Mons1

Noen som har peiling på hvordan man tar ut en Navi Proffesional på en E46? Det er flere DIY på internett som viser hvordan man tar ut en vanlig CD-spiller el, men jeg får ikke ut Navi pro med samme oppskrift. Noen som vet/eller skjenner til DIY for å ta ut navi pro?

Jeg fant noen på GS Bildeler som heter; 65120153503 KOMPLETTERINGSSATS AUX-ANSLUTNING (Org) navi. m/bordmonitor kr 637.65 Horribel pris på ei ledning og 2 kontakter, men man slipper jo porto fra Langtvekkistan. Regner med at det er denne du mener!? RS

300kOhms motstander mellom hvilken pinner? Det er liksom flere

Jeg har sett på en 2001mod 525dA Touring. Den var importert til Norge i mars 2005 og var gått 106000km. Dette ser jeg ut fra serviceboka der siste service var gjort i Tyskland samme tid som eksport. Etter import er det ikke stemplet noe mer i boka. Nå er den gått 128000km og det vil si under 8000km hvert år siden den ble importert. Jeg synes dette er lite. I Serviceboka kan jeg også lese at bilen er levert med navigasjon, men navi-modulen var borte. Motor og automatkassen virker grei men jeg reagerer på at det er satt på KCR-boks som skal gi 30hk ekstra, men bilen virker som den kun går med de orginale 163hk. Jeg synes km var tvilsom! Fjernet navi virker også merkelig! Og KCR-boks som tydelig ikke gir noe ekstra hk. Min 150hk 320dA virker minst like kvikk som 525dA. Pris: 240000kr. Hva synes dere?

Kanskje jeg er heldig da jeg har min er første gangs registrert i 24/10-2002. Men hvor skal dette AUX-inngangen være? Har lest at Alpine har MP3-vekslere som jeg kan benytte med en adapter imellom. Er det andre vekslere som kan benyttes? RS

Jeg har en 2002mod E46 320dA Touring. Det er orginalt Navi Proffesional m/6-platers CD-veksler bak. Framme har kasettspiller Hvilken muligheter har jeg å få MP3, tilkoblet MP3-spiller til et slikt anlegg? Er det bare å glemme? Det er jo ingen Aux-inngang slik jeg ser det og i 2003/03 var det lite med MP3 i biler.

Det stemmer! Lambda må ha ca.300grader for å fungere optimalt. Innen temperaturen er riktig, så går motoren på en middelverdi. Når du drar pluggel løs på Lambdaen, så går også motorens lambdaverdi til en middelverdi. Ja Lambda har en varmeelement som skal varme lambdaen raskere opp, men jeg har hørt (Ikke bekreftet) at når motorens kjølevann når en viss temperatur, så kobles varmeelementet på Lambdaen av. Så mye småkjøring med varm motor kan gjøre at Lambdaen ikke når skikkelig temperatur. Spesielt om vinteren! Tror Lambdaen kjøles raskere ned enn motoren(Kjølevannet). Jeg tror det var en feil å plassere Lambda helt nede på katalysatoren. Det har vært bedre om den sto på eksosmanifoilen og blir raskere oppvarmet av eksostemperaturen, slik det var på E34 m/M20-motor. M50 motorene har en evne å spise Lambda til lunch og middag. Min gamle 525i brukte nesten en Lambda i året. RS

På endel eldre biler er motorstyringsprogrammet lagret i en EPROM(Eraseable Programable Read Only Memory). Disse chippene har en glassrute oppå, men som oftes er dekket med en label. I E34 sin ECU er det en slik chip! Man kan altså slette programmet med å utsette chippen for UV-lys i en periode. Dette er fakta! Men for at en normale E34-eiere skal klare dette, så må man ta ut ECU-boksen, åpne den, finne chippen og ta av lappen for så å la den ligge i solarium i en tid. Man kan vel si at når man har gjort alt dette, så er det ikke lenger et "uhell". RS

Ei dør eller koffertlokket lukker seg ikke skikkelig! Jeg hadde akkurat samme problem med min E34 525i og da viste det seg at låsen i koffertlokket ikke ville lukke seg skikkelig. Ta runden med å lukke dørenen skikkelig, så vil du se hva som er "den skyldige".

