Simen Malerbakken

Jeg får gratulerer jeg også, selv om jeg vel var den første til å gratulere med ny bil. Endelig har jeg klart å rette ut ryggen igjen etter 20 timer i en av de minste bilene jeg har kjørt..... Syns kanskje ikke bilen ble lav nok nei, vel heisekran er vel neste om man skal klare å brekke et feit,og stivt legme ut av den bilen... Når det gjelder topplagrene bak så hjelper det jo ikke at de blir montert feil, og uten skiver.... Men da fikk du jo en unskyldning for å bytte de også. Men du, nå som du snart har handlet alle delene du trenger til denne bilen av meg, hva med å bytte, jeg har mer deler jeg og kan godt skafe til din neste bil.....

Her kan det være noe galt med kompressoren, dersom feks et lager er i ferd med å ryke kan den bli tungdrevet, da kan det hende den trenger mer effekt til å dras rundt, en ting er jo feks å etterfylle litt olje kan hjelpe, men som oftest er det like før det er slutt for den kompressoren.

Den stjeler vel en 2-4 hk, så direkte dramatisk er det ikke. Men det er klart de fleste motorer har ikke mye effekt ved 750 o/min.

Fylle med luft vil jeg ABSOLUTT ikke tilråde deg. Fyll med nitrogen, sett trykket til rundt 15 bar la det stå en halvtime, sjekk om det i løpet av en halvtime ikke har sunket så kan du slippe av trykket, bytt tørkefilter og vacumer en 40 minutter eller mer og så kan du slippe på R134a

Har du et delenummer på den kompressoren? Det finnes tre ulike typer, så jeg er litt interessert i den fra IHI, men må høre med kunden og naturligvis først og fremst sjekke at den passer.

Hva ønsker du å oppnå? Ved å fjerne katalyastoren på en 320d (antar at det er en turbomotor) vil gi deg noen ytterst få fordeler, kortere rev tid på turboen, dvs du får et litt kortere turbolag, og i teorien vil du få noe mer toppeffekt, men husk på at bilprodusenten har tenkt nøye igjennom dette. En dieselkat er ikke som en 3-vegs katalysator som du finner i en personbil, dette er en 2-vegs katalysator, det vil si at gassen kun går to veier igjennom, den går altså rakt igjennom. Det viktigste her er å rense den jevnlig ved å kjøre under jevn belastning i noe tid, dette fremskynder en renseprosess i motorstyringen som tømmer katalysatoren. Dette bør gjøres jevnlig for å få den fri for sot. En diesel katalysator kan rensens ved å gjennomspyle den med vann. En dieselbil vil alltid gå med luftoverskudd og dermed vil den også alltid ha mindre eksos enn dimensjoneringen av eksosanlegget, for det er kun ved svært opphetet motor og dårlig gjennomstrømning at eksoskapasiteten til en dieselmotor vil utnyttes. Dermed er ofte en diesel motor sjeldent i behov av den eksoskapasitet den besitter. Derosm en dieselmotor ikke får puste tilstrekkelig ut vil den bremse, dette vil føre til dramatisk lavere effekt, og kanskje også negativ effekt til tross for pådrag som bare gjør eksosen varmere og gir enda større bremseeffekt. Jeg kan sikkert skrive mer om emnet men tror de fleste tar tegninga om jeg sier at det å fjerne en normalt åpen katalysator bare er tull, er den tett spyl dne åpen igjen og vips har du mer enn nødvendig kapasitet.

Du var nok uheldig her, men det er korrekt dersom du har åpne huller uten netting så vil du ikke ha lov til å kjøre med dette. Kombinasjonen av flere såkalte 2'er feil vil kunne gi avskiltning av bilen dette fordi bilen totalt sett havner i en kategori som gjør den farlig for medtrafikanter og deg selv. Ulik dekk dimensjon og kanskje vesentlig økt effekt i forhold til det bilen er typegodkjent med kan også føre til avskiltning på stedet, dette er en måte å gi beskjed om at din bil er regnet som trafikkfarlig. Ved forevisning på trafikkstasjonen skal bilen være i typegodkjent stand, det vil si at dersom bilen ikke er særskilt godkjent etter bestemmelser i vegtrafikkloven så skal den være original, det vil si at dersom fargen ikke er originale kan de kreve bilen omlakkert. Når det er sagt har jeg aldri opplevd noen som har hengt seg opp i dette, men bilen skal altså være i den stand den er godkejnt av BMW og eller frittstående typegodkjenningsorgan som DNV, TÛV, DEKRA etc etc

