Olelink

Såvidt jeg også kan se så er det orginale M3 Cab alu felger 7,5JX17 ET:41 og 8,5JX17 ET:41

WHAT ! Ble brått nysgjerrig jeg nå Eirik

Neida, enkel jobb å ut med bryteren, du lirker opp hele plata rundt girspaken, presser bryteren ut fra undersiden og løsner kontakten på undersiden. Kontakten bør du åpne over en avis så du ikke mister små deler

Mye mulig, men jeg tror fortsatt det er bryteren som er utslitt. For det kommer bare en +12V inn for lys på bryteren, hvor det til en hver tid skal lyse styrer bryteren selv via flere lysdioder og lysbaner. Her ser du at det er tre lyspærer med felles +12V og at de aktiveres av interne brytere og går via felles jordingspunkt. Siden ett av lysene dine virker så er +12V og jording ok. Det er derfor internt i bryteren feilen ligger. Det ser ikke ut til at det skal være noe konstantlys heller, kun lys i det aktuelle programmet som brukes (Economy, Sport eller Manuell).

Tror ikke det er en el. feil. bokstaven E skal ha egen pære/lysdiode og hvis den ikke lyser langre er den utslitt og må byttes.

Se hos Biltema, Bilextra, CD/Cardic osv. de bruker å ha masse sånt.

Varmeapparat er en svakhet på e34 (av egen erfaring). Sliter selv med noe det samme problemet og kan ikke hjelpe stort, men har du kjent etter om det blåser kald luft noe sted det ikke skal blåse. M3'n min hadde dette problemet, forrige eier som hadde byttet filter hadde ikke satt på dekslet over filtret skikkelig, og da lakk det kaldluft ut der og ned i fot rommet på passasjersiden. Kan jo være ett deksel eller noe som har løsnet på din også.

se etter lekasje mellom tomgangsmotor og innsug, lekasje i pakninger på innsug. Sjekk funksjonen på gass spjeldet, selv om wire'en går lett kan spjeldet ha hengt seg opp ? Den burde ikke klare å ruse seg så høyt opp med bare feil mengde bensin, så falsk luft er det på en eller annen måte vill jeg tro

Mener det var konstant lys der i min 325ia ja. Men om du ikke har lodde utstyr og skaffer små dioder selv så må du nok kjøpe ny/brukt bryter, for sannsynelig vis har pæra/dioden gått. Men det er mulig å bytte pære/diode selv, har fått til dette selv i en annen bryter til e34

Her må det også skilles mellom ny og gammel type vannpumpe med plast impeller. Da e34 ble lagd ble impellerene på vannpumpa laget av ett sprøtt dårlig plast materiale, disse ble etter hvert ett kjent problem da de slites raskere enn mange andre typer. BMW gikk en stund over til stål impellere (dette var vel etter endt produksjon av e34 så alle e34 med orginal vannpumpe fra da bilen var ny har plast impeller som når som helst kan sprekke eller løsne fra akselen). Stål impelleren fantes som reservedeler fra BMW en stund og dette er en bedre løsning som holder langt bedre enn den første typen plast. BMW har nå i senere tid gått tilbake til plast impellere igjen nå, vet ikke hvorfor, men nå i bedre materiale og de ser ut til å holde bedre enn de gamle btw, hvis slangen inn (i toppen) på radiator blir varm men ikke den ut (i bunn) så er det feil med endten termostat, radiator eller vannpumpe. Slangen ut fra radiator skal også bli varm når motor når drifts temp, i det minste lunken om det er seriøst kaldt ute. Har selv vært borti dette på en 525tda (e34). Grunnen til at slangen i toppen blir varm er at termostaten åpner når vannet fra motor blir varmt nok og da forplanter varmen fra motor seg via det stillestående vannet bort til radiatoren. Du kan til og med kjenne en liten lunk i toppen av selve radiatoren der vannet kommer inn. Men hvis ikke slangen ut fra radiator blir varm etter at motor når drifts temp er det noe galt med sirkulasjonen.

