BMW 2002 Fredrik

vet ikke hvordan chip det er nei, men den ble chippet på campingferie i sverge første året vi hadde den siden den virket veldig treg med vogn. Men ble betydelig kvikkere etterpå

Tore Diesel: Nyere BMW med diesel uten vanntemp. har faktisk et "skravert" område som endrer seg etterhvert som motoren blir varm. Imponerende at folk ikke leser i instruksjonsboken sin når de får seg ny bil Anyway... dette er noe hvite striper helt på enden av turtallsinstrumentet som flytter seg etterhvert som motoren blir mere og mere varm. På dette bildet fra en Ny X1 ser dere mange hvite striper fra 4600 rpm og nedover mot rødstreken. Når motoren er kald er det kun noen få striper mot en varm motor som har mange striper lik dette bildet Så ja... Nyere BMW med diesel, sikkert bensin også har denne form for indikasjon på vanntemp. Edit: Nå ser det ut som at bildet ikke kom opp, men kopier bildeadressen og legg i adressefeltet så kommer bildet opp

Diesel Power: Har ikke hørt om det faktisk. Jeg vet bare at moderne dieselmotorer med common rail utvikler så lite varme at det trengs en "additional heater" eller tilleggsvarmer i form av webasto eller strømkolbe for å få opp temperaturen på kjølevæsken. Man kjenner jo at det er bittelitt lunk på lufta etter ganske kort tid egentlig De bilene som er levert med webasto tilleggsvarmer kanfor noen tusen bygges om til et komplett webasto-opplegg med timer slik at den kan benyttes som motorvarmer når bilen ikke er i drift Hadde vært litt gøy om vi med den elektriske varianten på en eller annen måte kunne koplet strøm på strømkolben og ei pumpen slik at det fungerte som en motorvarmer.

På dieselbilene har BMW enten en webasto/dieselvamer eller en elektrisk kolbe som starter med en gang du starter bilen for å varme. Jeg har den elektriske varianten i min bil og den er plassert framme på venstre side. Der kan jeg se en blank boks der kjølevannslanger går inn og ut samt noen kabler av ganske god dimensjon

Hvit vaselin, er det den som nesten alle har i skapet på badet?

Kjører med 17" her oppe i Tromsø. Det går bare lekkert, selv på fjelltur til Finland;)

Hva anbefales på pakningene da?

Etter å ha sittet lenge på gjerdet å ventet i det lengste med å bytte disse glødepluggene tok jeg endelig til fornuft å satte i gang med prosjektet i dag. Jeg var noe nervøs før begynte pga av grusomme historier om glødeplugger der halvparten har stått igjen i toppen etter et forsøk på å skru dem ut. Så jeg startet hele prosessen med en kjøretur på ca 1 time for å forsikre meg at motoren var gjennomvarm. Jeg fulgte denne beskrivelsen: http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f3/2003-e46-320d-replace-glow-plugs-guide-t19075/ Det eneste jeg fant noe knotete var de korte vakuumslangene og ledningen under manifolderen som gjorde det litt vanskelig å komme til, men det gikk seg til ganske fort. Etter ca 45 med skruing var alle 4 glødepluggene ute uten noe som helst problem. Pluggene virket noe trege i begynnelsen og det knirket i pluggene mens jeg skrudde de ut, så nervøsiteten var på topp. Hos meg satt den 3 innerste pluggen litt mere fast enn de andre pga irr. Når jeg monterte de nye glødepluggene valgte jeg å smøre gjengene inn med kopperpasta... På min motor var det faktisk overraskende lite koks og sot i innsugsportene på motoren men manifolderen var en helt annen historie. Jeg begynte med å skrape bort det verste med et vanlig skrujern før jeg tok fram white sprit og malerpensel/kost for å rengjøre resten. På slutten var jeg minst like skitten som manifolderen Videre inspiserte jeg swirl flapsene/butterfly flapsene for å se om de var i orden. Etter nøye inspeksjon lot jeg de få lov til å være der videre. Jeg hadde egentlig planer om å ta de ut pga tilfeller der disse har løsnet og fulgt med videre inn i motoren og laget skader for flere 10 000 kroner. Min vurdering er at mye koks samler seg opp i disse kanalene som flapsene står i og med mye småkjøring hoper det seg opp med koks fra EGR systemet. Når denne koksen så stivner får flapsene en treghet eller et problem med å lukke seg pga av stivnet koks som ligger i veien. Problemet tror jeg er at systemet som er vakuumstyrt bryter på for å lukke flapsene selv om det er motstand der slik at disse da brytes løs. Pga denne vurdering koblet jeg derfor av vakuumslangen og blendet denne. EGR-ventilen ble selvfølgelig vasket den også. Siden jeg allerede var i gang med skruingen byttet jeg likeså batteriet. Jeg valgte da å gå for et AGM batteri (900 A i startkapasitet og 90 Ah) siden jeg er mye i kalde omgivelser på temperaturer ned mot -35 grader. Når jeg omsider skulle starte bilen etter 3 timers skruing/vasking startet bilen nesten før tenninga var skrudd om. Kan ALDRI huske at bilen har vært så lettstartet før! Ved første prøvetur ble jeg positivt overrasket over de positive innvirkningene bortfall av EGR-ventil medførte; -Turbolaggen ble vesntlig mindre -Svartrøyk ved pådrag forsvant -Jukkingen som opplevdes når gasspedalen ble sluppet forsvant og giringen ble faktisk mere komfortabel Dette ble et sinnssykt langt skriv, men jeg håper noen får noe ut av dette

