Mons1

La meg komme med et godt råd; Ligg unna billid drittplugger! Bruk NGK sine og de varer 50000km uten problemer. EK'en på slutten betyr at det ligger inne en støymotstander. Dette er ikke for å forhindre støy på radioen, men støy tilbake til ECU'en. Det er fryktelig viktig at man bruker riktig plugger med riktig varmetall. NGK pluggene er helt topp og kostet her på Esso kr125kr stk.

Hvordan er det med sleperingene på rotoren? Hvis disse er slitt/brent, så nytter det ikke med nye børster. Kan du måle dynamospenningen? Er det noe som kommer i det hele tatt ut av dynamoen? RS

Jeg har hørt det helt motsatte! At det er Bochs som har en produksjonsfeil. M50 ble levert med Bochs i prioden 1990-1991 og deretter erstattet med Bremi pga Bochs sine svakheter. Jeg slet med å få start på bilen, men motoren fikk bensin i massevis. Mistenkte tenningen og BMW anbefalte å bytte coilene da disse hadde en svakhet. De nye jeg fikk var av typen Bremi og har ikke hatt samme problem flere ganger!

Min bil hadde det for uvane å nekte å starte i kulde. Den startet liksom på 1-2-3sylindere og deretter dør den. Så er det helt fette umulig å få startet den uten å ta den inn i varme og få opp temperaturen. Nå sist gang dette skjedde fikk jeg nok og tok bilen inn på bukken og tok ned bensintanken. Den tømte jeg, skullet med vann og lot den tørke helt. Satte den på plass og fylte den opp. Nå har den ikke hatt flere startproblemer selv i 10-12minus. En bil som er 17år gammel kan ha endel vann i tanken. Som noen sa; Det er ikke kondensproblemer med plasttanker, men at vennet kommer fra bensinstasjonene som har ståltanker og som ofte har lavt nivå. Over tid/år vil det bygge seg opp en mengde vann i tanken og dette blir man ikke kvitt før man kjører på med heftig kondensfjernerkur. Jeg på min side bruker minimalt med kondensfjerner for jeg liker ikke å få vannet inn i rør, filter og dyser. Dette har mer om min tankemåte! Men nå er tanken garantert uten venn og har ikke hatt flere startproblemer! Verd å tenke på!

Luftregulator? Jeg må legge til at bensintrykk er viktig. Dårlig bensinpumpe gir dårlig trykk, men også hvis strømmen til bensinpumpen blir hindret av dårlige kabler, kobligner og relè. En anne viktig ting som er svært viktig for bensintrykket er trykkregulatoren. En M50-motor skal ha ca.3,5bars trykk. Trykkregulatoren står på enden av fuelrail mot torpedoveggen. Den styres også av en vakumslange. Jeg tror at den er til for å spare dysene når du slipper gassen. Da bli det en kort økning av vakumet og trykkregulatoren åpner ved lavere trykk for å unngå slag mot dysene. Er ikke sikket men prøver å tenke logisk. Hvis trykkregulatoren åpner for tidlig, så blir det ikke nok trykk. Da er det lurt å få testet bensintrykket for å sjekke om bensintilførselen er iorden. Trasig for noen som bytter bensinpumpe til 2500kr når trykkregulatoren koster under 1000kr.

Jeg regner med at forbruket kommer av kjøremønsteret og ikke at bilen drikker så mye. Min 1990mod 525i M50 bruker ca.0,7l/mil på langkjøring ved normal kjøring og 1,3l/mil i bykjøring. Dette gir rund literen ved blandet kjøring. At en 318i bruker like mye som min slitne 525i som har gått 270000km, må endte bety at noe er feil, eller at noen er for hard på gassen RS

Du har sjekker sikring nr.23? Bensinpumpereleet er den midterste av de tre tro jeg. Spolen er jordet på den ene siden og gis +12volt fea ECU når startmotoren kjøres. Da slås releet inn og bensinpumpen starter. Hvis ikke releet til bensinpumpen slår inn og pumpen starter, men pumpen starter når du tar ut releet og jumpstarter pumpen, ja da er det noe med ECU som forhindrer at den starter. Er det noen startsperre/alarm i denne bilen?

Du har sjekker sikring nr.23? Bensinpumpereleet er den midterste av de tre tro jeg. Spolen er jordet på den ene siden og gis +12volt fea ECU når startmotoren kjøres. Da slås releet inn og bensinpumpen starter. Hvis inne releet til bensinpumpen slår inn og pumpen starter, men pumpen starter når du tar ut releet og jumpstarter pumpen, ja da er det noe med ECU som forhindrer at den starter. Er det noen startsperre/alarm i denne bilen?

