BreitBau

Må vel bare gi deg den triste beskjeden... Det er nok opphenget ditt som er gått.. Ta en titt på prosjekttråden min (under bilder/filmer showoff) så ser du åssen dee et ser ut hos meeeg.. Selv med en sliten foring får du det ikke til å bevege seg så mye.. Men men.. deeet eneste du kan gjøre er å skru ned festene traversen er hengt opp med 10 cm.. og titte på karosseriet.. Vi krysser fingra..

Så har vi kommet til temaet felger: Felger var veldig vanskelig.. Var i utgangspunktet på jakt etter felger i størrelsene 11x18" og 9,5x18"... VILLE virkelig få tak i TUV godkjente felger, koste hva det koste ville.. Ringte ALLE hovedimportører av felg i Norge. BMW, Tronrud, og til slutt TÜV i sydtyskland.. Mike Teig der nede anbefalte meeeg å ringe til felgimport og snakke med Oddbjørn.. Som sagt så gjort, men ikke engang der fikk jeg svaret jeg ville ha.. Konkluderte derfor med at dimmensjonene ikke var mulig å få godkjent, både pga av sporviddeforandringen (8,4 cm bak) og også pga av kombinasjonen.. Gikk derfor i gang.. Så på Ultralite, og Barracuda, men disse kunne ikke leveres til BMW.. Gikk derfor på OZ Giotto II PL, og hadde bestilt disse. (Veil. 62000,- med dekk, skulle få de for 37000,- med dekk) Desverre viste det seg at siden disse var todelte, sveiset de bare på mer gods for å senke innpresset.. Da jeg ikke vil kjøre rundt med 4 cm lengre hjulbolter, var dette ganske uaktuelt.. Har derfor bestemt meg at jeg går for RacingHart RS721. Blir over 10 cm kant bak, noe som i beste fall kan kalles "slemt" ! Og akkurat passe på mitt prosjekt RS721: Dette er IKKE RS721 felgene, men Schmidt VN-line i 10,5x19 ET7 montert på bilen.. Dimmensjonene bestilt er: Bak: 10x19 ET0 255/30-19 Foran: 9x19" ET12 225/35-19 Litt små gummidimensjoner, men trenger at gummien strekker seg endel..

Fortsetter med toppen.. Toppen har tatt litt tid å få i stand igjen.. Lang tid hos trimmern, og nabon har aldri tid til å høvle.. *sukk* Slik så den ut i motorrommet Sliten toppakning Sotete ventiler og forbrenningskammer.. Vart litt skuffa.. Trodde det skulle være mye blankere.. Soten hang bokstavelig talt ned fra ventilene.. Uten toppen i motorrommet Nyporta og glassblåst fra Sveinunggard Motorteknikk.. Litt bedre nå med tanke på dritt og sot.. Kammer, close up... Så nå venter jeg på at nabon skal plane den, også er deeet bare å montere.. Har mottatt slipesett fra KOED, ser bra ut.. Dessuten kjøpe jeg meg spesial verktøy fra USA for låsing av svinghjul og kammer.. Kunne laga sjøl.. Men er mye meeer proft å få det slik.. Dessuten kom det i en søtt rødt verktøyskrin..

Tid for litt oppdatering igjen.. Har gått veldig sakte de siste ukene.. Har ikke hat noe tid til annet enn jobb, og det er trist.. Men bilen skal ikke være ferdig igjen før Januar. Så har jo endel tid å gå på.. Har tatt endel bilder nå siden forrige gang.. Travers og oppheng: Som sagt.. Karosseribrudd.. Vi trodde vi hadde løst problemet ved å nagle flast plater til karosseriet, slik at vi fikk "nye" plater å feste traversen i... Desverre ved nærmere ettersyn 6 mnd etterpå, var alle naglene rivi av, og sveisen sprukket.. Så nå må det gjøres skikkelig.. Her ser vi opphenget bak på førersiden.. Sett nedenfra og opp i bagasjerommet.. Dette er fremre oppheng passasjer side.. Her også var det toalt ødelagt.. Skåret ut mye karrosseri og laget til nytt.. Platene skal sveises sammen og forsterkes. Og skruene sitte der som ekstra forsterkninger.. (Bildet er opp-ned) Til høyre her ser man "koppen" man fester traversen opp i.. DEEenne var omtrent ødelagt, så har forsterket den (inni, ser det ikke her), og sveiset sammen igjen rubbel og bit. Metallplaten oppå skal byttes ut med 4 mm flatjern, som sveises fast i karosseriet i bagasjeromsgulvet for å stive opp og feste koppen i toppen.. Flatjernene blir lagt i kryss. Skal du greie å "riv-akselerere" løs koppen igjen senere, er du nødt til å dra med deg bagasjerommet. Til venstre sees forsterkningsplaten som monteres under.. Under denne igjen blir det sveiset på enda større plater for å spre kraften over ett større område.. Sånn ser det ut på festet høyre foran, i baksetet. Alt skal sveises og festes..

ikke noe km stand.... har ingenting med det å gjøre...

hmm.. husker ikke.. lenge siden jeg gjorde det... sjekk haynes

nr. 15 er en "mutter"... og neida .. den bare ser sånn ut fordi den skal inn i en bitteliten sprekk i traversen..

