?

honda har samme greiene, bare at de kaller det v-tec...

egr skal heller ikke fungere på fullt gasspådrag. så du vil egentlig ikke få noe mere effekt av og blende egr-systemet.

ren garantisak. lyktene byttet hos forhandler eller? reis til forhandler og klag, det skal ikke være sånn. (et lite tips kan være og bare ta av et deksel el så det kommer litt luft inn i lykta, og det bruker da og tørke opp i lykta igjen, men det hjelper ikke hvis lykta ikke er tett i utgangspunktet)

diesel hk er bare tull, akkuratt det samme... men når feks 3-literen i BMW 530i yter 272 hk og har et maksimalt dreiemoment på 320 Nm, har feks Den 6-sylindrede diesel-rekkemotoren i BMW 530d med common rail-direkteinnsprøyting, 4-ventilsteknikk og turbolader er god for 235 hk og et maksimalt dreiemoment på 500 Nm. ergo, en dieselbil har som oftest mere dreiemoment iforhold til hestekreftene enn en bensin bil har.

du hører sikkert på om ulyden kommer feks ifra dørene, gnissing ved små hullete vei. eller om det kommer ifra bak/forstilling, ulyder ved svinging eller innfjæring i feks fartsdumper o.l service kan du ta med en stoor klype salt, jobber selv på verksted og veit hvordan det er... om mekanikeren skal forte seg til kaffepausa, eller hjem til middag. sett det flere ganger på nye vw passat at foringa revner innvendig, så ytterste delen går rundt med bærebrua, og innerste delen sitter fast i bolten. blir ingen slakk, men ulyd... vansklig og finne på service...

hei, hadde glemt denne tråden jeg... jeg har tidligere fått tips om jordingen, men det er pussa heeelt lakkrent, og den sitter skrudd fast i samme skruen til seteryggen... hvis det ikke er jording der, så er det ikke jording noe annet sted heller men takk for tipset... Jon steinar:pluss og minus kabel ligger sammen på høyre siden, og signalkabel ligger på venstre siden alene, er nok ikke det heller eller skal ikke pluss og minus ligge sammen? geirauer: hvilken forsterker bruker du?

heijasann. har et veldig irriterendes problem på annlegget mitt. når strømmen til forsterkeren kuttes, feks når jeg skrur av tenninga, eller skrur av cd-spilleren, så kommer det et smell i subben, ALLTID. noen som har noen teorier på hva det kan være? blir snart gal av den lyden edit: har lest den klistra posten om emnet, men eneste grunnen jeg tror det kan være er at godskabelen er lang, men den er ikke lengre enn 30-50cm lang. oppsett: gammel kicker 120w

1. klunkelyden ifra forstilling: kan være 1000vis av ting, jekk opp og bryt til du finner noe slark, eller noe løst... er ikke verre enn det.

sperre = diffbrems ja, men du bommet litt på resten. bomma litt du også da, sperre er ikke det samme som diffbrems...

det ser ikke veldig dumt ut, men bare litt eller? hehe. jeg har fått taki felger som er 7tommer veeldig billig, og 225/45 17dekk

går det i det heletatt? eller vil det bare se dumt ut? hehe...

husk å se i speilene først når det først er snakk om kast i skivene (uten at jeg veit noe om trådstarter sitt problem), jeg gjorde noe lignende nevnt over her, med ordentlig hardkjøring og flere krappe oppbremsinger. faktisk så ille at det røyk av klossene, kastet i skivene ble borte meeen, så gikk det noen dager, så kom kastet igjen kjøpte skiver på biltema til 199kr/stk, og kastet ble borte igjen... kast i skivene kommer ofte fordi de er så tynnslitte at skivene blir krøllete når de blir varme...