Relleene til ECU og bensinpumpen ligger i samme boks der ECU- og ABS-hjernen er! Boksen er på passasjersiden bak batteriet og det sorte plastlokket er festet med 4 stjerneskruer. Inni boksen finner man 3 releer. Bensinpumpe, Labdaforvarmer og hovedstrømmen til ECU'en. Hvis releet til ECU ikke fungerer, så fungerer ikke resten! Bytt alle disse releene og da er du sikker. Lykke til! Altså fremme til høyre, ved motronic hjernen.. Er helt blank på bmw jeg, gjorde det heller ikke så lettere at det ikke var noe bok med bilen. hehe Noe spesielt navn jeg skal lete etter?.. tysk eller noe.. Tusen takk folkens

På E34 er det en Fuse-link like ved batteriet i motorrommet. At du ikke kommer inn kommer vel av at sentrallåset ikke får strøm. Du må nødåpne døren med å vri nøkkelen mens du holder oppe dørhåndtaket. Denne Fuse-link er et metallbånd som er festet med en skrue i hver ende. akkurat rundt hodet på skruen bruker det det sprekke på selve metallbåndet og strømmen brytes. Da faller mye ting som går på strøm ut, slik som vindusviskere, varmetråder, vindusheis, sentrallås, CD/Radio osv. Men det med nødblinken og nærlysene høres merkelig! Vi får ta en ting om gangen. Først sikringen som koster under 100kr på BMW! Denne sikringen er på 80A så ikke prøv å jukse det til med noe for det går mye strøm her! Lykke til!

Toppakning gåen!? Nå vet ikk jeg hva som egentlig har skjedd, om at kjedeskinnen knustes først, eller at kjedehoppet skjedde først og deretter slo stemplene i ventilene for på den måten gi kammen et rykk, som igjen fikk kjedeskinnen til å knuses. Uansett så høres dette svært brutalt og alvorlig ut! Du må påberegne en totaloverhaling av toppen, hvis spemplene har slådd i ventilene! Har snakker vi om store mengder arbeid og penger! Hva du kan gjøre selv, vet jeg heller ikke, men jeg tror at hvis toppen er skadet, så satser man heller på en brukt og overhalt topp! Vi snakker om minst 20000kr Hva skjedde egentlig?

Som jeg skrev først så er det noen biler som har Check-Engine-varsellys. Dette er kun et varsellys i midten på instrument-clusteret mellom speedo og turteller. Når det registreres feil i feilloggen så vil dette lyset lyse for at du skal dra på verksted. På f.eks min E34 1990mod med M50-motor, så har jeg noe som heter Check-Control, som er et display som forteller med om gåen lyspære, lav oljenivå, lav kjøleveske, førerdøren åpen i fart eller handbrekket på under fart. pluss mye mer. På min har jeg ikke "Check"-varsellys og biler som har slikt, vil ikke dette fungere på. Kun de som har "Check"-lys i mellom speedo og turteller, men så lenge denne ikke lyser, så er det ingen feil i loggen. Jeg tror du har noe annet og derfor går dette ikke! Da må man koble til en diagnose-apparat. Men er det registrert feil med Lambda, LMM eller noe annet, så ligger dette i loggen og å lese av loggen tar bare 10min. Da funker dette desverre ikke Well lykke til videre!

Da er vi tiulbake til releene! Det er ca. 3 releer ved siden av ECU. En til bensinpumpen, en til Lambdaoppvarming og hovedstrømmen til ECU som har 5-føtter. De andre har 4-føtter. Jeg tror det er releefeil! Lykke til!

Glemte å nevne hva som kan være den egentlige årsaken hvis releene svikter! Et relle kan være litt "uren" på kontaktene og over tid, så brenner kontaktene inni releet. Da vil tilslutt strømmen bli ustabil og helt til slutt brenner kontaktene helt og ingen strø vil gå igjennom releet. Disse releene er helt standard-releer og koster bare 30-40kr stk. Lykke til!

Det som slår meg først er at bensinpumpen ikke starter! Bensinpumpen startes med et enkelt relè. Kan du "Jump start" pumpa med å ta løs releet og legge ledning over hovedstrømpunktene. Er det nr. 87-88? Bensinpumpen hvis pumpen virker så skal den starte så lenge 12V stå på releet og pumpa er jordet. Dette er den enkleste dele å sjekke! Jeg får en misstanke at hovedstrøm-relleet til ECU'en kan ha sviktet. Dvs når du setter på tenningen, så skal ECU-hovedstråmmen kobles til. Hvis ikke ECU får hovedstrømmen, så virker ikke resten. Releet er billige, så bytt samtlige! Lykke til!

