Mons1

Har hatt min F45 nå i litt over et halvt år. Merker at i og rundt Oslo så er det en del unøyaktigheter pga vei i endring. Derfor tenker jeg å oppgradere navigasjonen. På den min tidligere 2013min F11, så måtte man kjøpe og laste ned ny kartdata på minnepenn og så sette i minnepennen i bilen for oppdatering, men jeg har et inntrykk på på F45 så kan dette gjøres "Online". Stemmer det og hvilken ConnectetDrive-pakke(abo) skal man velge?

Jeg følger ikke BMW sine anvisninger for oljeservice. Jeg skifter oljen minst en gang i året eller maks 10k km. Når jeg søker opp olje til min F45 225xe så får jeg opp kun 5W-30 (LL-04). Jeg har større sansen for 5W-40 da disse virker å tåle temperatur om sommeren bedre. LL-04 gjelder vel både 0W-30, 5W-30 og 5W-40. Så hvis det er LL-04, så er det bare tut og kjør med 5W-40? Men det virker som flere olje-produsenter har kuttet ut BMW-godkjenningen. Jeg finner ikke Mobil1 med BMW-godkjenning lenger. Jeg har tenkt på i vinter hvordan bensinmotoren blir "behandlet" på disse hybridene. Ja for når det er skikkelig kald, så starter bensinmotoren med en gang, men under minus 10 grader, så kjører man et stykke på ren el. Så kan plutselig bensinmotoren starte hvis man kjører over 80. Hvor fra er denne starten i kulden? Jeg håper at bensinmotoren faktisk varmes opp selv om man kjører kun på El eller starter den iskald i fart?

2007-mot så snakker vi om M47. Disse har jo en drøss med vakuum-slanger. Jeg slet med dårlig ytelse på en 2002mod 320d og ikke minst svart eksos. Etter en runde med bytte av vakuum-slanger og rengjøring av innsugsmanifoilen, så ordnet alt seg. En annen ting er at MAP-sensor sotes igjen når innsuget sotes igjen pga EGR. Å rense denne kan jo være en ide.

Det er dessverre en kjensgjerning at disse luftbelgene ble ekstremt dårlig i kvalitet på F-serien. Det samme med kompressoren som ligger utsatt under bilen. Er ikke kompressoren på E-serien i selve bagasjerommet?

Har vært en stund siden jeg var innom denne siden og ser at denne tråden har gått sin gang. Etter å ha lest igjennom tråden, så kan det virke at noe blir gjort mer komplisert enn nødvendig. På en F11 så når du jekker opp bilen etter jekkefestet, så tømmer du luften i belgen ved å løsne slangen fra kompressoren. Pass på at riktig slange løsnes. Trenger overhode ikke å skjære hull i belgen. Hvem i alle verden kom med denne ideen? Så er det enkelt å ta løs belgen og løsne slangen på toppen. Vær forsiktig med den klem-ringen som skal tres på slangen disse kan knekkes hvis man tar i for mye og du får ikke tak i disse i løsvekt. Se på original-ringen hvilken vei den står. Når det gjelder kompressoren så har den en trykk-reduksjonsventil som har til oppgave å slippe ut trykk for å senke bilen. Denne har en ulempe med å ruste innvendig og blir sittende fast. Mest sannsynlig i lukket stilling for det er i denne stillingen ventilen står i mesteparten av tiden. Denne ruster fordi tør-stoffet i kompressoren går i metning og klarer ikke å dra ut fuktigheten i kompressoren. Fuktig luft pumpes så inn via trykk-regulatoren og derfor kan føre til at denne også får problemer med innvendig rust i ventilene. Jeg løste alle problemer med å kjøpe ny komplett kompressor på eBay til litt over 2000kr og så kjøpte jeg luftbelgene fra et firma i England der begge to bak kom på totalt 800kr. En hinsides prisforskjell fra original som koster 5000kr pr stk. Og de originale holder uansett kun i 5 år. Hvis de billige kun varer i 1 år, så vil de uansett være mye billigere. Den grønne releet kjøpte jeg originalt. Det er viktig å bytte denne for hvis den brennes fast, så vil kompressoren gå til den tar fyr. Tror det releet kostet 150kr originalt. Så for 3000kr er alt bak skiftet ut og alt fungerte perfekt. Faktisk billigere enn med stål-fjærer. Men denne tråden er nok over og alle her er fornøyde. Ville bare komplettere med nyttig info