Husk det er forskjell på varm og kald motor og det anbefales å justere på varm motor, for det er viktigst at ventilene er riktig juster under driftstemp. Tikking kommer skjelden fra ventiljusteringene, men mer av slittasjen på kammen, samt styrken i ventilfjær. De fleste BMW'er jeg har justert som som har ventiltikking, vil ikke bli bedre selv med justering. Da er det bedre å bytte kam og løfteran.

Snakker vi om en M10B18? M40B18 eller M42B18? Jeg tror vi snakker om den gamle M10B18 som ble produsert siden 1964 hvis jeg ikke tar helt feil. Jeg tror ikke M40 kom i E28, men i E34. M10 er en svært enkel motor og ikke mye dikk-dakk. Disse er enkle og relativ billige å overhale. Svakheten er vel vippearmene som kan knekke og skade kammen. Disse har kam-kjede som ikke er noe problem, men det hender at ventiltettningen slites med resultat av at olje suges igjennom ventilene. Dette sees på at man slipper gassen i nedoverbakke og når man trår inn gassen, så kommer blårøyken. Å sette inn en M30B35 i en E28 vil kreve mye endringer på understell, fjærer/dempere, gearkasse, mellom aksling, diff osv osv osv. Liker du utfordring, har masse penger og har tilgang på et proff verksted, så er det bare å sette igang. Du kan sjekke forskjellen med delenummerene på f.eks GS-Bildeler og se hva som må byttes. Da blir det betraktelig mye billigere å oerhale en M10, sette inn større ventiler, hardere ventilfjærere, nye vippearmer, kvassere Dr. Schrick kam, eksosanlegg, chip osv osv osv. Motornord i Sverige er eksperter på dette og denne type motorer/bil. Da snakker vi om 150-160hk på en bil på 1200kg og dette er en kvikk bil!

Ok! Jeg missforsto deg! Ja jeg husker at dette var noe dritt, men det skal gå! Løsningen kan være å slipe ned 1mm på hver kloss på en plansliper. Bruk en tusj å lag en mm-tykk linje mangs kanten og bruk eksentersliper eller plansliper og slipe helt til streken er borte. Jeg plagdes også med dette, men litt jukking og makt gikk det tilstlutt! Lykke til!

Du må skru løs kalipern! 2stk Umbrakoskruer bak plasttropp! RS

Bare gjør slik jeg har beskrevet! Med ny skive, så går det tregt på og du må slå kalipen på plass! Hjulet vil nærmest stå fastlåst etterpå, men etter en tur er klossene slipet til! Noe annet må du ikke gjøre! Lykke til!

Nei Nei Nei! Du må ikke ødelegge de bladfjærene som skal gå inn i stemplet! dette er for å sentrere klossen slik at det beveger seg uhindret! Bruk ei stor rør-tang og press inn stemplet helt! Sett inn begge klossene og press hjørnet på klossene over kanten på skiva. Bruk ei gummiklubbe på å banke på plass kalipen! Dette skal gå, eller så har du feile klosser! Lykke til!

Snakker vi om en E34? Det som bruker å være problemet er slitekanten på bremseskiven. Hvis skiven har stor slitekant bør du skifte skiven. Uansett må du presse inn stemplet slik at klossene får størst mulig avstand mellom seg. Så er det å starte med hjørnet på klossen og bruke gummiklubbe å slå inn resten! Er stemplet presset helt inn skal det gå, eller så har du feile klosser med for tykk bremsebelegg! Lykke til!