Dere tar grunnleggende feil. 1. Det er lettere å spinne med vanlig difrensial. 2. Sveiset difrensial gir dårlige svingegenskaper. 3. Difrensialsperre kan ikke benyttes under normal kjøring. 4. Difrensialbrems kan bety så mye en LSD brems vil avhengig av sperrevirkningenn kunne gi hjulspinn på to hjul. 5. En sveiset diff er en ødelagt diff. la oss nå se på hva en diff gjør. Den utligner hastighetsforskjeller mellom det hjulet som ruller innerst i en sving og det som ruller ytterst, fordi disse hjulene har ulik rullebane vil det bli hastighetsforskjeller dette må utlignes av noe om ikke vil det innerste hjulet bli nødt til å sppinne på overflaten. Ved en sveiset difrensial vil begge hjulene rotere like fort og man vil få en bil som ikke vil svinge. En bil med LSD har en difrensial som enten elektronisk begrenser slippet eller som har en forspenning tilsvarende bilens maksimale svingdiameters ulike rulleomkrets, dette vil gi bilen tilnærmet svingegenskaper som en bil uten LSD, men vil samtidig gi en sperrevirkning når momentet eller farten overstiger en på forhånd gitt verdi. Dette vil bidra til å øke energioverføringen ved feks banekjøring uten at det påvirker svingegenskapene i vesentlig grad, avhengig av oppsettet da naturligvis. Når en bil kjører rett fremover og det ene hjulet bryter ut i hjulspinn er det fordi grepet til det aktuelle hjulet er brukt opp, momentet som driver hjulet rundt vil da oppta fart og effekten som avgis vil bli levert i form av varme og friksjonstap. Ved en låst difrensial vil momentet fordeles likt til begge hjul og man vil ikke få en effektøkning på det ene hjulet dermed vil man også kunne oppretholde fremdriften og ikke miste dette i form av varme og friksjonstap. Med andre ord ønsker du å spinne mest mulig, ha åpen diff, ønsker du å sladde mest mulig, altså ha lavere friksjon og høyt energitap kjør med sveiset diff, men det siste forutsetter altså at du har nok kraft til å komme deg over friksjonsgrensen til to hjul. Helt til denne grensen nås har du ingen fordeler av å ha låst difrensial, i friksjonstaps øymed. Dersom du ønsker å overføre mest mulig friksjon eller moment så er en difrensialbrems/sperre helt uvurderlig. Under terrengkjøring er derfor sperrer en unik fordel som gir bilen ekstremt mye bedre fremkommelighet. Mens under gatekjøring er det en stor ulempe, det samme er det under banekjøring dersom det er svinger på banen.

Gratulerer Hybris. Morro å endelig få deg over i en skikkelig bil, produsert i et skikkelig land. Men jeg må si det gleder meg å se deg i en ordentlig bil, det er bare å få deg med på fabrikksbesøk og ølfestival nå.... Så skal du se snart er ris byttet ut med pølser, kimono med lederhosen og sake med pils, jeg jubler.

Jepp, er på samme sted som før, Rustadveien 131 i heggedal Kanskje vi skulle tatt en grillkveld igjen? Var jo hyggelig sist, og denne gang kan jeg ha litt olje på lager, og filter til BMW samt noen kilo kjølemedium og litt stæsj om noen ønsker.

Vel kan jo altids lage en rabattordning, men utgangspunktet er slik Arbeid 1000,- Gass 1,- pr gram (R134a) Arbeidet er priset likt om man tømmer, vacumerer og fyller gass som om man bare etterfyller, jeg kan jo feks si at ved bare etterfylling tar jeg 500,- for jobben dersom det er folk fra Bimmers. e36 (Mest populære bilen på bimmers) tar vel omlag 750 gram gass.

Dersom det blåser greit men bare ikke skikkelig kaldt, gjerne akkompagnert av en susing i klimaanlegget er det lite gass. Du bør da få sjekket trykket og evt etterfylt gass på anlegget slik at det virker optimalt, dette koster ikke alverden og gir en annen verden av en bil å kjøre. Gjorde det på egen bil i forrige uke og nå er det kaldt og godt igjen. Vi utfører sånt for deg om du ønsker det.

Problemet ditt er at det er forlite kjølemedium på anlegget ofte også kalt gass, dette skal ha et bestemt trykk. kom gjerne innom så vi kan sjekke dette for deg.

Rustadveien 131 i Heggedal utenfor Asker. hagenisse har jo fått fylt sitt anlegg her og i fjor var det vel en del som kom til Fornebu da vi holdt hus der. I år har vi altså flyttet og dere er hjertelig velkommen. Det var også et Bimmers treff her i fjor så vi kan gjerne gjenta det. Grillen står klar den....