Jeg begynner å lure om det faktisk er en Hybridautomat, men her er automaten for kursen til garasjen:

Jeg er også av den oppfatning at det er merkelig at på F45 så er det manuell styring, men på min tidligere nesten 20 år gamle E46, så er det automatisk. Det er kanskje både og, men jeg ringte til Bavaria og de sier at speilene aktiverer ved å slå på varmetrådene. Vi har nå testet "Tidsstyrt klimatisering" og den aktiverer verken varmetråder eller speilvarme. Og temperaturen var nede på minusgrader, så det burde være godt under 3-graders grensen. Men men, vi har i allefall fått konstatert at det faktisk er varme i speilene. Det er kona som bruker bilen om morgenene og det var hun som reagerte på dette med speilene og at det "måtte være noe feil" for på den gamle F11 opplevde hun ikke slike problemer.

Har fått bekreftet at man må slå på varmetrådene i bakruten for å aktivere varme i speilene

7-siste: V931910 eller trenger du hele?

Som sagt, så klarer jeg ikke helt å tro på at det ikke er oppvarmet speil på denne bilen. Jeg har aldri vært borti BMW'er fra 2000-mod og oppover som ikke har oppvarmet speil. Så kanskje jeg har dette, men det er noe feil? Hvordan kan jeg enklest sjekke om det er oppvarmet speil eller ikke? Normalt skulle det jo være et symbol på speilene, men hverken på E46 eller F11 hadde slik symbol og ja de var oppvarmet.

OK, jeg har skjønt dette. Det som er saken er at garasjen har lagt opp 16Amp kurs med Type-B Hybridautomat (Automatsikring med innebygget jordfeil-bryter). Grunnen jeg spør et at valgt ladeboks har innebygget DC-RCD-vern og da står det at denne laderen skal IKKE monteres på kurs som har Type B Hybridautomat. Jeg føler at her er det snakk om å legge opp en helt ny kurs og da med kun Type A automatsikring. Type A er faktisk nesten er umulig å få tak i og det er i hovedsak Type C som benyttes i dag. For at det skulle gjøres enklest og billigst, så var tanken å koble på eksisterende kurs da tilførselkabel er gravd ned og ligger under steinlagt gårdsplass. Jeg tenker på en løsning og det er å skifte ut Hybridautomaten med en 16/20Amp Type C(A) og så sette opp en mini-skap i garasjen som fordeler 2stk 16Amp kurs der en til lader og en til lys og stikk. Dette er vel ikke helt etter boken og kanskje ikke mulig i hht forskrift, da man ikke kan belaste begge kursene på 16Amp. Dvs laderen kan ikke være i bruk hvis man belaster en stikkontakt med f.eks 2kW, men kursen er uansett sikret mot overbelastning. Kabel som er lagt over til garasjen er solid type grå. Tror denne kabelen er for minst 20Amp, så den skal ikke være problem. Ideelt er at Garasjen får en 32Amp kurs, men da er jeg litt i tvil om tilførselkabel er dimensjonert for dette. Å legge opp en helt ny kurs til garasjen vil kreve alt for mye arbeid som også koster alt for mye. Men vi skal se nærmere på dette, men i mellomtiden her vi ilagt ladeforbud via nød-lader da dette "Ikke er lov"

Da var sommeren endelig over. I morrest var det første møte med minusgrader og ettersom det nå har regnet i 2 uker i strekk, så er luften helt ekstrem rå og fuktig. Nå oppdager jeg at speilene ikke kan være oppvarmet. Jeg trodde speil på BMW var alle oppvarmet siden begynnelsen av 2000-tallet. Spørsmålet er: Hva skal til for å få oppvarmet speil på en 225xe?

