CSM

Diverse kjemiske greier (biltema.no) som kan brukes. Sinksparkel som en sannsynlig kandidat, evt. (to-komponent) kjemisk metall eller metallsparkel. Brukte kjemisk metall, ved reparasjon av alu.-bærearm (pga. at lageret inni hadde gått i fillebiter og laget et bra hakk i alu'n) på en Citroën en gang... Og det fungerte fint.

Hvis ekspansjonstanken er kald og motoren varm, er det værdt å sjekke termostaten. Skru den ut, og sett den på ovnen i en kjele med vann. Åpner den noe før vannet koker er den i orden. Kan hende at toppakningen har blitt ødelagt da vannet kokte. Og aluminiumstopper har en lei tendens til å slå seg skakke ved overoppheting. En eller begge disse kan føre til at motoren blir fort varm/koker. Start bilen når den er kald, ruse motoren litt... Og før den blir normalt varm, skru av lokket av ekspansjonstanken. (Vær jævelig forsiktig! Varmt vann er ikke til å spøke med! Skru opp sakte, helst med div. hansker etc.) Det skal ikke være mye trykk i vannet; hvis det er det, er topppakning og/eller toppen kilden til problemet. Som nevnt kan det også være... - viskosekoblingen. Klarer du å stoppe den med en sammenrullet avis når bilen er varm, er den kaputt. (Se etter rust på/rundt bimetallfjæra i senter foran på vifta; en liten indikator på at den kan være kaputt). - vannpumpa.

XX

Oversikt over forkortelser, men om forklaringen for ADS gir noe konstruktiv informasjon... (...) Potensiometer angir at det er en variabel motstand, som mulig er i stykker. Tok et raskt søk på nettet, men fant bare dette: ADS = Adaptive Damping System, adaptive støtdempere (Mercedes) Kilde: www.bilinform.no Noen som har peiling? De lure lærer så lenge de lever!

Prioritert tråd om felg-/dekkdimensjoner som passer/er brukt!!! RH 8.5" med 235/35-19" foran og 9.5 265/30-19" bak, har fungert fint mht. dekk vs. felg! Dekkenes egenskaper (form/bredde...) varierer litt med fabrikant/dekktype også...

Kjører på Felleskjøpet Super Synthetic: http://www.fk.no/trade/productview/396905 og det fungerer bra! Men det er mineralsk motorolje som lukter best! Yum! Se også link for flere oljer: http://www.fk.no/search/?SearchText=motorolje Supre saker

Det er synk:ringer til/mellom gir/drevene i kassa. Kan være eller er doble for hver. Når kassa først må ut og repareres, er det en vurdering om en skal sette på en bedre kasse, overhale den gamle, eller å kjøpe orginalt. Er en avveiing mellom ønske (om forbedring) og økonomi, når det gjelder for min del. Hvor bedre alltid er best, men økonomi går desverre over... Kjøper en brukt tar en alltid en sjanse på at den er verdt å montere inn som erstatning for den gamle... Men å overhale den gamle kan også være litt lottopreget, iogmed at den er slitt. Ser ikke bort fra at du finner flere skumle synk:ringer eller deler som må skiftes; og penge- og tidsforbruk tar lett av... Det tar dessuten hauger og åser med tid å gjøre overhalingen selv. Og en må være VELDIG systematisk/ryddig. Det er MASSE jobb!!!

XX

Hardheten på lettmetallegeringen varierer med kvaliteten på felgen! Feks. er OZ eller Compomotive er MYE hardere/bedre enn Fondmetalfelger. Men generelt er vel lettmetaller å regne som relativt bløte... Men det store problemet vil være å sentrere felgen for borring. Feil sentrering kan og vil resultere i vibrasjoner under kjøring. Av samme grunn skal ikke senter i felgen være av feil form eller størrelse, da den skal ligge an mot navet og slik bli sentrert. Må ha noe seriøst utstyr (og litt know-how) for å både sentrere felgen og få til riktig koning på senterhullet. Kanskje et ordentlig mekanisk verksted, eller felgspesialister? Det er nå hva jeg mener, men har tidligere nesten tatt feil