Kan legge til at dieselforbruket (i følge computer) ligg på 1,4ltr/mil med vogn på 1500kg på slep med min 530DAT:-) "Flår" jo ikkje akkurat feriebudsjettet det Pappa brukte 1,6 - 1,8 med 525 TDSa sin. Men da var det stort sett full gass hele tiden for å klare å holde 100 km /h med droget på nesten 10 m og 2 tonn Stakkars motor Er det forresten nokon som har erfaring med mykje slitasje på bakdekka ved draging av vogn? Neida... motoren er gått 370 000 km den nå, og lever enda;) Bruker ikke olje mellom oljeskiftene engang

Kan legge til at dieselforbruket (i følge computer) ligg på 1,4ltr/mil med vogn på 1500kg på slep med min 530DAT:-) "Flår" jo ikkje akkurat feriebudsjettet det Pappa brukte 1,6 - 1,8 med 525 TDSa sin. Men da var det stort sett full gass hele tiden for å klare å holde 100 km /h med droget på nesten 10 m og 2 tonn Kommer med en oppdatering på min vogn som for tiden står vinterplassert i Finland. Skal opp dit neste helg for å bromme litt med scootern før jula ringer inn

Jeg tror Fredrik 90 har stått opp på feil fot i dag Jeg ville også gått for E46 stasjonsvogn, men siden Fredrik 90 mener denne er stygg så får det kanskje heller være. Personlig synes jeg den ser meget bra ut, hvertfall med M-tech. Motormessig ville jeg som Fredrik sier gått for en 318i med 143 hk da dette er en meget sprek og økonomisk motor eller en 318/320d. Selv valgte jeg 320d når jeg stod i samme dilemma og angrer ikke et sekund på det. Når alt dette våset om 4'er og 6'er kommer på bordet så er det rett og slett ikke alle som kan ta det skrittet å kjøpe så store motorer. Jeg velger mere utstyr fremfor stor motor. Bare å følge med fremover så vil du se at 6'ern blir mere å mere faset ut til fordel for 4'er med turbo på både bensin og dieselsiden

Pappa chippet sin 525 tds (E34) ved ca 160 000 km, den har nå gått 370 000. Kan jo bare legge til at han har trukket campingvogn hver sommer av 2 tonn kaliberet. Tidligere eier eide en møbelbutikk og brukte bilen kun for å hente møbler i tilhenger. Så ingen kan si at den bilen ikke har vært brukt hardt

Der må dessverre noen andre komme på banen da jeg enda ikke vet hvilke butikker jeg vil anbefale når det kommer til lyspærer.

