Mons1

På endel eldre biler er motorstyringsprogrammet lagret i en EPROM(Eraseable Programable Read Only Memory). Disse chippene har en glassrute oppå, men som oftes er dekket med en label. I E34 sin ECU er det en slik chip! Man kan altså slette programmet med å utsette chippen for UV-lys i en periode. Dette er fakta! Men for at en normale E34-eiere skal klare dette, så må man ta ut ECU-boksen, åpne den, finne chippen og ta av lappen for så å la den ligge i solarium i en tid. Man kan vel si at når man har gjort alt dette, så er det ikke lenger et "uhell". RS

Ei dør eller koffertlokket lukker seg ikke skikkelig! Jeg hadde akkurat samme problem med min E34 525i og da viste det seg at låsen i koffertlokket ikke ville lukke seg skikkelig. Ta runden med å lukke dørenen skikkelig, så vil du se hva som er "den skyldige".

Husk det er forskjell på varm og kald motor og det anbefales å justere på varm motor, for det er viktigst at ventilene er riktig juster under driftstemp. Tikking kommer skjelden fra ventiljusteringene, men mer av slittasjen på kammen, samt styrken i ventilfjær. De fleste BMW'er jeg har justert som som har ventiltikking, vil ikke bli bedre selv med justering. Da er det bedre å bytte kam og løfteran.

Snakker vi om en M10B18? M40B18 eller M42B18? Jeg tror vi snakker om den gamle M10B18 som ble produsert siden 1964 hvis jeg ikke tar helt feil. Jeg tror ikke M40 kom i E28, men i E34. M10 er en svært enkel motor og ikke mye dikk-dakk. Disse er enkle og relativ billige å overhale. Svakheten er vel vippearmene som kan knekke og skade kammen. Disse har kam-kjede som ikke er noe problem, men det hender at ventiltettningen slites med resultat av at olje suges igjennom ventilene. Dette sees på at man slipper gassen i nedoverbakke og når man trår inn gassen, så kommer blårøyken. Å sette inn en M30B35 i en E28 vil kreve mye endringer på understell, fjærer/dempere, gearkasse, mellom aksling, diff osv osv osv. Liker du utfordring, har masse penger og har tilgang på et proff verksted, så er det bare å sette igang. Du kan sjekke forskjellen med delenummerene på f.eks GS-Bildeler og se hva som må byttes. Da blir det betraktelig mye billigere å oerhale en M10, sette inn større ventiler, hardere ventilfjærere, nye vippearmer, kvassere Dr. Schrick kam, eksosanlegg, chip osv osv osv. Motornord i Sverige er eksperter på dette og denne type motorer/bil. Da snakker vi om 150-160hk på en bil på 1200kg og dette er en kvikk bil!

Ok! Jeg missforsto deg! Ja jeg husker at dette var noe dritt, men det skal gå! Løsningen kan være å slipe ned 1mm på hver kloss på en plansliper. Bruk en tusj å lag en mm-tykk linje mangs kanten og bruk eksentersliper eller plansliper og slipe helt til streken er borte. Jeg plagdes også med dette, men litt jukking og makt gikk det tilstlutt! Lykke til!

Du må skru løs kalipern! 2stk Umbrakoskruer bak plasttropp! RS

Bare gjør slik jeg har beskrevet! Med ny skive, så går det tregt på og du må slå kalipen på plass! Hjulet vil nærmest stå fastlåst etterpå, men etter en tur er klossene slipet til! Noe annet må du ikke gjøre! Lykke til!

Nei Nei Nei! Du må ikke ødelegge de bladfjærene som skal gå inn i stemplet! dette er for å sentrere klossen slik at det beveger seg uhindret! Bruk ei stor rør-tang og press inn stemplet helt! Sett inn begge klossene og press hjørnet på klossene over kanten på skiva. Bruk ei gummiklubbe på å banke på plass kalipen! Dette skal gå, eller så har du feile klosser! Lykke til!

Snakker vi om en E34? Det som bruker å være problemet er slitekanten på bremseskiven. Hvis skiven har stor slitekant bør du skifte skiven. Uansett må du presse inn stemplet slik at klossene får størst mulig avstand mellom seg. Så er det å starte med hjørnet på klossen og bruke gummiklubbe å slå inn resten! Er stemplet presset helt inn skal det gå, eller så har du feile klosser med for tykk bremsebelegg! Lykke til!

