E36Cab1

Ja du vil kun miste farten på eksosen pga turbulensen med å gå opp i dim etter turboen på din.Blir jo bare værre at du har integrert WG også i tillegg. Beste hadde vært å fått separat eksosstrøm fra WG'n din og heller ført de sammen lenger bak(ca 0,5m) men er ikke lett å lage dette. Beste er ekstern WG. Lenger bak der eksosen kjølner og dermed mister volum kan en godt faktisk redusere dimensjonen på anlegget. Den nippelen må være med kollektoren for å få et samlet trykk ellers blir det feil.

Viss du har sår eller hakk i rådene ville eg ikke ha brukt de uansett. Den ru overflaten som rådene har etter støping hjelper til med stress-reduksjon og hindrer tretthet i metallet,eneste en polerer vekk kan være kanten der støpeformen sluttet(avskjæringen). Å polere metallet gjør det kansje glattere ja mht at oljen renner av,men en glatt overflate suger også til seg olje og oljedamp,så det er mot sin hensikt. Skal du absolutt polere rådene likevel bør du blastre dem etterpå,ellers er det som sagt mot sin hensikt. Er jo en grunn til at overflaten i f.eks innsug bør ha ru overflate.

Ja,på tomgang med stor overlapping vil dette gi dårlig gange pga luft/bensinblandinga går delvis i eksosen og i retur i innsuget.

Tøft dette! Hva er tørrvekta på denne motoren egentlig?

Nei de har juleferie,skulle ringe de 5 januar og få time da. Blir en horisontal jul&nyttår i senga i år hehe.. I see...når du begynner og hvor lenge blir du der da?

hjelper ikke og måle eksostempen må ohme dysene Beste metoden er å måle baktrykket mellom utblås og turbinhus for å finne om den er akseptabel.Mål også etter turbin da resten av anlegget har innvirkning på dette.Eventuelt mål med fri eksos. Å måle eksostemperaturen blir ikke helt rigtig mht det du vil finne ut,den vil jo bli påverka av andre forhold også(AFR,tenning,IC effektivitet osv osv..)

Kjenner mangen som jobber der,hvilken avdeling du skal på da? Hjertelig velkommen for en prat og observere,men blir sannsynligvis operert i januar en gang og blir vel ikke å treffe i garasjen før i februar/mars tidligst. Hvor lenge du skal jobbe på Havyard da? God jul&nyttår til deg også

Det vil tiden vise,kommer an på hvor effektivt oppsettet blir,mangen faktorer inne i bildet. Så vil ikke spekulere for mye i dette,men litt blir det vel

Polert rådene? Er vel imot sin hensikt det vel...

Forstår dette,mht karakteristikken til en motor som kan forandres osv. Men sier som eg har sagt før: blir så lite utslag av dette....ville vurdert noe mer omfattende viss du førsdt skal til å skifte råder og stempler.

Tja....får sette det litt på spissen da Blokk: Hvor stor lagerklaring er det? Ring-gap(Nye ringer?)? Hvor mye er stempla ned-dreid? Mht komp og gods som er igjen... Osv osv osv................... Topp: Frest evakueringskanaler? God ventil pasninger på stammer og seter? (Mht varmeoverføring og slakk). Osv osv osv..................... Motorstyring? Dyser? BTR? Pumpe®? Div slanger/rør diametere? IC? Type turbo(har mye å si for forbrenningstemp!) Osv osv osv .................... Spørs jo hva en sikter etter.. Mye småting som seff har endel å si,men generelt sett overlater eg dette til andre med erfaring på denne motoren å svare deg mer spesifikt

Prøv å koble fra LMM og sjekk om den blir annerledes,eventuelt prøv å rense denne. Viss du ikke får den på verksted,er det bare å prøve videre,alså eliminerings-metoden

Burde ikke være noen stor heksekunst å få denne til vel? Ettersom du har fått bra komp virker det som om at ventiler er hele Gode jord-forbindelser til motor/kaross/batteri er en selfølgelighet. Men sjekk alt uansett! 1. Sjekk innstillinga på registeret,og at tannreima ikke mangler noen tenner.Husk at veiva går 2 runder mens kammen kun går 1. 2. Sjekk tenninga statisk(Syl.1 i ØD). 3. Ved å ta av toppdekselet sjekker du at vippetøy&ventiler åpner&lukker ved å kinne eller bare dra motor rundt. 4. Mål sensorer(veiv&kam,LMM) for funksjon. Veiv gir RPM,kam er trigger for innsprøytnings-sekvens.Bruk Fluke eller Oscilloskop,sjekk input&output signal(1-5V). Sjekk gap&forureining på desse viss dårlig funksjon.Skader ikke å sjekke dwell på coil også. Og en kan få god gnist i friluft,under kompresjon er en helt annen sak. Sjekk gap plugger. 5. Mål bensintrykk og dysenes funksjon(bilde,åpning/lukking,tetthet osv..) 6. Sjekk etter obstruksjoner/hindringer i luft-tilførsel til motor. 7. Bytt bensin viss nødvendig(pga kondens). Mye av dette er sikkert sjekka,men er alt dette i orden i tillegg til dette du har eliminert med å montere de nye komponentene du nevner(antar du sjekket at DE var iorden?) så SKAL den starte. Lykke til .

