E36Cab1

Takk for det ! Jau har jo vært på nippet til å gi opp av og til,blir lei til tider,spesielt når det er såpass mye arbeid som med denne Men er bare å ta ei lengre pause innimellom so kommer lysta som regel tilbake. Er en slik pause nå da eg er litt lei av skruing etter å ha overhalt påhengsen på båten. Bygget den likegodt om til el.start samtidigt,vart lei av å dra i snora Er forresten allerede sjøsatt og ferdig innkjørt,så satser på at lysta kommer tilbake til å fortsette med femmer'n

Jo,men luftmassen minker i densitet(antall oksygenmolekyler) når luftemperaturen øker,og vice versa. Derfor nyere biler ikke har luftmengdemåler lenger,men luftMASSEmåler. Mer korrekt måling og dertil bedre og renere forbrenning. Kom som et krav via Sveits og omegn,og vart innført som LH-jetronic. Så har du 10 liter luft på 60grader celsius så har denne en lavere densitet(mindre masse) enn samme luftmengden på f.eks 30grader. Er derfor en turbo-motor kan faktisk gå bedre med redusert trykk dersom motorens flødesystem blir optimalisert,høyt trykk med dårlig fløde gir bare høy temp og lav densitet.

VAG har gått over til commonrail også,men du har rett i at tidligere modeller hadde pumpedyser.

og hvorfor ville du egentlig ha gjort dette?!?

Den vil måle likt enten du setter den på suge- eller trykksiden av turbo,den måler som sagt luftmengde og ikke luftmasse. Du vil sikkert få mange ulike svar ettersom det er ulik praksis på dette. Begge deler virker iallefall.

Start motor når motor er kald,kjenn med hånden på den øverste store slangen utifra termostat og til radiator. Blir denne gradvis varm sammen med resten av motoren er termostaten din defekt.

Har du inspeksjonsglass i tørkefilteret på denne? Men ville nok uansett ha fått kontrollert dette av en som driver med gass,da får du som nevnt ovenfor sjekka etter lekkasjer samt fylt på med riktig mengde.

Kommer an på metoden,bruk verktøy som tar jamt i ytterkant der foring ligger an,så går det som regel bra.

Kamtriggeren avleser kamposisjon slik at motoren kan gå på sekvensiell innspr. på de nedre registrene. På motorer med batch trengs ikke en slik avlesning,da er det nok med veivtrigger.

Ok,da må du sjekke om du har spenning på kontaktene. Har du ikkje dette der de skal ha dette,må du måle ledningene etter brudd fra lambda til rele,og fra rele til styre-enhet. Sjekk via kobl.skjema viss du er usikker. Dette måles i frakoblet tilstand.

Du må finne dokumentasjon på at karosseriet tåler effekten/momentet av denne motoren. Du må bruke et karosseri der akselvektene ikke blir overskredet ved montering av denne motoren. Du må bruke bremser,oppheng og drivverk fra en bil som har tilsvarende lik eller mer effekt/moment som det dieselmotoren produserer. Lag en liste over komponenter som skal brukes(med delenr. og navn) og få BMW verksted til å signere denne,samt signere en avtale om visuell godkjenning av bilen ved å inspisere den ferdig ombygd for å sjekke at alle deler som er lovt byttet,faktisk er byttet. Denne kontroll-seddelen fra BMW etter inspeksjon tar du så med til Biltilsynet ved visning slik at de kan i hovedsak konsentrere seg om avgass,støy,kjøre-egenskaper(ja de kommer til å prøvekjøre bilen) samt andre krav til bilen iht lover&forskrifter. Avgass vil ikkje bli et problem på så gammelt karosseri,men må nok kansje passere en røykgass-måling,samt standstøy. Ellers står det litt om godkjenning i tråden min om 550'n.

Hvordan testa du releet? Mål på kontakten ved sonden om den har spenning,meiner det er de hvite ledningene. De andre kan du måle frakoblet ved varm sonde,skal da pendle.

Sjekk virkningsgraden på den aktuelle IC'n før du kjøper,noen er for åpne og slipper lufta rett igjennom uten å kjøle,andre er for resistente og reduserer fløden. Bør ligge på rundt 70% virkningsgrad minimum.

Reingjorde du svinghjulet skikkeligt mht avfetting ved bytte av lamell? Kan være at den glipper ørlite ved stor belastning. Sjekk eventuelt ved å stå i ro,håndbrems på,og prøv å løys bilen med litt turtall i høgste gir,bør kveles momentant. Er det problem med slaven e.l,bør du merke dette på clutchpedalen mht slakk/dødgang.