En 1000-lapp! RS

Det stemmer med E60. Nå er det snakk om E39 Tror ikke E39 kom med 163hk eller 177hk, men det kan hende at E39 kom med 150hk. Jeg mener å ha hørt rykter om et begrenset opplag med 150hk på E39. RS

Fram til 2000 så leverte BMW den gamle dieselmotoren i 2,5liter; 525td på 118hk og 525tds på 143hk I 2000 ble motorene byttet ut med 136hk på 520d og 163hk på 525d og disse er CR-motorer. Jeg trodde 136hk og 163hk var av den gamle typen, men jeg tok feil! Forskjellen på 136hk og 150hk er motorvolum og balanseakslinger. 136hk er forresten en "billigere" motore med lavere forbruk og mindre utslipp. Dette ble hentet igjen i 2004 da den nye 163hk i 520d E60 Så CR-motorene kom i 2000. Jeg spør om erfaringer fra 520d 136hk oh 525d med 163hk! RS

Leser på Wikipedia at 520d(136hp) og 525d(163hp) i tiden 2000-2003 er Common-Rail. Jeg trodde 136hk og 150hk var to forskjellige motorer, men ser at jeg tar feil. Hva er erfaringene til disse motorene?

Husker jeg ikke feil, så kom aldri E39 med Common Rail-diesel! Nårtid kom CR-diesel på BMW og spesielt 2,0l CD-diesel? Kom 520d med CR i 2005 E60? Hva med 2,5 og 3,0? Broren min har lyst på 520d eller helst 525d men med CR da han har dårlig tro på Pumpedyse-diesel da hvis pumpen ryker så koster det 60-70tusen å fikse.

Bump

Det gikk en lang tråd om during/vibrasjoner fra automatkassen på E46. Jeg hadde flere symtomer, men dette forsvant etter oppgradering av software, så nå er det bare problemet rundt during igjen. Jeg prøver å studere symptomene og har oppdaget en ting; Når jeg kjører i 60-70km/h og holder gassen jevnt, så i oppoverbakker så oppstår duringen. Hvis jeg slipper gassen bare ~1mm så forsvinner duringen, men jeg legger merke til at turtallet øker med 300-400rpm. Altså hvis jeg slakker av, så øker turtallet. Dette må være konverteren som kobles mer inn. Det er ikke gearskift. Så når jeg har slakket gassen 1mm og turtallet økes med 300rpm, så kan jeg trykke tilbake gassen de samme 1mm og alt er igjen i orden. Så holder jeg gassen i ei lita stund til og turtallet synker igjen 300rpm og plutselig kommer duringen på nytt. Slipper så gassen litt, turtallet øker og duringen forsvinner. Så spørsmålet mitt til dere som har samme symptomer; Skjer dette hos dere også?

Lambdasonden har 4-ledninger og er koblet til en plugg rett under bramsekraftforsterkeren. Man ser dette enkelt hvis man står under bilen. To ledninger er til forvarmingen og to ledninger for signal. Den skal gi en sinus-spenning som går mellom 0,1V og opp til 0,9V. Signalet beskriver hvor mye oksygen det er i eksosen. Jo mer oksygen, så mer bensin tilføres og motsatt. Signalet oppstår når Lambda når temperatur på ca. 300grader. Lambda må varmes opp før den virker. Når man starter på kald motor, så er Lambda ikke koblet inn. ECU'en kobler inn Lambda når Lambda gir ønsket signal. Forvarmingen er aktiv helt til kjølevannet når en viss temperatur. Når ECU'en ikke mottar lambdasignal inne forventet tid, så avbrytes Lambda og ECU går i nødmodus der det legges inn en middelverdi på 0,45v istedenfor Lambda-sinusen. Men ECU'en detekterer veldig ofte Lambda-feil og feil på Lambda vil i 99% av tilfellene være lagret i feilloggen. Jeg har byttet flere Lambda-sonder og funnet ut at billigste er en Universal-lambda fra Motor-Nord AB Sverige som koster 500kr 800kr inkl porto/toll. Orginal koster Lambda 2000kr. Uansett med riktig diagnose-verktøy, så kan man se signalet fra Lambda. Slik verktøy har BMW! RS