Jeg synes X6 er råtøff! Jeg skal hvertfall ha en slik bil når økonomien tillater det

Det er ikke tenneren! Da tenner ikke lyset i det hele tatt eller veldig sporadisk. Høres mere ut som et problem med ballaster eller lys-modul og ballasteren har vært en gjenganger. Nå ser jeg at bilen din er fra 00 og det kan godt tenkes at lyspærene er utslitt, så kjøpt deg to nye pærer på internett til lavere pris enn orginale.

Kan være at vindusviskerne dine er slitte slik at de etterlater små striper på vinduet som gjør at regnsensoren lever sitt eget liv. Hadde samme problem inntil jeg byttet vindusviskerne.

Må trekke hardt oppover, men pass på nesa da det fort kan bli et blodbad uten like

Siden du sier at du byttet radiatoren etter at den var ødelagt kan vi begynne å tenke på hvorfor radiatoren ble ødelagt. Jeg tipper den begynte å leke mellom selve radiatoren og ekspansjonstanken . Dette er pga høyt trykk i kjølesystemet som igjen kan skyldes flere ting. Siden du kjører den motoren du kjører tipper jeg at termostaten kanskje er begynt å fuske eller at vannpumpen er dårlig, noe som har gjort at trykket har økt og radiatoren har sprukket. Jeg ville byttet vannpumpe og termostat uansett da de er nær slutten av sin levetid. Jeg tror dessuten ikke du har lyst å oppleve en koking midt på sommeren "in the middle of nowhere". Det har vi gjort Har du en dårlig termostat har jeg opplevd at du aldri får luftet motoren skikkelig siden termostaten aldri åpner slik at luft slipper ut. Dermed er det mye luft i toppen slik at motoren på en måte begynner å koke inne i toppen og masse damp/trykk lages og du mest sannsynlig mister sirkulasjonen. Men heeey, trenger ikke å være noen av de tingene. Kan jo prøve å sjekke kjølevæskenivå og lufting.

EGR "feilen" gjelder så og si alle motorer! M51 (2,5 tds) har også en EGR som soter igjen.

Det der kan absolutt være kilden til mye! Anbefaler å få den byttet

Monterte 50 W xenon kit fra vvme.. Ingen feilmeldinger

Jeg er under den kriminelle bilalder og har billigst forsikring hos IF. Faktsisk 2000 mindre enn gjensidige på min 320d med full kasko.

Nå er det jo ikke turboen som er hovedproblemet på motorene før sept 2001 (facelift), men heller høytrykkspumpa som er synderen. Derimot skal det sies at ikke alle vil få problemer med den. Noen blir sikker å argumentere om store kostnader OM det skulle skje noe med en dieselmotor, men det kan jo skje ting med en bensinmotor også. Leser jo veldig mye om disse o-ringene til vanosen for å nevne et eksempel. Du får heller sette deg en mening om hvordan kjørestil du har og hvor mye du kjører. Jeg har selv en 320d (150hk) og syntes det passer meg perfekt siden jeg kjører mye på landevei opp til campingvogna. Og med prisforskjell på bensin/diesel og redusert forbruk på 320d kontra gammelbilen sparer jeg ca 8000 kr årlig på å kjøre diesel. Når det kommer til kjørestil må du tenke på hva du forventer av motoren/bilen. En dieselbil er ikke noen racer, men du kommer deg effektivt forbi biler på landeveiskjøring, men det blir veldig fort slutt på artigheta pga av kort arbeidsintervall (turtallsområde).

ruberhai: Det er ikke mulig?? Mener jeg har lest her på bimmers at folk har betalt rundt 4000-5000 for en ny ballaster. Snakket med BMW ang problemer og han sa jeg måtte kjøpe en ny lykt til den nette pris av 9000,- + moms, noe som blir 11250,-. Så den prisen du har fått må ha vært for en helt ny lykt med noen rabatter

BMW påstår at du må bytte lykta ja, men det er totalt unødvendig. Jeg betalte litt over en tusenlapp for tenneren, det er ballasten som er den dyreste av enhetene til xenonlykta. Du kan jo selvfølgelig prøve å bytte pærer, men kjøp ikke de hos BMW da de tar betalt som om de var gull der. # 15 control unit xenon light = ballast # 16 control unit xenon light = tenner