En 1000-lapp! RS

Det stemmer med E60. Nå er det snakk om E39 Tror ikke E39 kom med 163hk eller 177hk, men det kan hende at E39 kom med 150hk. Jeg mener å ha hørt rykter om et begrenset opplag med 150hk på E39. RS

Fram til 2000 så leverte BMW den gamle dieselmotoren i 2,5liter; 525td på 118hk og 525tds på 143hk I 2000 ble motorene byttet ut med 136hk på 520d og 163hk på 525d og disse er CR-motorer. Jeg trodde 136hk og 163hk var av den gamle typen, men jeg tok feil! Forskjellen på 136hk og 150hk er motorvolum og balanseakslinger. 136hk er forresten en "billigere" motore med lavere forbruk og mindre utslipp. Dette ble hentet igjen i 2004 da den nye 163hk i 520d E60 Så CR-motorene kom i 2000. Jeg spør om erfaringer fra 520d 136hk oh 525d med 163hk! RS

Leser på Wikipedia at 520d(136hp) og 525d(163hp) i tiden 2000-2003 er Common-Rail. Jeg trodde 136hk og 150hk var to forskjellige motorer, men ser at jeg tar feil. Hva er erfaringene til disse motorene?

Husker jeg ikke feil, så kom aldri E39 med Common Rail-diesel! Nårtid kom CR-diesel på BMW og spesielt 2,0l CD-diesel? Kom 520d med CR i 2005 E60? Hva med 2,5 og 3,0? Broren min har lyst på 520d eller helst 525d men med CR da han har dårlig tro på Pumpedyse-diesel da hvis pumpen ryker så koster det 60-70tusen å fikse.

Bump

Det gikk en lang tråd om during/vibrasjoner fra automatkassen på E46. Jeg hadde flere symtomer, men dette forsvant etter oppgradering av software, så nå er det bare problemet rundt during igjen. Jeg prøver å studere symptomene og har oppdaget en ting; Når jeg kjører i 60-70km/h og holder gassen jevnt, så i oppoverbakker så oppstår duringen. Hvis jeg slipper gassen bare ~1mm så forsvinner duringen, men jeg legger merke til at turtallet øker med 300-400rpm. Altså hvis jeg slakker av, så øker turtallet. Dette må være konverteren som kobles mer inn. Det er ikke gearskift. Så når jeg har slakket gassen 1mm og turtallet økes med 300rpm, så kan jeg trykke tilbake gassen de samme 1mm og alt er igjen i orden. Så holder jeg gassen i ei lita stund til og turtallet synker igjen 300rpm og plutselig kommer duringen på nytt. Slipper så gassen litt, turtallet øker og duringen forsvinner. Så spørsmålet mitt til dere som har samme symptomer; Skjer dette hos dere også?

Lambdasonden har 4-ledninger og er koblet til en plugg rett under bramsekraftforsterkeren. Man ser dette enkelt hvis man står under bilen. To ledninger er til forvarmingen og to ledninger for signal. Den skal gi en sinus-spenning som går mellom 0,1V og opp til 0,9V. Signalet beskriver hvor mye oksygen det er i eksosen. Jo mer oksygen, så mer bensin tilføres og motsatt. Signalet oppstår når Lambda når temperatur på ca. 300grader. Lambda må varmes opp før den virker. Når man starter på kald motor, så er Lambda ikke koblet inn. ECU'en kobler inn Lambda når Lambda gir ønsket signal. Forvarmingen er aktiv helt til kjølevannet når en viss temperatur. Når ECU'en ikke mottar lambdasignal inne forventet tid, så avbrytes Lambda og ECU går i nødmodus der det legges inn en middelverdi på 0,45v istedenfor Lambda-sinusen. Men ECU'en detekterer veldig ofte Lambda-feil og feil på Lambda vil i 99% av tilfellene være lagret i feilloggen. Jeg har byttet flere Lambda-sonder og funnet ut at billigste er en Universal-lambda fra Motor-Nord AB Sverige som koster 500kr 800kr inkl porto/toll. Orginal koster Lambda 2000kr. Uansett med riktig diagnose-verktøy, så kan man se signalet fra Lambda. Slik verktøy har BMW! RS

Lambda-sonden står rett før Katalysatoren! Altså på eksosanlegget! RS