Lambda-sonden står rett før Katalysatoren! Altså på eksosanlegget! RS

Enda et eksempel på at amatører feilsøker! Bytt verksted øyeblikkelig! For det første så ja ikke alle feil blir detektert ev ECU og logg-føres. Dessverre! Da må man være systematisk. Hvis motorkraften forsvinner ved 4500rpm, så det første jeg tenker er bensintrykket! Man bytter ikke bensinpumpe uten at man måler bensintrykket. Det er endel tilfeller at bensintrykkregulatoren svikter og gir endten for høyt trykk eller for lite, men man bytter ikke pumpen hvis man ikke har målt trykket på forhånd. En annen tilfelle er coiler som sprekker innvendig pga varme og vibrasjoner. Da kan det oppstå gnistoverslag inni coilen(e) og man mister gnisten på pluggene. Dette er vanskelig å feilsøke, men symptomene er at man ofte for problemer med å starte bilen da under starten så kjøres det med høyere spenning på gnisten som igjen øker risikoen for overslag. Det kan også være pluggrøret som er sprukket og gnisten slår forbi pluggene. Det er også endel hendelser med veivtapp-føler der avstanden til veivhjulet er for stor. Der har noen filt ned festet for at føleren kommer nærmere og ting har begynt å funke igjen. Når verksteder bytter i ville og ingenting blir bedre, ja da er feilsøkingen ikke mye systematisert. Jeg begynner å misstenke tenningen når bilen sliter med å gå på alle sylindere. Kjenner du noen med M50-motor som fungere og bytte coilene over? Ser at veivtapp-føleren ikke er sjekket, så kan det være en ide å sjekke den? Hva med falskluft? Er det sjekket mot falskluft? Lambda som er det mest vanlige defekte delen! Er denne sjekket? Jeg hadde en feilsymptom på at hvis jeg tråkket for hart på gassen, så døde motoren og da viste det seg at Lamdasonden hadde en intern kortslutning. Vel lykke til! RS

Elektronisk klima? Eller god gammeldags AC? RS

Takker! Nå er det vel slik at bilprodusenten bestemmer lovlige veriasjoner at dekk/felg-utrustning, men at kalkulatoren er en slags "tommelfingerregel". Testet mot mine dim og fikk full klaff. Det med innpress er jo viktig og der har jeg ingen peiling, men regner med at med orginale BMW-felger så slipper man å tenke på det. En annen ting jeg lurer på er luft trykk! Mine dimensjoner står jo ikke oppført på lufttrykktabellen! RS

Sjekk oljen om det står BMW Longlife 01 eller 2001. De fleste "billigolje" 5W-40 har BMW Longlife 98, men da du har en 2001mod, så bør du gå for BMW LL 2001. Olje er ikke noe man sparer på! Jeg kjøre med Castrol 0W-40 BMW LL01. Dyrt med bra! RS

Da du har en nyere bil, så er det sikkert stor forskjell på dynamoen, men på min gamle E34 M50B25, så var børstene utslitt etter ca. 200000km. På denne dynamoen selges børstene i løsvekt til 80-90kr. Hele regulatoren med børster koster over 1000kr. Jeg valgte uansett å kjøre regulator m/børster fra Hellanor til 175kr. Er bilen gått langt, så må du desverre vurdere å overhale dynamoen med å bytte sleperinger og lager. Dette koster uansett mye mindre enn ny dynamo. RS ja ska sjekke den først.. var en som nevnte at det ikke var utbyttbare regulator\børster på nye dynamoer?!?! men det finner jeg fort utfra -

Jeg har BMW orginale 5 x dobbelteikers felger størrelse: - Fram: 7,5 x 17 - Bak: 8,4 x 17 Dekk: - Fram: 235VR45-17 - Bak: 255VR40-17 Bilen er en 2002mod 320dA Touring med M-pakkeII og Aerodyn-pakke. Er dette riktige/godkjente dimensjoner?

Da har jeg funnet årsaken til at viskeren ikke gikk. Selve gjennomgangen i bakruten var vist tørr for smurning for viskeren gikk jævlig tregt. Hvordan smører jeg viskergjennomgangen? Hvilken smøremiddel? RS