Mons1

Jeg forstår at det har vært mye Lambda-snakk her, men du behøver ikke å misstenke Lambda hver gang bilen bruker litt bensin. Hvis du skal måle forbruk så gjør du IKKE slik du har gjort! Fyll full tank, nullstill tripptelleren og kjør 20-30mil for så å fyll opp tanken igjen. Så ser du hvor mye bilen bruker. En gåen lambda gir mange symptomer mer enn bare forbruk. Jaging på turtall, dårlig trekkraft og sur eksos. En lambda koster alt mellom 700,- til over 2000,- Jeg kjøpte min siste fra Motornord i Sverige og det var en uorginal, men den funker perfekt. Kosta med alt bare 700kr

E39 har noen mer moderne motorstyring, enn f.eks E30. Det er meldt om at biler med batteriet frakoblet over en lengre tid får problemer med å starte, eller at de går dårlig og ujevnt. Dette fordi endel variabler og finjusteringer med tenning og innsprøytning blir lagret i et minne som sletter hvis strømmen er borte over en lengre tid. Tipset er å starte bilen(Hvis den starter) og la den gå på tomgang i 10minutter uten å røre gassen. Deretter ta bilen ut på en kjøretur med blandet kjørestil i ca. 10min og motorstyringen har fått frisket opp minnet. Det er noe som heter Adaptiv Lambdajustering som finnes fra de første M50-motorene. Dette er finjustering i blandingsforholdet som lages av Lambdamåling. Slettes minnet vil motoren i starten få feil blandingsforhold og vil så gå dårlig. Skrekkhistorier er at bilen ikke starter i det hele tatt, men de er vist snakk om at strømmer er frakoblet i over 1 døgn.

Ny katta til 10000,- og nye dempere til 2000,- stk pluss arbeid, betyr at Bjørndal bil er altså villig til å reparere for 20000kr og da bør du være fornøyd

Jeg vil tro at det hele er en bagatell. Det kan være som noen skriver; Veivføleren. Det er denne som gir signal for syl nr.1. Uten denne vet ikke ECU om når syl nr.1 trenger tenning. Ellers kan jeg bemerke at en katalysator havarerer ikke sånn helt uten videre. Det er endten en "Melt-down" grunnet ubrent bensin fylles ned i katta og antenner der, at du har fylt blybensin eller at katta er koksa igjen over lang tid. Uansett så skal biler med katta ALDRI jump-starte grunnet at bensin kan renne inn i katta og der er viktig at man har godt batteri da mye elektronikk må ha stabil spenning under start. Startsperre er jo en ting! En kompis med Saab drev å svidde opp noen batterier før han forsto at startsperra sto på. Siden motoren ikke tente på startgass, så finnes det ingen gnist på pluggene. Da kan det være(Mest sannsynlig): - sikring/relee - Dårlig batteri - Veiv-giver - Startsperre Lykke til! PS! Forresten så ryker ikke støtdempere heller ikke sånn uten videre! er bilen gått 186000km så kan det jo hende at ingen dempere er byttet og da må du bare regne med at du må bytte dempere da de normalt bare varer mellom 100-150tusen km. Støtdempere er slitedeler! FÅr bare håpe at du ikke har nivåregulering bak da disse er horribel dyre. Katalysator har også gjennomsnittlig levetid på 150tusen km RS

Jeg sjekker med Autodata om M50-motorer og der er den en Bulletin; Høy CO og gåen Lambda. Ofte der dette årsaket av defekt LMM eller at bensintrykket er for høyt., så jeg målte bensintrykket og jeg målte 3,2-3,4bar med motoren igang. I følge Autodata, så skal dette være trykket med motoren av, mens med motoren i gang slik at det er vakum mot trykkregulatoren, så skal trykket ligge rundt 2,8-3,0bar. Er det noen som har målt bensintrykket på en M50B25?

Hvorfor skal du rense LMM'en? Har bilen begynt å gå unormal? Kjenner ikke til 750i, men er det en glødetråd-LMM, eller er det folie/plater? Er det glødetråd så skal du bare glemme å rense den. Tråden er så tynn og ømfintelig at den vil slites hvis du begynner med noe rensing. Glødetråden renser seg selv etter at du stopper motoren, ved å varme opp tråden til over 1000grader i 5sek. Dette vi brenne av all skitt som har lagt seg på tråden. Er det varmeplater/folie, så er disse mer robuste, men har ikke slik selvrensingsfunksjon. Jeg vet ikke om disse heller kan renses! Det som er rensbar er de gamle spjellstyrte LMM der du kan rense kontaktflatene på potmeteret med vanlig elektrospray.

