B. Sveigdalen

Og da var feilen fikset. På vei hjem fra en tilstelning på jobb nå i natt fikk jeg endelig tak i riktige pærer. Og da disse ble satt i slukket blinklyset på den aktuelle siden etter 3-4 sekunder. Takker for inputen! Dette er forøvrig en tidlig 2000 modell, så den er ikke facelift. Vel å merke dersom facelift er det jeg innbiller meg. Større grillrammer, angel eyes, LED baklykter, etc. (?)

Hei Takker for tipset. Forrige eier har satt inn små diodepærer i parklysene som bare såvidt glimter, så det kan være mulig et modulen detekterer disse som defekte glødepærer, ja. Dro til Mekonomen i dag og kjøpte pærer, men kjøpte da typen med innstikksokkel som passer i den gamle 523'n, og disse passer så klart ikke i den nye 523'n. Så jeg skal prøve å få tak i de riktige pærene i kveld og teste dette. Var forøvrig ikke klar over dette. Denne funksjonen finnes definitivt ikke på 96'n modellen, så den kom nok senere.

Hei Da ble det endelig en ny BMW, da den gamle E39'n rundet 400 000km og trer inn i pensjonistenes rekker. E39 må det være, så dro til Sverige for å få tak i en manuellgiret 523i M-Sport. Alt vel så langt, men noen småting dukker opp, og da trenger jeg litt input fra ekspertisen. Da jeg kom hjem, oppdaget jeg at når lysbryteren står i parkposisjon, så lyser blinklysene foran svakt. Dette får man jo ikke godkjent her, jeg husker jeg styret med å koble ut slike markeringslys da jeg importerte bil fra USA for noen år siden. Så jeg ble litt irritert da jeg så dette. Jeg trodde det var klippet og rotet i ledningsnettet slik vi gjorde i ungdommen da vi ville ha US-look på bilene våre, og satte inn 5/21W pærer i blinklysene foran. Men jeg så fort at det var ikke tilfellet på E39'n min. Her lyser selve blinklystråden, men får tydeligvis lavere voltstyrke enn når den blinker. Så da må dette nesten være en funksjon som er aktivert i LCM eller noe som er plassert mellom pæra og LCM. Er dette rett og slett en 'US-position lights' funksjon som er aktivert? Håper det er tilfellet, og at dette kan skrues av enkelt. Noen som vet, og kan forklare metoden? Ellers: Bestilte time for visning på det lokale Biltilsynet, men fikk ikke time før den 29. september.. Ble imidlertid tipset om at Biltilsynet på Risløkka har såkalt drop-in. Noen som har prøvd dette og vet om det er vits å dra nedover for å prøve lykken? Må vel gå dersom man står der en time før åpningstid, eller hvordan virker kø-systemet der? Jeg må i så fall dra fra Lillehammer 05.00, så gjør selvfølgelig ikke det dersom turen vil bli bortkastet. På forhånd takk!

Hei. Hvilke reimhjul var det? Jeg har byttet stramme og løpehjulene, og hjulet på dynamoen er nytt, siden dynamoen er ny.

Fikk ikke noe respons på dette, og det var vel egentlig som forventet da inlegget ble langt og kryptisk. Etter begivenhetene som er beskrevet ovenfor satte jeg på en ny multireim, og byttet samtidig strammer og løpehjul for å utelukke at reima slurer fordi den er slakk. Oppdaget samtidig at radiatoren lakk litt, så bilen ble da bare stående da jeg har dårlig erfaring med luft i systemet og påfølgende overoppheting. Nå har jeg dog ferie, så byttet da radiatoren og sjekket litt rundt dynamoen. Og det som er faktum er: Ved et par oppstarter oppsto "tilstanden" hvor dynamoen gikk så tungt at reima slurer og det ryker blått av den. Ladespenningen er mens dette skjer 12.2 volt, motor på 2-3000 rpm. Etter 10-15 skunder spretter ladespenninga opp til 14.2 volt og man merker at motoren går lettere. Helt plutselig. Noen ganger er også tydeligvis "tilstanden" vedvarende en god stund etter start, ref. tilfellet hvor reima rett og slett brant opp. Så spørsmålene er da: Hvilken komponent kan trekke så grassalt med strøm at dette skjer? Om en normal forbruker med 30A sikring bruker 29.9A, så burde ikke dette skje. Det må derfor være noen av komponentene som blir matet fra de store sikringene i fordelingsblokka baki ved batteriet. Regner med at 200A sikringen er til starteren? Hva er de andre til? Noen som har skjema? Hvor er signalledningen til dynamoen koblet inn? Kan det være en defekt komponent i andre enden av denne ledningen som trigger dynamoen på feil måte? Kjørte ellers en lengre tur med bilen i dag hvor alt gikk bra. Så "tilstanden" oppstår tydeligvis bare nå og da. Etter å ha kjørt Benz C180 automat en måneds tid var det herlig å kunne hive BMW'n i 3de og skli forbi de som ikke holder fartsgrensa. Så håper å kunne fikse den.