XX

Noe underlig at knottene sitter fast nede! En stund gjorde de det på bilen min (E34) også; må være et BMW feature. Der virket sentrallåsen i ca 30 sekunder; enten etter at tenninga ble slått av, eller etter at sikringen til sentrallåsen ble tatt ut og satt inn igjen. Deretter fikk jeg kun opp førerdøra slik som du får opp passasjerdøra. Feilen der var vakkel/brudd i ledningene til bagasjelokket (ved hengselen til lokket); standard E34! I tillegg fant jeg brudd i ledninger inne i førerdøra. Som BMW-verkstedet nevnte, er det nok lurt å ta strømmen for første sjekk; uansett modell! Virker den iorden etter strømpåslag, kan det feks. være vakkel/brudd i ledninger. Gå over der ledningene i gjennomføringer/der de er i bevegelse, og se etter skader. Andre sjekkpunkter kan være dørenheter eller styringsenhet.

Når den begynner å fuske; skru av tanklokket med bilen i gang. Hvis den stabiliserer seg kan det være at utluftinga til tanken er for tett. Stabiliserte den seg ikke, så gi den et par rapp på gassen. Roer den seg direkte etter dette kan det være bensinreturen som er innsnevret/dårlig. - Et forslag; til hjelp (?)

Billige deler på www.schmiedmann.no og www.koed.dk

Drar motoren falskluft? -Har du sett etter sprekte/løse gummi (slanger ol.) fra/til/rundt innsuget? Jeg hadde nesten de samme symptomene når en slange mellom innsuget og bremsekraftforsterkeren hadde løsnet fra innsugsmanifolden på min E34 2.5! Gikk veldig dårlig på tomgang, og det smalt bra i eksosen når en rusa motoren (+ svart røykpoff). - Tipper den fikk for mye bensin; slik også du mener om din...

Forutsetter at bremse-klosser/skriver er iorden... Trykk pedalen så hardt du klarer. Sjekk bremseslanger, kalippere (for tetthet rundt stempel) og tilkoblinger for evt. lekkasje. Men blir bremsene dårligere uten at væska går under minimumsmerket, så er det nok noe annet... Kanskje er bremsekraftforsterkeren utslitt/(lekk internt)? Test om du pedalen blir hardere når du trykker pedalen ned flere ganger etterhverandre. (Det skal den bli og forbli om ikke det er luft i systemet eller noe slipper trykk...) Hold nede pedalen på det siste tråkket, start motoren og kjenn om pedalen suges ned mot gulvet av vakuumet i motoren. Gjør den ikke det, kan det være trøbbel med vakuum; ødelagt envegsventil på slangen til innsuget på motoren/sprekt slange eller problemer i bremsekraftforsterkeren. Hvis bremsene først blir veldig dårlige etter noen km når en kjører, kan det være at en/flere av kalipperene har satt seg og henger på... slik at bremseveska koker. Da er bremsene VELDIG varme når en stopper og lukter svidd, men det ville du merket... Jeg har ingen spesielle tips vedr. E34; noen andre..?

TDC (Top Dead Center) er når en sylinder er i øvre dødpunkt (dvs. helt oppe). Med TDC refereres det somoftest til TDC sylinder 1; for denne er merket av fra fabrikant på veivakseldrev, kamakseldrev og fordelerhus. Sylinderene telles fra front på motor og mot torpedoveggen. - Dra rundt motoren med klokka til merkene for TDC på drevene står mot merkene på motor/deksel eller liknende. Da skal rotoren peke på kontaktpunkt (i fordelerlokket) for sylinder nummer 1. For neste kontaktpunkt (roter motor med klokka) skal gå til sylinder 5. På samme måte skal følgende kontaktpunkter for rotoren gå til 3, 6, 2 og 4; forutsatt at du skrev ned tenningsrekkefølgen riktig; jeg husker'n ikke. Hehe.

Ved utslitt utløserlager kan det høres en raslelyd når clutchen holdes nede (ved tomgang). Ved utslitte/ødelagte deler på kardang kan generelt vibrasjoner, ulyder, slakk/dødgang (med klikke-/klunkelyder) forekomme.