Etter det jeg husker var sagt, så er den ene bokstaven etter 6 for at det er sideelektroder og den andre bokstaven for at det er innebygget støymotstander. Orginal-pluggene har alltid ekvivalenter fra andre produsenter og type-betegnelsen er forskjellig fra produsent til produsent. Det som er viktig er at pluggene er endten orginal, eller 100% ekvivalent. Det er ikke nok at gjengetype og lengde, samt diameter er nok, men det er varmetall, motstand, elektrodetype osv. Saab sitt Di tenningssystem brenner opp med andre plugger enn de orginale NGK! Sjekk hva som er orginalt og jeg tror NGK er orginal-plugger og da kan du kjøpe ekvivalenter, men det må ha samme form og egenskaper.

La meg komme med et godt råd; Ligg unna billid drittplugger! Bruk NGK sine og de varer 50000km uten problemer. EK'en på slutten betyr at det ligger inne en støymotstander. Dette er ikke for å forhindre støy på radioen, men støy tilbake til ECU'en. Det er fryktelig viktig at man bruker riktig plugger med riktig varmetall. NGK pluggene er helt topp og kostet her på Esso kr125kr stk.

Hvordan er det med sleperingene på rotoren? Hvis disse er slitt/brent, så nytter det ikke med nye børster. Kan du måle dynamospenningen? Er det noe som kommer i det hele tatt ut av dynamoen? RS

Jeg har hørt det helt motsatte! At det er Bochs som har en produksjonsfeil. M50 ble levert med Bochs i prioden 1990-1991 og deretter erstattet med Bremi pga Bochs sine svakheter. Jeg slet med å få start på bilen, men motoren fikk bensin i massevis. Mistenkte tenningen og BMW anbefalte å bytte coilene da disse hadde en svakhet. De nye jeg fikk var av typen Bremi og har ikke hatt samme problem flere ganger!

Min bil hadde det for uvane å nekte å starte i kulde. Den startet liksom på 1-2-3sylindere og deretter dør den. Så er det helt fette umulig å få startet den uten å ta den inn i varme og få opp temperaturen. Nå sist gang dette skjedde fikk jeg nok og tok bilen inn på bukken og tok ned bensintanken. Den tømte jeg, skullet med vann og lot den tørke helt. Satte den på plass og fylte den opp. Nå har den ikke hatt flere startproblemer selv i 10-12minus. En bil som er 17år gammel kan ha endel vann i tanken. Som noen sa; Det er ikke kondensproblemer med plasttanker, men at vennet kommer fra bensinstasjonene som har ståltanker og som ofte har lavt nivå. Over tid/år vil det bygge seg opp en mengde vann i tanken og dette blir man ikke kvitt før man kjører på med heftig kondensfjernerkur. Jeg på min side bruker minimalt med kondensfjerner for jeg liker ikke å få vannet inn i rør, filter og dyser. Dette har mer om min tankemåte! Men nå er tanken garantert uten venn og har ikke hatt flere startproblemer! Verd å tenke på!

Luftregulator? Jeg må legge til at bensintrykk er viktig. Dårlig bensinpumpe gir dårlig trykk, men også hvis strømmen til bensinpumpen blir hindret av dårlige kabler, kobligner og relè. En anne viktig ting som er svært viktig for bensintrykket er trykkregulatoren. En M50-motor skal ha ca.3,5bars trykk. Trykkregulatoren står på enden av fuelrail mot torpedoveggen. Den styres også av en vakumslange. Jeg tror at den er til for å spare dysene når du slipper gassen. Da bli det en kort økning av vakumet og trykkregulatoren åpner ved lavere trykk for å unngå slag mot dysene. Er ikke sikket men prøver å tenke logisk. Hvis trykkregulatoren åpner for tidlig, så blir det ikke nok trykk. Da er det lurt å få testet bensintrykket for å sjekke om bensintilførselen er iorden. Trasig for noen som bytter bensinpumpe til 2500kr når trykkregulatoren koster under 1000kr.

Jeg regner med at forbruket kommer av kjøremønsteret og ikke at bilen drikker så mye. Min 1990mod 525i M50 bruker ca.0,7l/mil på langkjøring ved normal kjøring og 1,3l/mil i bykjøring. Dette gir rund literen ved blandet kjøring. At en 318i bruker like mye som min slitne 525i som har gått 270000km, må endte bety at noe er feil, eller at noen er for hard på gassen RS

Du har sjekker sikring nr.23? Bensinpumpereleet er den midterste av de tre tro jeg. Spolen er jordet på den ene siden og gis +12volt fea ECU når startmotoren kjøres. Da slås releet inn og bensinpumpen starter. Hvis ikke releet til bensinpumpen slår inn og pumpen starter, men pumpen starter når du tar ut releet og jumpstarter pumpen, ja da er det noe med ECU som forhindrer at den starter. Er det noen startsperre/alarm i denne bilen?