Formen er veldig varierende,men tar ei økt så ofte eg klarer og har anledning. Blir ofte lite tid når eg driver eget firma i tillegg. Men satser seff å komme i mål tilslutt Ved Statoilen antar eg? Meiner eg såg deg og din V-buldrende 5'er der også. Må jo få blåst utav litt vinterlagringssot hehe.. Ellers er det blitt gjort lite&ingenting ettersom eg kjøpte meg en gammel båt ifjor med tilhørende gammel utenbordsmotor type Mercury 40hk. Denne holder eg på med overhaling på,og ettersom den er gammel,laga i alu og gått i sjø i alle sine dager så har en alle ingrediensene for det en mekaniker hater mest : fast-irra bolter(stål hater alu,og salt gjør saken enda verre igjen..) Dette resulterer i at alle bolter må brennes ut,noen knakk seff også og måtte borres og gjenges på nytt! Girhuset har fått nye lager og shimset girene på nytt,motor har også fått nye lager,honing og ringer så er i prosessen med montering. Iferd med å monteres sammen igjen Når denne engang blir sjøsatt har eg igjen plass i garasjen til å fortsette med V12'n !!

Er jo litt dumt å skifte deler på måfå uten å sjekke tilstanden først da.. Er vibr.demperen gåen ser du dette uten at motoren er igang,ytterhjulet er løsnet fra medbringer i vulkaniseringen. Vil anta dette er en dyse da desse kan fjuske både periodisk og konstant på tomgang,men ved økt belastning vil oscilleringen i dysa bli mindre fremtredende og dermed ingen merkbar feil. Ta en diagnose.

Gikk sykemeldt stort sett i hele fjoråret,så eg er meget skeptisk på mitt resultat...

Mest tragisk er jo han gamle mekanikeren som tydeligvis har lite peiling på hva som er risikoen med de inngrepene han utfører på bilen,t.d kapping av fjærer,store hjulspacere osv..

Ligner fælt på hvordan stemplene mine på mopeden så ut etter at kryssboltlageret gikk ad undas back in the days (nålelager).

Nå er det vel en dieselmotor han spør om Hawkon88,dårligt med tennplugger på de.. Høyt oljeforbruk kan være skadeligt for katalysator viss bilen er utrustet med dette,samt at en kan risikere å brenne ventiler i motoren pga økt varme i forbrenningen. Hvordan ser du dette på eksosen da,og i hvilke situasjoner? Litt blårøyk på kaldstart er normalt,er kun uforbrent diesel. Får du blårøyk spes etter bremsing på gir over en liten stund er det mest sannsynlig ventiltetningene dine. Blårøyk ved belastning/pådrag kan være både turbo og/eller ringer,må sjekkes nærmere. Veivhusvent. bør sjekkes i denne sammenheng.

Viss du leser hva eg skriver så skreiv eg at det kan være skadeligt,mht både soten og det termiske,men mest pga den økte termiske belastningen. Det kommer an på bruken av bilen også seff. Kjører du med campingvogn over fjell o.l kan denne økningen være nok til å brenne hull i stempler,har opplevd dette på bl.a en Nissan her i området. Samme har skjedd på en del nyere lastebiler. Men dette er heldigvis i de mer ekstreme tilfeller av feil Lambda. På "vanlig" kjøring vil ikkje den termiske belastningen være høy nok og/eller langvarig nok til dette vanligvis,men er der den økte sotmengda gjør seg gjeldende. Dette vart først et problem når bilene kom med 2veis kat,desse gikk seg ofte tette og måtte skiftes eller bankes løs innmaten i. Fikk opp feil på turbotrykket pga massivt baktrykk,og dermed i nød. Seff kan en bil fungere lenge med dette oppsettet,eneste eg har sagt er hva som kan være ulempene med dette. U see?

Mye av problemet ligger nok her: ......og da siterer eg meg selv:

At det er komt in såpass lite i donasjoner syns eg egentlig er veldigt dårlig mht medlemsmassen som frekventerer Bimmers!! En hundrelapp eller 2 har de fleste råd til å unnvære.

Er umulig å oppdrive noen som i det hele tatt har interesse for sånt her i området,så tror neppe det er en mulighet desverre.. Lyter nok bare avvente,og vurdere framtida til denne videre..

Den som venter på noe godt...