Siden du har Check-lys, så er det mulig å lese av feilloggens selv! Vri tenningen til trinn2 og tramp 5 ganger på gassen ned til dørken innen 5sek og slipp gassen. Check-lyset skal da tennes for 5sek, slukkes og komme på igjen for 2,5sek og slukkes igjen. Nå vil Check-lyset starte sekvensen med å blinke feilkoden. Check-lyset vil presentere 4-tall der den starter med høyes signifikante verdi. Lyset vil blinke med lik antall som verdien på tallet, så ha en pause på 2,5sek og deretter blinke verdien for nest største signifikante tallet. Eks. Code 1444 (No errors): Blink - 2,5sek pause - Blink Blink Blink Blink - 2,5sek pause - B B B B - 2,5sek Pause - B B B B - 2,5sek pause - Kun ett Blink og deretter stopp, som er koden for 1000 (No more errors). Er det flere koder så kommer de fortløpende og avsluttes med koden 1000 (Kun ett kort blink og deretter ikke flere). Vil du lese feilloggen på nytt, må du gjøre at på nytt igjen med å slå av tenningen, sette den på igjen og trampe på gassen. Hvis du ønsker å slettet feilloggen, så venter du til kode 1000 er vist for "No more error", så trykkes gassen ned til dørken og holdes der i minst 10sek. Hvis du gjør så alt på nytt så skal kun koden 1444 leses av "No errors". Får du dette til så opplys koden her og jeg vil finne ut hva det er! Lykke til! motoren HAR dradd inn feil luft ettersom innsugsbelgen har blitt morken, men det er fikset nå. du sier jo at feil blir liggende registrert i feilloggen på bilen, da synes jeg det er rart at JÆGER ikke klarer å informere meg om dette da jeg sa akkurat det jeg har skrevet her. og ja, jeg har CHECK-Control... det lyser check i dashen ved f.eks, gåen pære eller lavt spylevæskenivå... så er vel egentlig bare å hive den inn til check? selvom dem ikke klarer å informere meg om feillogg osv? tror du at de prøver en ny LMM om det er det som er feilen? de tar jo som regel betalt for alt... takk for et veldig kvalifisert svar Ronny!!

Om feilen er periodisk, så kan det ligger registrert feil i feilloggen på DME! Hvis f.eks Lambda eller LMM har fjusket, så registreres feil i feilloggen. Har du Check Control i dashen? Sånn som viser feiler på display? Eller har du en Check Engine-lys? De med C-E-lys kan lese av feilloggen med å sette på tenningen og trampe gassen 5 ganger i dørken innen 10sek og holder gassen inne. Da skal C-E blinke i koder og man kan lese av feilloggen. De med CC-display kan ikke dette! RS hmmm så det er kanskje derfor jeg har kjørt problemfritt de siste dagene..... kjørte gris for en liten stund tilbake....... hehe ringte til jæger idag. de sa de skulle ha en tusing for bare å kjøre en diagnose. da jeg sa at dette var et periodisk problem, så kunne de ikke garantere noe... uansett kunne de ikke se på det før flere uker.... det suger...... ja tror bilen har vært ganske daukjørt siden -95....

Feil på LMM gir mye trøbbel. Har du mekanisk spjell, Glødetråd eller Varmeplater i i LMM? Varmeplater kom i 1992 tror jeg. Disse er mer robuste enn glødetråd-versionen i tiden 1990-1992. Uansett hvis DME finner ut at LMM ikke fungerer, så går DME over i nødprogram, slik at du klarer å kjøre hjem, eller på verksted. Bilen suble bensin og ryke mye sur eksos. Over tid vil Lambda, ventiler og tennplugger sotes kraftig ned, grunnet elendig forbrenning. Du risikerer at Lambda tar kvelden før du får ordnet LMM. Samtidig vil man også kunne trigge LMM-feil hvis motoren drar falskluft, men kan du prøve med en annen LMM, så ser du fort om det er LMM'en som fjusker. Problemet for deg er at hvis DME er i nød-program, så må den nullstilles før du får testet en ny LMM, så å teste en ny LMM kan kun gjøres på verkstedet. Da får de også lest av om den nye LMM'en fungerer. Lykke til!