Blyfri bensin smører ikke; det brukes olje til. Høyere oktantall har ingen dir. sammenheng med energien i pr. liter bensin, men det kan være at bensin med høyere oktantall er av bedre kvalitet (pga. sammensetningen) og dermed har marginalt høyere energiverdi. Det kan hende han siktet til en evt. katalysator som ikke tåler blytilsetning; derfor blyfri. Jeg mener du kan kjøre 95bf uten problem, og tilogmed ned til minimum 91 RON (kan hende jeg husker feil). (Se i instruksjonsbok etter anbefalt oktantall, eller evt. minimum oktantall). Det er det absolutte trykket i sylinderen som kan resultere i tenningsbank. Kompresjonsforholdet bestemmer det maksimale (absolutte) trykk som kan oppnås. Slik at nødvendig oktantall avhenger av maksimaltrykket. Biler som kan få relativt høyt trykk i syl. pga. turbo og/eller høyt kompresjonsforhold trenger bensin med høyere oktantall. Biler med mer hk oppnår typisk høyere trykk enn biler med mindre hk og samme kompresjonsforhold. Sånn circustelt riktig, trur eg

Jah, hehe... det er nok slik, desverre! BT = - ikke lov! Det enkleste, billigste og beste (for miljøet) er nok å bruke kat.; - å fintune motor + tilstrekkelig testing og godkjenning kan koste flesk og gi grå hår, spes. mht. regelrytterene på BT...

En kan fylle bensin med høyere oktantall. Bensin med lavere oktantall kan skade motoren (ved belastning). Ellers er det ikke noe særlig å tjene (spesielt ved normal belastning og effekt), med mindre bensinen er tilsatt nitrometan eller noe... Oktantallet beskriver bensinens evne til å selvantennes. Høyere oktantall, høyere motstandskraft mot selvantenning. Slik antenning kalles tenningsbank og kan skade motoren; dvs. tenning når stempelet er på veg opp. Biler har ofte angitt en anbefalt verdi og en minimumsverdi. I tillegg har moderne biler tenningsbanksensorer som reduserer motorkraften/evt. turbotrykket ved tenningsbank. Mer om oktantall: http://no.wikipedia.org/wiki/Bensin http://en.wikipedia.org/wiki/Octane_rating

Jeg undrer meg også over katalysatorkravet og dets detaljer. Følgende er min oppfatning pr. i dag, men ikke nødvendigvis riktig: De avgasskrav som Norge innførte i 1989-01-01 blir ofte omtalt som katalysatorkravet pga. at kravene var såpass strenge; som i praksis betyr å måtte bruke kat. for å klare dem. Slik at en kan fjerne kat'n, bare personbilen overholder avgasskravene pr. førstegangs registrering, og dette dokumenteres i overenstemmelse med bilens orginale utslippsdata fra fabrikk. Veguvesenet kan så bemerke unntagelse fra katalysatorregelen i vognkortet. Biler som er førstegangsregistrert før -89 (og som de selvsagt er eldre enn -89), trenger ikke følge de strenge avgasskravene, og katalysatoren kan fjernes. Min tolkning er med bakgrunn i Kjøretøyforskriften §25 - tall 1 og 2. http://www.lovdata.no/for/sf/sd/xd-1994 ... tml#map025 Fint om noen kunne brakt klarhet i dette; om det finnes noe kat:påbud PS. Katalysatoren, i likhet med lyddemperne stjeler noe effekt. Men det dreier seg nok ikke om noe mer enn ca. 5 hk, tror jeg...

2 bolter og evt. 2 slangeklemmer. Så skal den løsne lett; med noe motstand fra pakningene på bensintrykksregulatoren. Jepp! Skiltene må være (dokumentert) levert hos Satans Veguvesen før du får sagt opp forsikringen. Dokumentasjon når forsikringsselskapet oftest via. AutoSYS.

Evt. http://www.motortechnik.no/ (Schmiedmann) i Skien

Enig med combatkit. Det kan være... Dårlig kjøling / bilen koker pga. feks: - ødelagt termostat (dårlig/ingen sirkulasjon) - ødelagt viskosekobling (bimetall dingsen i midten av kjølevifta) - ødelagt vannpumpe (dårlig/ingen sirkulasjon) - manglende kjølevæske (luft i systemet) evt. pga. sprekker - ødelagt toppakning/skjev topp (det blir trykk i kjølevannet når en gasser og/eller vannet forsvinner) - Dyrt! PS. Skrur en av lokket på radiator/eksp:tank når væsken koker/er varm, er det alltid på eget ansvar og det bør gjøres SAKTE! Varme væsker er ikke å spøke med!

Okidoki... Skikkelige skiver! Mmm... Tusen takk