Du har sjekker sikring nr.23? Bensinpumpereleet er den midterste av de tre tro jeg. Spolen er jordet på den ene siden og gis +12volt fea ECU når startmotoren kjøres. Da slås releet inn og bensinpumpen starter. Hvis inne releet til bensinpumpen slår inn og pumpen starter, men pumpen starter når du tar ut releet og jumpstarter pumpen, ja da er det noe med ECU som forhindrer at den starter. Er det noen startsperre/alarm i denne bilen?

Relleene til ECU og bensinpumpen ligger i samme boks der ECU- og ABS-hjernen er! Boksen er på passasjersiden bak batteriet og det sorte plastlokket er festet med 4 stjerneskruer. Inni boksen finner man 3 releer. Bensinpumpe, Labdaforvarmer og hovedstrømmen til ECU'en. Hvis releet til ECU ikke fungerer, så fungerer ikke resten! Bytt alle disse releene og da er du sikker. Lykke til! Altså fremme til høyre, ved motronic hjernen.. Er helt blank på bmw jeg, gjorde det heller ikke så lettere at det ikke var noe bok med bilen. hehe Noe spesielt navn jeg skal lete etter?.. tysk eller noe.. Tusen takk folkens

På E34 er det en Fuse-link like ved batteriet i motorrommet. At du ikke kommer inn kommer vel av at sentrallåset ikke får strøm. Du må nødåpne døren med å vri nøkkelen mens du holder oppe dørhåndtaket. Denne Fuse-link er et metallbånd som er festet med en skrue i hver ende. akkurat rundt hodet på skruen bruker det det sprekke på selve metallbåndet og strømmen brytes. Da faller mye ting som går på strøm ut, slik som vindusviskere, varmetråder, vindusheis, sentrallås, CD/Radio osv. Men det med nødblinken og nærlysene høres merkelig! Vi får ta en ting om gangen. Først sikringen som koster under 100kr på BMW! Denne sikringen er på 80A så ikke prøv å jukse det til med noe for det går mye strøm her! Lykke til!

Toppakning gåen!? Nå vet ikk jeg hva som egentlig har skjedd, om at kjedeskinnen knustes først, eller at kjedehoppet skjedde først og deretter slo stemplene i ventilene for på den måten gi kammen et rykk, som igjen fikk kjedeskinnen til å knuses. Uansett så høres dette svært brutalt og alvorlig ut! Du må påberegne en totaloverhaling av toppen, hvis spemplene har slådd i ventilene! Har snakker vi om store mengder arbeid og penger! Hva du kan gjøre selv, vet jeg heller ikke, men jeg tror at hvis toppen er skadet, så satser man heller på en brukt og overhalt topp! Vi snakker om minst 20000kr Hva skjedde egentlig?

Som jeg skrev først så er det noen biler som har Check-Engine-varsellys. Dette er kun et varsellys i midten på instrument-clusteret mellom speedo og turteller. Når det registreres feil i feilloggen så vil dette lyset lyse for at du skal dra på verksted. På f.eks min E34 1990mod med M50-motor, så har jeg noe som heter Check-Control, som er et display som forteller med om gåen lyspære, lav oljenivå, lav kjøleveske, førerdøren åpen i fart eller handbrekket på under fart. pluss mye mer. På min har jeg ikke "Check"-varsellys og biler som har slikt, vil ikke dette fungere på. Kun de som har "Check"-lys i mellom speedo og turteller, men så lenge denne ikke lyser, så er det ingen feil i loggen. Jeg tror du har noe annet og derfor går dette ikke! Da må man koble til en diagnose-apparat. Men er det registrert feil med Lambda, LMM eller noe annet, så ligger dette i loggen og å lese av loggen tar bare 10min. Da funker dette desverre ikke Well lykke til videre!

Da er vi tiulbake til releene! Det er ca. 3 releer ved siden av ECU. En til bensinpumpen, en til Lambdaoppvarming og hovedstrømmen til ECU som har 5-føtter. De andre har 4-føtter. Jeg tror det er releefeil! Lykke til!

Glemte å nevne hva som kan være den egentlige årsaken hvis releene svikter! Et relle kan være litt "uren" på kontaktene og over tid, så brenner kontaktene inni releet. Da vil tilslutt strømmen bli ustabil og helt til slutt brenner kontaktene helt og ingen strø vil gå igjennom releet. Disse releene er helt standard-releer og koster bare 30-40kr stk. Lykke til!