Som sagt, om du drar over er du ferdig... Men det går jo! Er ikke noe stress sånn sett... Har brukt opp igjen før jeg å.. Regelen er jo laget for at ting skal byttes ut ikke sant.. Og for at ting ikke skal ruste seg helt vrangt fast.. Også har du jo tatt "spennet" i metallet, først ved å stramme bolten i muttern, og så ved å dra den motsatt vei opp igjen.. Uansett anbefaler jeg at du i hvertfall bytter dette etterhvert..

Som hovedregel skal ALLE bolter og muttere skiftes i understellet når de har vært ute.. Men bolten eller muttern er ikke ødelagt i den forstand..om du ikke "drar over" kantene... Også må du antageligvis ha med nr. 6 og nr 8 også.. og muligens nr.2 ... Skal du bytte bærebruer, er det vanskelig å flytte over foringene der.. Full pakke! Sjabba dabba ding.. Gjør deg klar for sene kvelder...

Joda de er smidde.. men de er ikke bra nok... Dyser? pris?

Racelite.. Samme som Widejuggao skal ha ;P Selv går jeg nok for RS721.. Men det er vel ikke i kategorien tyskerfelger. Schmidt selges av quality autoimport.. Har de vel også hos Czt.no?

Små kjedelige.. er så utrolig mye tøft der ute.. sjekke feks www.victoriatire.com .. der er det bra utvalg.. om ikke annet får du sett hva du liker

Hva syns folket om Racing Hart RS721? Brei nok kant som er flat... Og ellers 5 eikers.. Noen formeninger om hvordan slike er på en bredda E36?

sjekk innoparts... de har råe skiver.. Plasmaskiver.. Blått lys.. Ellers er det instrumentskiver.no og andre styling sider... M emblemet er jeg usikker på om du får i andre skiver enn til m3?

Photoshop ja.. ASA JH8 finnes ikke i de størrelser Lignet hvertfall

Bilder Gunnar?

ja det var vel å ta i... Men det er faktisk endel.. Mer enn mange tror.. Du kan si en port med en åpning med ett tenkt rundt hull på 2,5 cm diameter.. Om du porter ut hullet 2 mm så har du videt ut arealet av åpningen med rundt 17% Dessuten har man sannsynligvis laget riller slik at bensinen og lufta blander seg bedre inn mot forbrenningskammeret.. Dette igjen gir betraktelig bedre fyllning av kammeret, og det sier seg selv at det gjør endel.. Hvorfor er det usannsynlig at du henter ut 20% på porting.. da en chipping fra 192 hester ofte gir en forventet økning oppmot 20 hester? Noen operer jo med effektøkning fra 192 hester til 220 hester i en M50 B25 motor.. Sannsynlig mye? Uansett hvilken diskusjon vi skal begi oss ut på... En porting av topp ER ett av grunnlagene for motortrimming.. Det burde være noe avd et første som blir påtenkt, hvertfall om man skal trimme sugemotor.. btw Hardtop: Kjent hvor mye grader det er nedi toppen på en M50B25? Sier seg selv det er litt å hente.. Alle monner drar. Og det spørs jo selvfølgelig hvem som gjør det.. Han som porter min var en av de som jobbet på dragracingteamet til Liv Bærstad da ho ble verdensmester i dragracing.. Og hva han drev med? Toppen seff... Hvorfor gjør ikke folk dette? For det første, om man ikke kan skru selv.. Så er det omtrent 10 000 for å få noen til å skru opp og igjen toppen din.. Så er det omtrent 2000 for ett slipesett.. Deretter er det alt fra 500 - 800 for høvling av topp.. Oppi alt det her koster det 5-7000 å porte toppen.. Så er du nødt til å skifte all olje og fylle på kjølevæske og div dilldall.. Så at du er oppi bortimot 20 000 om du ikke kan skru sjøl er helt sikkert... Så klart.. Om du spør hva kostnadene er rundt porting og hvor mye effekt du får ut av det.. Så er det dyrt.. Men selv portingen er ikke dyr.. Men det er klart.. 20000 for porting, kontra 5-7000 for chipping (begge priser regnet at man ikke skal gjøre noenting sjøl) så sier det seg jo selv hvor hestene er billigst å hente??