Joda, det vil jo hjelpe litt ekstra siden spjeldene sikkert åpner før motor er varm, evt om de er tidsstyrte e.l. Men siden du har de spjeldene kan du sikkert fjerne papp plata når tempen ute faller ned til ett lavere nivå Flott at bilen din fikk mer riktig drifts temp iallefall

Så nå henger varselstrekanten der den skal?

Gratulerer så mye

Han som skal selge den mener han har fått den ned i 0,7 på langkjøring?synst det høres litt for godt til å være sant. Høres lite ut, for det skulle det hard til at min 325ia klarte på langkjøring med høyrefot som en prest

Mulig jeg er trangsynt men ikke noe jeg har hørt til nå fra hverken Auda, volvo osv er bedre enn lyden av en sugis motor fra bmw. Eneste som kommer opp på samme nivå er blandt annet porsche og enkelte andre modeller.

Se der ja, har aldri sett det der før, og det der var ikke der på de 525td'ene jeg har skrudd på tidligere. Men om trådstarters bil har det er det jo null problem

Vet ikke hvilke klaffer du snakker om men de jeg snakker om er gummi klaffer på siden av radiator dekslet i motor rommet. På motorsiden av radiatoren. Men om din bil har disse vet jeg ikke men mener å huske at dama's første bil (e34 525tdsa) hadde det. Fattern's e32 750il har det ihvertfall. Tenker du på de samme klaffene som meg, de i gummi på siden av motor vifta?

Både den orginale plast skruen og en evt vanlig skrue må tre'es ovenfra og ned. Hvis du legger plastholderen dit det skal stå (sier seg selv da det står ut noen plast haker i plastholderen som skal hektes i karosseriet) så ser du hvilket hull skruen skal gjennom da det er flere hull rundt der. Skal være ett firkantet hull om jeg ikke husker feil da den orginale plstskruen har ett firkantet spor så du slipper å holde igjen når du strammer mutteren. Endten trer du handa gjennom hullet til høytaleren (inne fra coupe'en), trangt men det går. Eller så tar du av baksete ryggen, løsner noen plast klips som holder hatthylla og trer handa inn under hele hattehylla. Det siste gjorde jeg på M3'n da jeg allikevell var ute med seteryggen f.eks kan du bruke en vanlig mutter med en dråpe loctite (gjengesikkring), lett å skru på uten at det rakler løst igjen. Sålenge loctiten er flytende trenger du nesten bare holde skruen på plass mens du monterer. Langsomt å skru en nylon mutter (låsemutter) samtidig som at du skal holde igjen med nøkkel på øversiden når det er så trangt.

btw, stakkars trådstarter for her var det mye tullball. Hadde sånne selv på min 325 (e36) og de du selger er orginale AC Schnitzer racing wheels type II sånn som de skal se ut orginale. Eneste forskjell på de jeg hadde og de du har er at mine var i 17" og dermed hadde de en skrue mindre mellom hver eik (5 skruer mindre per felg). Her er ett dårlig bilde av mine felger: http://images.bimmers.no/files/utda9wof5midwgjuki0y.jpg AC Schnitzer lagde aldri noe type I for e36 da Type I er til Mini og heller ikek finnes i skrudd variant. Til e36 ble det kun levert Type II og Type III, derfra ble type II levert i endten alloy eller racing utførelse. Alloy er udelte felger og racing er tre delte felger. Racing type II ble aldri levert som to-delt. M3 fikk når den kom Racing type II i 18". Dermed er de du selger enda mer sjeldne siden de fleste racing type II er levert i 18" Her er hva du kunne/kan få fra AC Schnitzer: - Alloy type II - 17" og 18" samt til andre modeller i 16", 19" og 22" - Racing type II - 17" og 18" samt til andre modeller i 19" - Alloy type III - 17" og 18" samt til andre modeller i 19" - Racing type III - 18" samt til andre modeller i 19" og 20" eventuelle to delte racing type II er endten custum fra ACS eller fake og har ikke vært i serieproduksjon hos ACS. Samme med racing type II med 40 skruer per felg som ble nevnt her, mine i 17" hadde tot 25 skruer per felg, trådstarters felger i 18" hadde tot 30 per felg og annslagsvis gir dette 35 skruer per felg på en 19" felg som er det største ACS lagde av denne felgen. Nypris for ett par år siden var forresten i snitt nesten 10'000 per felg uten dekk for Racing type II i 18". Noe mindre for 8x18" og noe mer for 9x18" hos den daværende norsk importøren av ACS.