Med andre ord det er påtide å invitere til klimafyllekveld igjen.... Som i fjord inviterer jeg alle til å komme ut en kveld på et slikt klimafylle treff. Hvilke datoer passer best? Fylling og sjekk av anlegget koster 1000,- pluss gassen som koster 1000 pr kilo. De fleste biler tar under 1 kilo gass så man havner under 2000,- (Har du en 5 eller 7 serie med mye mer så skal vi nok finne en hyggelig pris der også.) Vi kan også trykksjekke og slikt om det er ønskelig.

BMW spesifiserer at hengerfeste ikke skal monteres på e36 cab i alle fall. Hverken Brink, Oris eller Westfalia har til e36 cab i alle fall.

Mahle er som det sies i testen et OEM filter, OEM = Original Equipment Manufacturer = Originaldeleprodusent. Mahle selges også under navnet Knecht. OEM leverandører er til BMW på luftfilter Knecht, Mahle, Mann, Hummel, Champion. Filter fra ovennente leverandører har samme gjennomstrømning og samme grad av filtrering, dette fordi det er OE krav.

Først og fremst hva er ønsket? Skal du bare senke, ha kjøreegenskaper, skal det holde en stund? Jeg vile sjekket komplette sett fra Bilstein. H&R / Eibach senkefjærer. Skal du ha billigvarianten uten å tenke på noe annet, har jo feks Jamex svært rimelige sett, det samme gjelder lesjöforsj Men som sagt jeg ville holdt meg til solide merker.

1. kompressoren har en presostat som gjør at den ikke starter når det er for lavt trykk, altså en vakt som stanser kompressoren dersom det er forlite gass, det ahr alle biler i dag. 2. Dersom det er minusgrader eller under noen få (noen sa 4 grader) på fordamperen vil ikke kompressoren starte, dette for at det ikke skal bli sprengfrost inne i fordamperen. 3. Dersom du har et automatisk klimaanlegg, så vil ikke kompressoren drives mer enn nødvendig, dvs (i alle fall på Mercedes) dersom luften er kald nok og ikke er spesielt fuktig vil ikke kompressoren starte. 4. Man bytter ikke gass, man tømmer av den gammle og fyller ny/renset gass, og noe olje, viktig å ha på noe olje slik at anlegget får smøring. 5. Anlegg som ikke brukes hele vinteren vil med R134a ha stor rissiko for lekasjer, dette pga at gassen er mer flyktig og at o-ringer etc i anlegget blir tørt når det ikke sirkulerer gass og olje.

Posten aksepterer ikke flytende væsker, olje er dessuten farlig gods og skal transporteres etter egne regler. Mobil 1 til den prisen er billig, faktisk så aksepterer ikke Esso at jeg selger den for den prisen i Norge....

Men det sier jo ingen ting, jeg selger fullsyntetisk olje til 69,- for liter'n det betyr 276,- for fire liter....

Da har 20 liter kommet inn på lageret.

Humm... Ligg unna silikonhelvete, det blir bare et mareritt når du skal lakkere bilen, jada selv om man vasker med silikonfjerner. Desuten dersom du tørker bilen fryser det ikke, listene kan få et tynt lag med frisk motorolje om du på død og liv skal ha på noe, det fortrenger vann uten at det skaper dritt, men jeg snaker tynt ikke smøre på... Vaske bilen er jo greit, pleier å bruke Konowsgate bilpleie jeg funker kjempe bra.... Varm garasje, det er ikke noe om misunnelse, jeg pleier å la bilen stå ute på jobben selv om jeg kunne kjørt inn. ved 10 grader temperaturøkning så dobbles stålets korrosjonshastighet. Noe å tenke på når man tar bilen fra -10 grader til +20.... Tar det 10 år å korrodere en plate i -10, så tar det 5 år ved 0 grader 2,5 år ved 10 grader og 1,25 år ved +20 grader... Tenk på det neste gang du kjører din våte bil inn i varm garasje....

Desverre den har jeg ikke funnet, antar at vi snakker om samme olje, men jeg har ikke noe varenummer på den du har, og finner den ikke i listene til Castrol i Tyskland (min leverandør)

Jeg bor i Oslo på Grorud, men jeg jobber i Heggedal i Asker og der står olja. Desverre leverte jeg ut 60 liter i dag så nå er det skarve 5-10 liter igjen, jeg håper å ha mer til uken, men tør ikke love det... Jeg bestiller opp ekstra i dag så satser vi på at det blir bra...