Det som slår meg først er at bensinpumpen ikke starter! Bensinpumpen startes med et enkelt relè. Kan du "Jump start" pumpa med å ta løs releet og legge ledning over hovedstrømpunktene. Er det nr. 87-88? Bensinpumpen hvis pumpen virker så skal den starte så lenge 12V stå på releet og pumpa er jordet. Dette er den enkleste dele å sjekke! Jeg får en misstanke at hovedstrøm-relleet til ECU'en kan ha sviktet. Dvs når du setter på tenningen, så skal ECU-hovedstråmmen kobles til. Hvis ikke ECU får hovedstrømmen, så virker ikke resten. Releet er billige, så bytt samtlige! Lykke til!

Siden du har Check-lys, så er det mulig å lese av feilloggens selv! Vri tenningen til trinn2 og tramp 5 ganger på gassen ned til dørken innen 5sek og slipp gassen. Check-lyset skal da tennes for 5sek, slukkes og komme på igjen for 2,5sek og slukkes igjen. Nå vil Check-lyset starte sekvensen med å blinke feilkoden. Check-lyset vil presentere 4-tall der den starter med høyes signifikante verdi. Lyset vil blinke med lik antall som verdien på tallet, så ha en pause på 2,5sek og deretter blinke verdien for nest største signifikante tallet. Eks. Code 1444 (No errors): Blink - 2,5sek pause - Blink Blink Blink Blink - 2,5sek pause - B B B B - 2,5sek Pause - B B B B - 2,5sek pause - Kun ett Blink og deretter stopp, som er koden for 1000 (No more errors). Er det flere koder så kommer de fortløpende og avsluttes med koden 1000 (Kun ett kort blink og deretter ikke flere). Vil du lese feilloggen på nytt, må du gjøre at på nytt igjen med å slå av tenningen, sette den på igjen og trampe på gassen. Hvis du ønsker å slettet feilloggen, så venter du til kode 1000 er vist for "No more error", så trykkes gassen ned til dørken og holdes der i minst 10sek. Hvis du gjør så alt på nytt så skal kun koden 1444 leses av "No errors". Får du dette til så opplys koden her og jeg vil finne ut hva det er! Lykke til! motoren HAR dradd inn feil luft ettersom innsugsbelgen har blitt morken, men det er fikset nå. du sier jo at feil blir liggende registrert i feilloggen på bilen, da synes jeg det er rart at JÆGER ikke klarer å informere meg om dette da jeg sa akkurat det jeg har skrevet her. og ja, jeg har CHECK-Control... det lyser check i dashen ved f.eks, gåen pære eller lavt spylevæskenivå... så er vel egentlig bare å hive den inn til check? selvom dem ikke klarer å informere meg om feillogg osv? tror du at de prøver en ny LMM om det er det som er feilen? de tar jo som regel betalt for alt... takk for et veldig kvalifisert svar Ronny!!

Om feilen er periodisk, så kan det ligger registrert feil i feilloggen på DME! Hvis f.eks Lambda eller LMM har fjusket, så registreres feil i feilloggen. Har du Check Control i dashen? Sånn som viser feiler på display? Eller har du en Check Engine-lys? De med C-E-lys kan lese av feilloggen med å sette på tenningen og trampe gassen 5 ganger i dørken innen 10sek og holder gassen inne. Da skal C-E blinke i koder og man kan lese av feilloggen. De med CC-display kan ikke dette! RS hmmm så det er kanskje derfor jeg har kjørt problemfritt de siste dagene..... kjørte gris for en liten stund tilbake....... hehe ringte til jæger idag. de sa de skulle ha en tusing for bare å kjøre en diagnose. da jeg sa at dette var et periodisk problem, så kunne de ikke garantere noe... uansett kunne de ikke se på det før flere uker.... det suger...... ja tror bilen har vært ganske daukjørt siden -95....

Feil på LMM gir mye trøbbel. Har du mekanisk spjell, Glødetråd eller Varmeplater i i LMM? Varmeplater kom i 1992 tror jeg. Disse er mer robuste enn glødetråd-versionen i tiden 1990-1992. Uansett hvis DME finner ut at LMM ikke fungerer, så går DME over i nødprogram, slik at du klarer å kjøre hjem, eller på verksted. Bilen suble bensin og ryke mye sur eksos. Over tid vil Lambda, ventiler og tennplugger sotes kraftig ned, grunnet elendig forbrenning. Du risikerer at Lambda tar kvelden før du får ordnet LMM. Samtidig vil man også kunne trigge LMM-feil hvis motoren drar falskluft, men kan du prøve med en annen LMM, så ser du fort om det er LMM'en som fjusker. Problemet for deg er at hvis DME er i nød-program, så må den nullstilles før du får testet en ny LMM, så å teste en ny LMM kan kun gjøres på verkstedet. Da får de også lest av om den nye LMM'en fungerer. Lykke til!