Å dette ble basert på? Det siste du sier er riktig.. er jo mange teorier på det her. Men en glattpolert innsugsport er ikke gunstig fordi de små bensinpartiklene har en tendens til å feste seg på disse glatte flatene. Sist jeg hørte var det mikroskopisk rillede porter som var bra.. I teorien likt ett geværløp som får luft og oksygen til å spinne rundt og blande seg bedre i sammen.. Porting er jo som kjent til å for forbedre innsuget.. Jeg har erfaring fra en E36 325i.. Når jeg følte med fingrene inn i innsugsportene, kunne jeg kjenne kanter, som ofte blir kalt "grader", på opptil 2-3 mm.. Det er disse "gradene" man fjerner ved porting.. Disse gradene skaper "drag (les: engelsk)" og turbulens, noe som hindrer lett flyt inn i forbrenninskammeret. Dette gir dårligere fylling og derfor dårligere utnyttelse av forbrenningen.. Ved porting, fjerner man "gradene" og dermed flyter luft og bensin lettere inn i forbrenningskammeret. Bedre smell, er lik mer hester.. Porting er i bunn og grunn bedre utnyttelse av drivstoffet fordi blandingen fyller bedre forbrenningskammeret. Det VIL gi effekt. Men veldig variabelt utifra motor til motor. Uansett er toppen slik som den er i dag, omtrent slik den var i fra støpeformen. Dette er ikke optimalt uansett.. Portejobb er det rundt 7000,- for.. Og på en bil med originalt 200 hester og rekkesekser BØR man kunne hente 10-15%. Som sagt VEELDIG varierende ettersom resultatet fra støpejobber varierer fra biltype til biltype.. Følte for å gi et mer utfyllende svar enn det du fikk i sted.. Syns å si at du ikke får noe særlig ut i forhold til hva det koster er rimelig feil.. En porting av toppen er jo grunnleggende i motortrim.. Alle vet at det er i forbrenningskammeret det skjer, og det er naturlig å optimalisere dette like mye som alt annet.. Når det gjelder å sette på stivere fjører og kvassere kam er jo dette hovedsaklig for å dra motoren "Lengre" på turtall.. Stivere fjører gjør lukking av ventiler kjappere som gjør at du kan dra motoren lengre, uten at du får ventilflyt.. Kvassere kam gir større åpning og/eller raskere åpningstider.. Varierer jo hvilken kvass kam man går for.. Når det kommer til større ventiler: Hvorfor ikke gjøre noe heller for å optimalisere "flowen" med de ventilene man har??

trenger dette sårt

OT: Relekta sier du? Hvor store beholdere?

Dumt spørsmål.. Kom til jobben i dag, og skal bestille dekk til Bmwen.. Glemte igjen vognkortet på bilen hjemme. Noen som har i huet hva Loadindex og Hastighetsindex bilen skal ha? Har en anelse om at det er LI: 91 og HI: ZR... Kan noen bekrefte dette?? Takk på forhånd

Dette er bakre traversforing.. For det første er denne lengre bak, noe som tilsier at du må litt lenger bak enn kanalen.. (omtrent litt foran ovenfor stabstag sitter denne.. Så det vil si bakre del av dekket.) Og de der får du neppe tak i med å ta under kanalen og stikke hånda oppi.. =) Hvis du ikke har en kembolang arm da.. Når det kommer til traversforinger er dette jævli viktig å sjekke.. Om disse blir slitt får ofte traversen og kardangen lov til å bevege seg mer fritt. dette fører til en skade som blir beskrevet som "noe som VIL skje før eller siden, raskere ved høy slitasje" Det har en tendens til å bli karosseribrudd ovenfor disse foringene.. Designet på delen som er lagd for å skru traversen fast i, virker som en vektarm, og sliter ut karosseriet... Får du tretthetsbrudd er det gjort.. Derfor anbefales det å sveise oppi forsterkninger, (kan fåes kjøpt både originalt som m3 forsterkninger, eller på turner motorsport), som sprer belastningen over ett større punkt, også blir det tykkere stål ved det svake punktet... Absolutt en ting å tenke på.. Når det kommer til foringen: Det er "min" om den sitter i kanalen.. Bare for å spesifosere ser de nye foringene ut som disse: http://norway.schmiedmann.com/DisplayPr ... 2fforinger ... Men disse foringene er for bærearm FORAN...

Dette er vel yttre bærearmsforinger... Varenr på schmiedmann.no er 33-31-1-090-946. Her er link: http://norway.schmiedmann.com/DisplayPr ... 2fforinger Pass på at du kan få ny type (som kom med e46).. Denne er veldig ulig og har et slags aluminiumsbeslag utvendig på foringen. Om du får denne skal du høgge ut den aluforingen i selve bærearmen, og deretter trykke inn den nye.. Krever endel arbeid og "brutal force". Presse er lurt. Ellers går det med mange banneord, en sterk biceps og ei skrutvinge med litt modifisert verktøy til også... Og ja.. Det er denne... Har bytta den og det var endel mye om og men siden jeg fikk den nye litt mer holdbare typen.. Alt i alt burde du bytte til powerflex foringer.. Disse holder lengre og er betydelig enklere å sette inn.. Lykke til.. Mvh Kev

rått...

han som bygde den sølvgråe touringen jah