på vei inn over skiva. Siden jeg monterer nye lager (som kan ha en annen høyde enn de opprinnelige), og ikke har spesialverktøyet, var jeg nødt til å montere det sammen med litt "fingeren i lufta" beregning. Deretter må klokka settes inn, med riktig moment på sidedeksler (og da forhåpentligvis riktig dreiemotstand), og backlash må sjekkes. Ettersom jeg hadde for stor backlash fra før. gikk jeg for den tykkeste skiva først. (Som var den som satt der fra før) Av med det gamle lageret. På med det nye. Det skal egentlig sitte en krympehylse på akselen når den er montert. Nå skulle jeg kun sjekke inngrepet, og deretter demontere igjen, så derfor monterte jeg ikke den nå Her er den gamle hylsa til venstre, og den nye til høyre. Denne må fornyes hver gang. Så monterte jeg pinjongakselen med begge lager presset på plass, og flens og det hele. Da var det å finne riktig dreiemotstand på akselen. Dreiemotstanden/friksjonen måles for å vite at forspenningen på lagrene er riktig. Det er altså ikke slik at mutteren på flensen skal strammes med et gitt moment, det er rullemotstanden som skal måles. Den skal være innenfor en maks og minimumverdi, litt avhengige av lagerfabrikat. (1,58-3,6Nm på min FAG lager) De fleste lagertypene lå rundt 2,5Nm i dreiemoment, i allefall var det innenfor spec. Dette er uten simmering. Legg på 0,20Nm for hver simmering som bremser bevegelsen. (TIS) Denne motstanden måles vha en momentmåler jeg heller ikke hadde. Derfor forsøkte jeg å huske bruddstykker fra de gangene jeg var på skolen, og regnet ut at 2,5Nm tilsvarte en vekt på omtrent 0,255 kg på en meters arm. En halvmeters arm = 0,51kg Lagde da en arm på en halvmeter, og veide opp riktig vekt med noen bolter som ble teipet på. Deretter strammet jeg mutteren på flensen gradvis inntil armen sakte falt ned av sin egen vekt. Dette skal egentlig måles under omdreining (50 o/min), men tipper det er nøye nok slik. Etter å ha montert sammen diffen igjen, komplett med riktig moment på alle bolter, målte jeg først backlash. Ene ytterpunkt: Andre ytterpunkt: 0,11mm var jo bra, så der hadde jeg flaks. Spec skulle jo være innenfor 0,06 - 0,14mm. Så måtte jeg sjekke inngrepet, altså hvordan drevene sklir i hverandre. Her var jeg litt spent, for jeg hadde ikke shims til justering av dette. Hadde selvfølgelig ikke den spesialmalingen proffene bruker til dette heller, så jeg sjanset på at Volvos sveiseprimer gjorde susen. Malte på tre forskjellige steder på kransen. Dro deretter noen runder frem og tilbake med så hard motstand jeg klarte å lage. Så deretter på slitemerkene på begge sider av ryggene på kransen. For mitt ikke trente øyemål, ser dette greit ut. Ligger flere maler ute på nett for å lese av dette mønsteret, og de fleste jeg har sett mener at en belastning som er jevnt fordelt omtrent mitt på ryggene er ok. Uansett har jeg ikke shims til justering, så da godtar jeg dette. Lagrene på klokka byttet jeg forøvrig for et par tre år siden, så de lot jeg være denne gangen. Da var det bare å plukke det fra hverandre igjen, og montere det endelig. Presset ut pinjongen, tredde på krympehylsa, monterte det i pressa på nytt. Hylsa skal presses forsiktig sammen, ikke for mye. Siste sammenpressing skjer vha mutteren og måling av dreiemotstanden som i stad. Denne gangen med ny simmering på plass, så da skulle motstanden altså være ca 2,7Nm. Etter å ha funnet korrekt motstand ser jeg at mutteren ikke er helt tilbake til sin opprinnelige posisjon (merket den før jeg demonterte), noe som stemmer med den reduserte backlashen. Før jeg smalt sammen resten, byttet jeg også lameller i diffbremsen. Den har vist tegn på litt slapphet til tider. Ser at det var på tide. Monteres med riktig moment (35Nm) og Loctite 270. Alt klart til endelig montering, nye o-ringer og simmeringer. Litt finish til slutt. Deksel fra M Coupe. Fiks ferdig. Da gjenstår det bare å se om jeg har gjort alt riktig, eller om det ligger tannhjul strødd etter meg på Rudskogen til sommeren.

Oppgraderte iDriven på din måte. Det medførte at telefonlista dukka opp i instrumentpanelet, men kunne fortsatt ikke søke etter navn med iDriven før jeg fjernet smileysene.

Samme delenr på hovedsylinder til biler med trommel og skive bak. E30 2 dørs 316 E30 4 dørs 316 E30 touring 316i E30 2 dørs 316iM10 E30 4 dørs 316iM10 E30 2 dørs 316iM40 E30 4 dørs 316iM40 E30 cabriolet 318i E30 touring 318i E30 2 dørs 318iM10 E30 4 dørs 318iM10 E30 2 dørs 318iM40 E30 4 dørs 318iM40 E30 2 dørs 318is E30 2 dørs 320i E30 4 dørs 320i E30 cabriolet 320i E30 touring 320i E30 2 dørs 320is E30 4 dørs 320is E30 4 dørs 324d E30 4 dørs 324td E30 touring 324td E30 2 dørs 325e E30 4 dørs 325e E30 2 dørs 325i E30 4 dørs 325i E30 cabriolet 325i E30 touring 325i E30 2 dørs 325ix E30 4 dørs 325ix Z1 roa Z1

Fant feilen! Min datter på 11 år hadde lagt inn noen smileys etter navnet sitt (Ida :-) ) i telefonboka på telefonen. Dette var samme dag som telefonen ble oppdatert. Fjernet smileys, alt i orden!

Fytti grisen for en jobb du har gjort med den der! Den må jo være vesentlig bedre enn når den rullet av samlebåndet... Prisen på en slik behandling av min F11 koster vel skjorta?

Følger med! Suverent med slike løsninger du forsker på, som bremseløsningen bak.

Jeg handla på Torshov.