dvil

http://www.fordmuscle.com/archives/2004 ... /index.php

Ifølge skjema får lysmodulen signal til å skru på lysene ved å legge signalledningen i bryteren til jord. Du kan jo teste hvis den ligger klar ved bryteren.

Har kikket litt i Bentley igjen. Det jeg skriver nå er slik jeg forstår skjemaer og tekst. Andre får hoppe inn og rette meg hvis nødvendig: Lysmodulen, plassert framme til høyre i kupeen, styrer det meste av lys - og eliminerer egne sikringer og releer for lyskursene. Modulen får strøm fra sikring 16 (5A), 41 (5A), 112 (80A) og 113 (80A). 41 leverer også til cruise control og bremselys (jeg vet ikke hvorfor det lyset er nevnt spesielt), 113 leverer også til 13 og 27-30. Modulen overvåker strømforbruk og gir feilmelding dersom det er for høyt eller lavt - skrur sikkert strømmen av ved feil. Jeg synes det virker rart at skal settes inn større sikring for xenonlys. Hvis jeg ikke husker feil trekker de bare 35W. Hvis noe skal endres tipper jeg det er snakk om omprogrammering av modulen, slik at den vet hva som er normalforbruk på kursen. Noen som vet sikkert??

De får strøm i hver sin leder direkte fra lysmodulen, dvs. ingen egen sikring.

OKI, takk for rettelsen BingMW. Hadde ikke greie på saken, fant alt på nettet. Påminnelse om at alt må leses med en smule skepsis.

Så denne nå, har du lest den?: http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=55372

På noen biler er det slik at alle dører låses når du bruker nøkkelen for å låse førerdøra. Gjør den det nå - og husker du om det var slik før? På noen biler sitter det endebryter på førerdøra, som gjør at resten av dørene følger den låsen. Vet ikke om din er slik.

Med fare for å gnåle på et utdebattert emne; Dieselpower - det var nettopp det jeg mente med min kommentar om muttertrekkere. De er bra hvis de brukes med fornuft. Lange ekstraarmer må stort sett kun brukes når en tulling har dratt for hardt med muttertrekker (les dekksjapper med dårlig tid). De fleste skjønner at å legge på ekstra lang arm kan overbelaste bolter. Jeg tror ikke noen gjør det ved tiltrekking, kun for å løsne en gjenstridig bolt. Men noen vet kanskje ikke hvilken vei de skal skru for å løsne? Da kan det gå galt. Biler med venstregjenger på ene siden av bilen lages heldigvis ikke lenger. Felger blir ikke skjeve hvis det trekkes i flere omganger etter kryssmønster. Det gelder med muttertrekker og for hånd.

Sjekket Bentley igjen; det stod ikke mye detaljer. Servopumpa endrer oljetrykket , avhengig av motorturtall. Det skal bli tyngre når turtallet øker. Det stod dessverre ikke noe om ved hvilke(t) turtall og hva trykket skal være. Det er elektrohydraulisk regulering. Fant ikke detaljer om det. Ikke mye hjelp akkurat...

Husk at vi snakker om to forskjellige koner her. Hvis boltene er overbelastet kan det hende at gjengene legger seg. Hold de mot lyset og sjekk profilen. Friksjonen i gjengeflatene er vesentlig for å hindre en bolt i å løsne. De fleste som prater om Molykote mener det mørke fettet som inneholder tørrsmøremiddel - som grafitt eller molybdendisulfid. Som nevnt over her; Molykote er bare et firmanavn med flere produkter. http://www.lindberg-lund.no Det er bare ett verktøy som normalt klarer å overbelaste hjulbolter; muttertrekker'n. Må brukes med fornuft.....

Den var vel sikkert støpt på plass? Prøv her: www.merko.no

Igjen ifølge Bentley manual: Åpning og lukking av bakluke/-glass styres av General Module. Dvs. det går signal fram og tilbake gjennom ledningsnettet i bakdøra. Tipper du finner feilen der de fleste finner ledningsbrudd i bakluke, dvs. her er det vel heller en kortslutning som kommer og går.

Det høres suspekt ut at boltene løsner og at du har mistet flere. Det er ikke normalt, ikke at de går av heller forresten (som du selv sier). Sjekk at de har riktig koning i forhold til felgen og at de er bra ellers. Sjekk også gjengene i navet. Snakk med en som kan dette, om du er usikker selv. Det er no' dritt å miste hjulet i fart, har gjort det selv - på motorveien. Da hadde jeg glemt å stramme opp ett hjul. IDIOT!!