Heisann! Jeg nevnte noe om seriøse EU-kontrollører og jeg tror vi tuchet innom akkurat en slik en! Å drive et autorisert EU-kontroll verksted krever at visse rutiner og kontrollfunksjoner er på plass. Det er ikke hvem som helst som kan ta EU-kontroll. Rutinene skal innebære at måleutstyr som kan gi utslag på anmerkninger skal kalibreres ved jevne mellomrom. Hvis dette verkstedet har CO-avgassmåler som er så på viddene, betyr bare at disse rutinene ikke har vært fulgt. Husk at kanskje det ikke bare er du som har fått annmerkninger pga dette! Var jeg deg, så hadde jeg krevd regress for det ekstra verkstedsbesøket du måtte på! Kanskje du var heldig at de ikke tok seg betalt for en slik enkel måling, men vi snakke om prinsipper. Jeg mener bestemt at det er mye slurv der ute hos de som foretar EU-kontroll. Derfor drar jeg ALDRI til vanlige bilverksteder som også tjener penger på å tilby reperasjoner. NAF fungerer veldig bra her og de gir ikke mangellapp på ei lyspære, siden de bytter pære på stedet og fikser i enkle ting med en gang. Det er for jævlig å få en "2"'er på ei lyspære og må betaler 400kr for etterkontroll! Men heldigvis var det da ingen problem med bilen! Takker for oppklaringen!

Du må med skrujern inn fra frammersiden igjennom grillen. Fjernlyslykten er festet med 3-punker der to er justerbar. Sidelengs og høyde. Bruk lommelykt og se inn rundt lykta og du ser skruene. Vær nøye og ikke ødelegg skruene, for da må du av med grillen og det er en dritttjobb.

Forresten så har jo M52-motorene 2 (TO) Lambda. en før og en etter katta! Enda mer komplisert å diagnostisere!

Lambda på M20 sitter på selve eksosmanifoilen, noe Lambda skulle ha sittet på alle modellene. Katalysatoren kan testes på verksted med å måle eksos før katta og etter katta for å se om katta renser.

Ehhhehehehe! Åhhhjoda motor-type er svært viktig å oppgi! Motorene er forskjellige og har forskjellige feilkilder. Du har en M52 med Vanos og ECO ver.3.3.1 (M50 u/vanos har ECU ver.3.1). M52 har en annen type LMM som er mer robust. M50 har LMM med en tynn glødetråd. Ryker tråden er LMM'en død. På M52 har den varmeplater som er mer robust. M52 har bankesensorer på motorblokken, noe M50 ikke har. Derfor er tenningen helt forskjellig mellom M50 og M52. Og siden du har Vanos, så har du enda en feilkilde. Fungerer ikke Vanos, så får du også feil blanding og feile CO og HC-målinger. Ta diagnosen, så får du se! Gi gjerne svaret her på forumet! Lykke til!

Jeg ønsker å hjelpe så langt det lar seg gjøre, men periodisk driftsproblemer er fryktelig vanskelig å diagnostisere. Er dere uheldige så er bilene i helt topp stand under verkstedsbesøket, så derfor er det viktig å benytte flinke og dyktige BMW-verksteder som kjenner bilene og symptomene. Uansett så kan feilen eller feilene ligge på mange steder. Tenningen er avhenging av flere ting for å fungere. Insprøytningen enda flere ting påvirker driften. Jeg er så heldig at vi her en Bosch diagnosesenter på jobben og har kunne gjort endel selv. Har i vinter hatt startproblemer i kulden og mistenker vann i tanken. Tok ut tanken og tømte den og lot den tørke, så nå har jeg ikke hatt flere startproblemer. Men grunnet startproblemene så bruker Lambda å ryke. Den siste uken har bilen vært steike touillat og jager på tomgang når motoren blir varm. Typisk Lambda-syndrom! Tok i går og hevet bilen og koblet fra Lambda og nå går motoren stabilt og forbruksmåleren viser mye lavere forbruk og bilen bruker nå ca.2dl mer enn normalt på mila, men det er bedre med 1l/mil enn 2l/mil...økonomisk. Bestilte Lambda fra Motornord AB, Sundsvall og den kommer på nøyaktig 688kr. Dette er en uorginal og krever at lednigene må loddes sammen, men 688kr er endel billigere enn 2000kr. Lykke til! gjør det samme som deg! hold meg oppdatert hva du finner ut av så gjør jeg det samme!

Har bilen elektronisk insprøytning, så styres forbruksnålen etter følgende faktorer; - Åpningstiden på dysene (sek) - Hastighet (km/h) - Turtall på motor (rot/sek) Når du står i ro og måleren måler l/100km så må jo måleren gå opp til det uendelige siden du står i ro! Du kan jo ikke måle l/km når du står i ro! Åpningstiden og turtall gir en forbruksfaktor om forbruk pr. tidsenhet. Legger du inn farten, så får du forbruk pr lengdeenhet; l/100km Enkelt