Det er ingen fare for huseier kommer til å bidra med penger. Det er noen nye forskrifter på billader bl.a Type B Kombiautomat. Kom over er veggboks som har innebygget Jordfeilvern og der står det at man IKKE skal ha Type B kombiautomat for det kan forstyrre kretsen. Spørsmålet mitt er at i nevnte garasje så er det den solid 3-fase inntakskabel, men på denne er det koblet til stikkkontakter og lys. Er det noen forskrifter som hindrer å koble en 16A 1-fase billader til samme krets med lys og andre stikk? Er det krav om at lader skal stå på egen kurs?

Dere har alle rett og jeg tok feil. Betegnelsen til AT i E91 er GA6HP19Z og jeg trodde dette var GM for jeg trodde ZF sine kasser alltid startet med ZF. 19Z er rated for 400Nm, men det er vel en +10% i margin. Det påstås at 500Nm ikke er et problem da AT ikke utsettes for maks moment i startmoment, men tør man å satse på det? På ZF8 som f.eks heter HP45, har spesifikasjon 450Nm +10%.

Vi leier bolig og får selvfølgelig ikke lov å lade bil fra stikkontakt, så vi ser på mulighet å få montert en enkel 16Amp Type 2-lader. Det trenger ikke å være noe avansert. I verstefall blir boksen stående igjen når vi flytter. Så hva finner der ute på markedet og hva anbefales? Vil alle typer Type 2-ladere fungere? 225xe iPerfomance støtter kun 16Amp 220Volt 1-fase (3,3kW)

Jeg sjekket på GS og de selger kun GM-kasse til E91 320d, men ja kanskje det også finnes ZF. Er vel veldig årsmodell-avhengig?

Siden du har en E91 N47, så er dette med sånn 2010-11mod? Det er vel en GM 6L (6-trinn) som på BMW-språk heter GA6. Jeg vil tippe det er GM 6L45 som betyr at den er laget for 450Nm +10%? Så en N47D20 har vel 380Nm, så en tuning til noe mer enn 470Nm er maks. Aller helst 450Nm. Men ellers ser jeg ikke noen problem. Bare sørg for at motor og gearkasse er godt vedlikeholdt. DIff har aldri vært noe problem. Biler som har gått 300tusen km der man skifter olje på diff, så har oljen sett ut som helt ny. Fjerning av DPF og EGR kan man anbefaler på det sterkeste, men problemet er at man risikerer å bli oppdaget og da blir det dyrt å få tak i alt dette på nytt.

Valg av dekk er vel en helt lik diskusjon som valg av motorolje. Alle har sine meninger og erfaringer, men noen fasit tror jeg ikke finnes. Jeg har lært av min erfaring at når det gjelder vinterdekk, så sparer man ikke på pengene. Det kan man gjøre på sommerdekk. Forskjellen på Sailun og Linglong og slikt kina-dritt er forskjellen på en hyggelig biltur eller fengsel for overlagt drap. Slike dekk fungerer greit på godt føre, men faller rett igjennom når det faktisk blir glatt. Og selv om det var mye våt asfalt sist vinter, så kan det bli mye holke og våt is denne vinteren. Ingen vintre er like. Så trygge kjøp er Continental, Nokian, Michelin, Goodyear og Pirelli. Hva som subjektivt kan skille dem er mer prisen. Jeg bruker velge topp-dekket på dekktesten i Motor, men hvis dekk nr 2, 3 eller 4 er nært opp til førsteplass poengmessig, men lavere pris, ja da velger jeg de. 5-10 poeng på disse testene er ikke merkbar. Dette er kun subjektiv synspunkter for akkurat den bilen.