angående oljetrykket ditt: oljelampa skal lyse når du slår på tenninga, tatt i betrakning av at den er iorden. hvis ikke vil den ikke lyse. og selvsagt slutte å lyse umiddelbart etter du starter

det er noen som er veldig glad i å lufte tankene sine offisielt vettu =) http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=37237

egr- exhaust gas recirculation. hovedpoenget med systemet er å slippe ut mindre nitrøse gasser (kanskje bedre kjent som NOx). det gjør den med og sende 5-15% av eksosen tilbake i innsuget. ikke for å brenne eksosen en gang til, fordi eksosen består ikke av noe som er brennbart. den kan ved siden av det, blåse inn sekundærluft og varme opp katalysator, for å få den fortere driftsvarm ved kaldstart. kilder: http://en.wikipedia.org/wiki/Exhaust_gas_recirculation og egene kunnskaper:P

kommer selfølgelig ann på hvor mye vann motoren bruker, og over hvor langt tid den bruker vann... men stempler som går i vann blir "blanke", rene for sot blir de aldri, men såppass at du kan se stripene etter bearbeidingen på fabrikken. p10, hvis du målte etter så er det greit, da er den rett, men hvis den er varmkjørt tidligere så kan den blitt skjev hvordan målte du forresten? jeg har planet et par topper i mitt liv, og hver gang så tar det sist imellom sylinderene, er vansklig og måle der =)

m50: http://www.bmwmregistry.com/faq/S50_US.jpg m20: http://us1.webpublications.com.au/stati ... 15_5mg.jpg hvis jeg ikke misforsto. registerkjede skal i utgangspunktet ikke byttes noengang, men ingenting varer ikke evig. 3-400 000km på samme er ikkeno problem...

///MoePower: du skriver tyngere, men jeg TROR ikke det er bare tyngden som er den avgjørende faktoren, jeg tror det er tyngde kombinert med diameter på clutchen. fant et bilde på nettet med to forskjellige clutcher, en orginal clutch: http://media.popularmechanics.com/image ... 1-lg-3.jpg hvis begge clutchene veide like mye, ville den med minst diameter vært best ytelses messig. formel 1 clutchene er enda mindre, men fant ingen bilder i farten, hehe. edit: sporer veldig av topic dette men

starte med motorstyring: større dyser/flere dyser og styreenhet som kan styre disse, for og kompansere med det økte luftmengden som kommer inn. eventuelt større bensinpumpe for og klare og levere nok trykk( kommer ann på hva du har ifra før av, øker du innsugstrykket med 1bar, så trenger du 1bar høyere bensintrykk) turbo og eventuelt intercooler, med slanger, oljerør, og tilbehør. må lage uttak ifra trykksiden på olja (feks ved oljetrykksbryter), og retur inn i bunnpanne over oljenivå. downpipe og passende eksosannlegg rett ut. skal du bruke orginalstempler kan du ikke bruke allverden med ladetrykk, om toppakningen kan brukes som orginalt vet jeg ikke. håper flere som har mere peiling enn meg kan tilføye mere...

deet er jeg ikke heelt enig med... (edit: var ment som svar til thebirg) hvis vi sier at vi setter en moment nøkkel på 10nm, og pipa er laget av bly og veier 20kg, vi vil da skru til mutteren med like mye moment selvom pipa var av alluminium og veide 100gram. ikke sant?

hvis pedalen synker, så er det et tegn på lekkasje. ikke luft, men derimot hvis pedalen er myk, og lavere enn tidligere så er det luft.

du har altså tatt av toppen, hvis det har vært kjølevæske i forbrenningskammeret, så vil stemplene være helt rene for sot, spesielt så mye som din brukte. edit: siden du har varmkjørt den flere ganger, så er det en selfølge at du har planet toppen? hvis ikke så kan hele jobben være temmelig bortkastet...

ble motstanden høyere enn 1,5kohm bare ved og måle med multimeteret? hvis kontakten blir dårligere bare ved den lille belastningen multimetret sender så syns jeg det var litt rart jeg?

jeg syns det er umulig og bedømme hvordan camber er utifra dette bildet. men jeg syns heller det er veldig mye spissing (toe in)... tror det er der problemet ligger... hvis ikke trådstarter har et bilde lavt bakifra?

vet ikke helt jeg, men hvis politiet får inn 20bilder av bmwen din, og en kar med donald maske. så kan de vel begynne og lure litt. mulig de ikke kan gjøre noe, men du har et visst ansvar for din egen bil?