Tja, med riktig kjølevæske, ok viskosekobling (altså at den i kaldt vær frikobler seg ganske mye) og ok termostat (ikke åpner for tidlig) burde det jo gå bra uten. Så lenge ikke tempnåla i bilen indikerer lav temp under kjøring burde det ikke være noe problem å kjøre som du gjør. Men det finnes jo masse forskjellige tempererte termostater, og for norske forhold er jo en som åpner sent gunstig på vinteren. Men det er jo ikke så dumt med en papp plate med ett mindre hull forran radiatoren. Vet mange som gjør dette med stor suksess. Om radiatorkåpa (på motorsiden av radiator) har sånne gummi klaffer på sidene som åpner seg av luftpresset i høy fart, kan du jo sette en ståltråd over dem så de ikke åpner seg, er det jo over 20-grader skulle det ikke være behøvelig med ekstra kjøling av motorrom ved høy fart Samtidig beholder du full funksjonen av radiatoren ved tomgang og lav fart

Jeg forstår det som at S.Arnesen sitt utspill om 6000 var for jobben uten fjærer.

Den tynne blå ledningen går til lampa i dashbordet. Ladespenninge skal ligge rundt 13.9V +/- Endten har du dårlig batteri eller så har du dårlig kontakt ett eller flere steder, for selv om dynamoen slutter å virke så skal det ikke plutselig bli mørkt, dette skal komme gradvis etter som batteriet tømmes og ett godt batteri skal kunne holde selv en bensinbil (eks min 520) igang i mange mil selv om dynamoen slutter å lade. Det vil da bli gradvis dårligere og dårligere styrke i lys samt at når du kommer så langt ned st du bare har måneskinn vil ABS o.l. slutte å virke (lampe begynner å lyse). Men dette skal med ett bra batteri skje sakte. btw, når du måler en spenning på 11,8V så betyr det bare at den ikke lader. Dynamoen bruker ikke strøm annet enn med det samme du starter bilen og den skal begynne å lade.

søk på google etter "wiring diagram e36 325 <årsmodell>" eller noe lignende så finner du el.skjema. Regner med du må koble deg inn på en av de mange "rekke klemmene" under dash på førersiden, vil tro det ligger ferdig strøm dit fra sikkringsboks om ikke bak rutene går på samme sikkring som forr rutene, i så fall ligger det jo garantert ledningsnett til rekkeklemmene under dashbord. Men å komme til enkelte av rekkeklemmene under dashbordet er trangt !!

Sjekk den fjæren jeg nevnte.

høres ikke usannsynelig ut med 6000 hvis timeprisen ligger på rundt tusenlappen og mekanikeren liker kaffe Å bytte bak er lett og krever bare ett minimum av verktøy. Fram derimot kan det være kjekt med bl.a. muttertrekker. Ellers er det en enkel jobb forran også. Kan være kjekt å være to under demontering og remontering. Hvis du skal gjøre dette selv, ta en titt på dempere, topplager osv samtidig så du kan bytte dette samtidig hvis det er dårlig. Annbefaler firehjulskontroll etter bytte, uansett om du bytter til senkefjærer eller orginale fjærer. Skal du godkjenne senkefjærene må du ha det.