Ja er mye som går an Beste for han(Christer) er vel kansje en hybrid med så lite eksoshus som han hadde. Å begynne å rote med 2 turboer,1 på lavt register og en på topp blir (for) mye arbeid hehe... I see your point,og du har rett i det du sier Kimmit. Bare slo meg som en litt tungvint og litt unøyaktig måte å få rett/akseptabelt baktrykk på,mht å få den extra WG'n til å åpne korrekt og til korrekt tid.Lett for å få ujamn/pulserende trykk på turbinen viss en f.eks har for stor eller liten extra WG. Anti-lag funksjon er jo heller ikkje akkurat å anbefale viss en vil ha levetid på komponentene ,så det er vel ute av bildet. Og den hjelper jo heller ikke på bunn. Var jo noen løsninger på denne problematikken på noen aggregat mht å strupe induseren på lavt turtall for å få opp rpm på turbinen tidlig men vart vel lagt på hylla trur eg Anyway,vanskelig å få i pose&sekk uten extra arbeid. Vielen gluck

Fordelene med dette du har tenkt på er ganske få. Med lengre råder og kortere/lavere stempel er at ende-belastningen på råden blir mindre pga lavere vekt,og en reduserer stress. Effektøken på økt fylling pga lengre tid på ND f.eks er mikroskopisk! Trur neppe den vil slå ut i en måling uten å forandre råde- og stempellengden med 1meter(dette alså UTEN å forandre slaglengden!). Minuset er økt fare for skjørtebank,spess ved kald motor,samt mindre gods på f.eks ringland,ved kryssbolt og som nevnt ovenfor:kortere skjørt. Så viss du er intressert i mikroskopiske effektauke:go for it Eg hadde iallefall ikke giddet....

SPjeldhuset spiller en stor rolle,og må ha komponenter som står i stl med det(LMM,EPROM,dyser etc) . Vil ikkje fungere optimalt uten. Ladetrykket er kun resultatet av trykket som oppstår mellom kompressorhus og innsugsventilene,og har en et større gasspjeld på en godt flødene topp kan trykket være mindre,men samtidigt fløde mer,ergo mer effekt på samme innstilling enn som med et mindre spjeld.

O2 sensoren kan du måle med en Fluke/multimeter,skal variere fra rundt 0.2V-0.9V(skifter ca.hvert sekund på 1HZ). Kan også måle de med oscilloskop. Noen av de eldre(Triton eller noe sånt) gikk opp til 4V,men har sjeldent vært borti de. Du har ikkje kommt borti en slange(vakuum) eller sensor når du holdt på da?

Blir akkurat det samme....

Er det M40 eller M43 motoren dette? Litt mer info om f.eks temp på motor osv hjelper

Vil ikkje hjelpe med stor WG mht baktrykk. Viss du har så mye at WG åpner kun pga trykket har du allerede et altfor høgt baktrykk. Kommer til å bli bra varm den forbrenninga di isåfall! Er tross alt ikkje dette den har til oppgave å avhjelpe .... Eg trur han veit kva det går i, ikkje veit eg men eg stoler på han der når det gjelder E30 motor Er jo slikt som dette,alså diskutere ting&løsninger i all vennlighet,som er det fine med slike forum vettu

Vil ikkje hjelpe med stor WG mht baktrykk. Viss du har så mye at WG åpner kun pga trykket har du allerede et altfor høgt baktrykk. Kommer til å bli bra varm den forbrenninga di isåfall! Er tross alt ikkje dette den har til oppgave å avhjelpe .... har du lite eksoshus og liten wg..da klarer ikke den og bli kvitt eksosen,,ergo da har du ett problem..en løsning er og kjøre 2 stk wg for og bli kvitt dette problemet eller kjøre en stor wg som tar unna dette.og seff ha ett skaplig eksosannlegg som står til effekten.men hvem er den kloke som sier at jeg får for høyt baktrykk med den turboen jeg skal kjøre på min motor? Neida,sier ikkje noe om at du får for høgt baktrykk med den turboen Sier bare at har du for høyt baktrykk mellom turbinhus og utblås¨på toppen grunnet for lite effektivt turbinhus hjelper det IKKE med stor WG,intern eller ekstern. Er du avhengig av at denne skal åpne for å avlaste for høgt baktrykk vil det si at du må enten øke ladetrykket for å øke baktrykket ,eller kjøre med en slappere WG og dermed ikke oppnå et noe særligt høyt ladetrykk. Baktrykket er jo gjerne over det dobbelte av ladetrykket,da kan en jo regne dette ut greitt.Må jo stå i forhold til ladetrykket seff ettersom det styrer WG. Har en planer om å dumpe eksos ut WG pga for høyt baktrykk har en montert feil type aggregat på bilen.

Vil ikkje hjelpe med stor WG mht baktrykk. Viss du har så mye at WG åpner kun pga trykket har du allerede et altfor høgt baktrykk. Kommer til å bli bra varm den forbrenninga di isåfall! Er tross alt ikkje dette den har til oppgave å avhjelpe ....

Perik= Per Erik kansje? Liker gromme motorer virker det som,ihvertfall stjernemotorer i fly Og kommer fra rette plassen av landet i tillegg! 8/10

Mitt råd er: spyl reint hele motoren,la den tørke og start så motoren. Bruk lommelykt og eventuelt et speil for å finne lekkasjen nøyaktig. Vannlekkasjer kan en ofte la seg lure av mht hvor de egentlig lekker. Har aldri opplevd så store lekkasjer utvendigt med toppakninger,men kan jo være tilfelle...

4 salgstråder? Fått stor regning i posten eller?