Jeg har solgt min supre F11 520d xDrive. Da jeg skal "shaine" bilen før salget, så oppdager jeg at det er vann i bunnen av bagasjerommet der batteriet er. Søkte på nettet og ser at dette er vist noe som skjer ofte på F11/F10, men årsaken kom ikke klart fram. Jeg hadde ikke noe annen råd enn å sette bilen inn hos BMW slik at de fant ut av det. Og de sier at det lekker igjennom pakningen for bagasjelokket. Ny pakning koster 1800kr. Det virker som om denne pakningen er limt fast. Jeg tenker å advare alle F11-eiere om dette, for denne lekkasjen er ikke synlig før du sjekker inn under der batteriet er og det tror jeg ikke er ofte folk gjør. Ellers ser man ikke lekkasjen. Og nede ved batteriet er det en rekke elektronikk-moduler og slikt som sikkert ikke vil ha vann på seg. Så det kan være et tips at når det har regnet sikikkelig ei natt, så ta en sjekk for å se om det har kommet fukt inn.

Jeg er ikke interessert i sladd på glatta. Blir for det meste fruen som kjører til jobb med denne. Så hvilken innstilling er det smarteste på vinteren der 4x4 kanskje er behovet? Bilen kjører jo for det meste kun på strøm når batteriet er oppladet og da er det jo kun bakhjulstrekk. Og hvis man skal på langkjøring, så vil man jo gå tom for strøm etter 25-20km. Er det best å bare kjøre på Comfort og la bilen styre dette selv, eller er det andre innstillinger som er smartere?

Ny prisantydning: 199000 inkl. omkost.

Oppdager noe nytt med bilen hele tiden. Nå oppdaget jeg at det er Park Assist på bilen som lukeparkerer bilen automatisk. Jeg prøvde dette og turte ikke å gjennomføre parkeringen da jeg var redd for at fronten kom for nær bilen framfor. Skulle ønske det var kamera framme også da jeg er litt pinglete Ble overrasket over hvor rask det kom varme i bilen, så det må jo være noe elektrisk oppvaring og dette fungerer sammen med Avreisetidsuret. En helt fantastisk funksjon og spesielt nå som det begynner å bli kjølig om morgen. Så langt så er vi fornøyd

Jeg håper du har fått gode nok råd. Jeg personlig ville ikke brukt tid og penger på å fikse denne motoren der ventilene er slått skjeve. Du har risiko for at ventilstyringene også kan være rammet og må byttes. Dette kan kun gjøres av et spesialverksted fordi toppen må varmes opp i spesialovn for å fjerne gamle og sette i ny. Så må nye ventiler slipes til setene. Hva med stemplene? Er det fare for sprekk-dannelse i stemplene? Og hvem vet hvilken andre skader som kan ha skjedd? sprekk i toppen? Jeg hadde satset på byttemotor. Disse ligger for salg på eBay for mellom 10 og 20tusen. Så ville jeg ha overhalt registeret på en slik FØR den settes i. (Så fremst dette ikke er nylig gjort på byttemotoren). Komplett overhalingssett med alle pakninger ligger vel på rundt 4000kr OEM-parts, men ser slike sett selges for rundt 1000kr. Kjenner da ikke til produsent/kvalitet. Å ta ut motor, ta løs toppen, få alt overhalt, satt sammen med riktig "Timing" osv. er svært tidskrevende og kostbar. Kreves mye verktøy og spesial-verktøy. Det minste du bør disponere er løftebukk. Jeg mener det er raskere og enklere å ta ned motor/gearkasse enn å løfte ut oppe. Men lykke til! NB! Det som er det aller viktiste er å kunne identifisere faren for registerhavari FØR det skjer. Mye enklere å skifte registeret FØR den ryker. Da trenger du bare å ta ned gearkassen. Folk har overhalt registret med bilen kun på "jekk".

Ny prisantydning: 209000kr inkl. omkost.

Sees et felt på rattstammen med et nøkkelsymbol? Har hørt at hvis man bytter nøkler, så må man legge den nye nøkkele mot dette feltet for "Learning".