Du finner mange diskusjoner om oljevalg på Bimmers, og alle andre bilrelaterte forum. Min mening er at så lenge du følger kravet til oljespec i instruksjonsboka er alt bra. Synt-oljer kan kjøres lenger mellom hvert oljeskift. Ved mye hard kjøring bør det benyttes olje som tåler mer varme - og bytte ofte. I tillegg har det den siste tiden blitt diskutert mangel på EP-tilsetninger (det som smører før oljefilmen er bygd opp - f.eks ved start) i de nyeste oljene. Visstnok er dette årsak til flere kamhavarier. Rådet til de som ikke har rullekammer er å styre unna oljer med de høyeste bokstavene. Noen dieselmotor-oljer og racingoljer har fortsatt bra med ZDDP. Jeg har mest lest om dette i US-fora, men det burde gjelde for Bimmers også. Her er en artikkel: http://www.hotrod.com/techarticles/engi ... index.html

Den konklusjonen er jeg ikke enig i. Min mening er at du vil ha tilnærmet normalt oljetrykk, helt til pumpa suger luft - da faller det raskt til null. Jeg sier tilnærmet, fordi pumpa må løfte de manglende mm oljenivå høyere enn ellers. Sannsynligvis er trykket det samme, fordi trykkregulatoren fortsatt er virksom. Pumpa kan ha sugd luft et øyeblikk, i f.eks en skarp sving ved frisk kjøring.

Hvis du ikke finner noen merker og ikke vil ta kammen ut, tror jeg du har bare ett valg. Du må måle. Sett en stor gradskive på veiva. Mål løft vha. mikrometer. Vet ikke hvordan BMW-kammer er oppgitt, men åpne- og lukketider er som oftest angitt ved et visst løft. F.eks det vanligste for US-motorer; ved 0,050 tommer. Det er fordi det er omtrent umulig måle helt korrekt hvor løftet starter/slutter.

Hei, Har egentlig ikke peiling på saken, men prøver å få en oversikt over E39-problemene før jeg får de selv. Fant dette på nettet: http://www.bimmerboard.com/forums/posts/52774 Tipper teksten betyr at det er målt for lav motstand i tenningskretsen for beltestrammer i passasjerstolen. For "BZW" fant jeg ikke annen betydning enn en generell tysk forkortelse for "beziehungsweise", som her KAN bety angående/gjelder for.

Hei, Fikk et tips om at det kan hjelpe å klemme på drivknutemansjettene, for å fordele fettet på nytt. Mesteparten av fettet er kastet ut, og det skader vel ikke å klemme litt tilbake til drivknuten. Lett å prøve, interessant å høre om det gjør noen forskjell. Vil også tillegge at jeg prøvekjørte flere 528 før vi kjøpte den vi har nå. Mer enn halvparten av dem hadde plagsomme vibrasjoner.

Hei igjen, Gjorde et kjapt søk på nettet. Kan denne hjelpe deg? http://www.bimmerboard.com/forums/posts/59836/ Dersom du har stabil temperatur på motoren og nok vann på systemet, tipper jeg du har løsningen der. Enten ved aux.pumpa eller styreventilen(e). Ellers kan du sikkert få svar ved å ta en diagnose.

Har ikke greie på hvordan ditt anlegg er styrt, men synes ikke det høres sannsynlig ut at mangel på gass er problemet (ihvertfall ikke bare det). Du sier ikke noe om kupeen er for varm eller for kald. Hvis du mangler varme kan det hende du har luft i kjølesystemet, eller dårlig vannpumpe. Ellers vil jeg tro du har problemer med styresystemet. E39, som jeg begynner å kjenne litt, har små stepmotorer som kjører spjeld og ventiler. En av disse kan tulle (hvis det er sånne på din bil da...).

Ifølge Bentley-manualen får tåkelys, både fram og bak, strøm direkte fra lysmodulen - dvs. ingen egen sikring. Det er egen leder til hver pære. Lysmodulen får jord fra tåkelysbryteren som "skru-på-signal".

Er vel enig i at diskusjonene her ikke bør oppfordre til ulovligheter. Men skal du si A, bør du også si B; dvs. holde deg borte fra slike tips helt og holdent (dvs. ikke skrive på forumet at du kan dele ulovlige filer privat). Jeg følger din oppfordring, og holder meg unna tips om ulovligheter heretter.

Tja, jeg skrev vel det du trenger å vite før idag. Jeg har selv ingen erfaring, men mange har skrevet at de får mye ut av det. Mange har problemer med ustabil programvare og ustabil dataoverføring, men det sies også at det samme er tilfelle med originalvare hos verkstedene. Kabelen, med interface for å gjøre om signalene til riktig type (ikke spør meg om detaljer...), kjøpes lovlig fra bl.a linken over. Programvaren kan kjøpes lovlig fra Carsoft, men koster skjorta og litt til. Derfor bruker mange en hacka versjon (original programvare hvor passordet er lagt inn en gang for alle). Dette er tyveri, men fristende å bruke fordi det er gratis.

Panser: les hele diskusjonen jeg linket til over. Masse info der. Full spec kan lastes ned nederst på denne siden (pdf-fil). Der står det hva versjon 6.5 kan gjøre for deg. Flere nedlastinger på samme siden også, men jeg har ikke turt å se hva det er. http://www.carhelp.info/forums/104/thread4255/ Kabel kan kjøpes fra www.one-stop-factory.com .

Takker! Nå skjønte jeg hva det "dreneringshullet" var til. Fikk godt tak til å dra der!