Hei all. Trenger litt input på det som har skjedd med E39'n over de siste dagene. Nøkkeldata: 1996 E39 523i med 380 000 på telleren. Et kort tilbakeblikk på det som har ledet opp til dagens situasjon: Ved 300 000 sa den originale dynamoen takk for seg, og jeg byttet inn en som jeg i farten fant hos en dynamo-bakgårdssjappe. Den virket greit nok, men sist uke, etter nye 80 000km, hørte jeg at multireima begynte å slure ved enkelte anledninger, og at noe fremmi der jamret seg noe. Før jeg fikk sett nærmere på saken, ble det dårlig med strøm. Dynamoen hadde da sluttet å lade, og jeg regnet da med at noe inni billigdynamoen hadde gitt opp, og det hadde resultert i at den gikk tungt rundt på slutten. Dynamoen ble denne gangen erstattet med en ny (Og noe bedre?) dymano fra Mekonomen. Den er på 140A, slik som den originale var. Dette kombinert med et forholdsvis nytt 100Ah batteri. Stort batteri ja, men det satt et slik batteri bilen da jeg kjøpte den. Samtidig med dymanoen setter jeg også i en ny multireim, da den gamle hadde fått noe juling. Alt så bra ut bra, bortsett fra at jeg reagerte på at dynamoen ble veldig fort varm, selv om bilen kun gikk på tomgang. Men alt virket som sagt bra - i 3 dager. På vei til jobb i dag kom plutselig ladelampa på, og bilen ble tung på rattet. Jeg trillet inn på en parkeringsplass, og konstaterte at den nye multireima var redusert til en en vase med lakrissnøre. Jeg er nå ute og reiser, og har ikke fått hentet bilen hjem igjen enda. Men hva kan ha gjort dette? Så vidt jeg ser, er det to muligheter, enten at et løpehjul eller strammehjul har låst seg, eller at dynamoen rett og slett går tungt. Førstnevnte er lite sansynlig, da jeg sjekket disse hjulene da reima var av. Og i lys av at den gamle dynamoen også sa takk for seg, heller jeg mer mot teorien om at dynamoen forårsaker dette. Men spørsmålet er hvorfor? Er det noe som er kortsluttet et sted, slik at den stakkars dynamoen lader for fullt hele tiden, og at det rett og slett var dette som også brant opp den forrige dynamoen? Har noen vært borti noe slik før? Og i så tilfelle: Hvilken komponent har potensiale for å overbelaste dynamoen så til de grader? Man skulle jo tro at noe slik også ville lade ut batteriet, eller gi noe varmgang og lukte brent, men det gjør det ikke. Har noen link til det elektriske diagrammet for E39, så jeg kan se hva som er hvor? Neste skritt blir trolig å sette på ei ny reim og rett og slett fjerne sikringer til store forbrukere mens bilen går og se om volt,evt. amperetrekk fra dynamoen endrer seg. Jeg har tilgang til et tangampermeter, men har aldri prøvd det på likestrøm før. Så vet ikke om det funker. All input er velkommen. Med 380 000 km på telleren, kan man jo diskutere om dette er noe å bruke tid og penger på. Men bilen er så og si rustfri, EU godkjent i høst med null feil og nydelig å kjøre, så det er ille å hive den også.

Jepp, alt annet virker, både utvendige lys og de andre målerene i instrumentet. Problemet er bare at du ikke får beskjed gjennom varsellamper om at fjern/blink/tåkelys virkelig står på. Så det var ikke noe problem å bruke bilen med dette instrumentet. Hos meg hendte det også at kjørelyset ble stående på et minutts tid etter at jeg stoppet bilen. Og ryggelysene virket ikke, men de virket ikke etter at jeg byttet instrument heller, så den er jeg ikke helt sikker på. Der la jeg ledning direkte fra bryteren på girkassa og bak til lampene. Men hovedgrunnen til at jeg la arbeid i å fikse dette til å begynne med var at bilen ville blitt vanskelig å selge med slike defekter. Jeg imponerte forøvrig arbeidskollegaer og venner ved å lyve om at BMW'n min var den første BMW'n med "follow me home" funksjon. Og det var egentlig utrolig hendig. Greit å ha en bil som lyste for meg mens jeg ruslet opp mot huset på mørke høstkvelder. Og slukket når jeg lukket inngangsdøra.

Ja, det er hele instrumentpanelet. Enheten med spedometer, turteller, varsellamper, etc. Panelet virker som det skal en stund, men etter at det blir varmt, kutter varsellampene for blink, fjern og tåkelys ut. Alt annet virker.

Glemte å nevne at bud godtas. Får jeg ikke solgt dette, blir det trolig bare liggende, for å bli sendt med i bagasjerommet den dagen bilen blir solgt. Eller hivd i søpla. Så dersom noen har bruk for dette, gi bud.

Litt småting til E39 selges for den som evt. måtte ha bruk for det. -Instrument fra 1996 modell bil. Det er en periodisk feil i instrumentet som gjør at varsellamper for utvendige lys faller ut iblant. Ellers virker alle målere og display som de skal. Fint for å plukke deler eller eksperimentere. Ikke BC eller CC. Selges kr. 300,- -Blinklyshendel med knapp for BC. Helt ok. Selges kr. 200,- -Lysmodul fra ca. 1998 modell bil. Hel og ok. Brukt i forbindelse med feilsøking, men det var desverre ikke modulen som var feilen i bilen min. Selges kr. 500,- -Baklykter, originale med orange blink. Hele. Selges kr. 300. Ta gjerne kontakt på 911 71 398.

Hmm. Det er en mulighet, skal prøve et par steder i morgen. Så vi får se. Takker for tips.

Da skjedde det jeg har vært redd i alle år. Da jeg kjøpte E36'n fulgte det med et sett med originale låsebolter, og dette settet ble med over på E39'n da jeg kjøpte den. Og vi alle levde lykkelig helt til før helga. Da byttet jeg en bærearm, og tok i den forbindelse av det ene framhjulet. Etter at jeg satte det tilbake har trolig adapteren blitt stående i låsebolten, og har falt ut etter at jeg begynte å kjøre. Den finnes ihvertfall ikke inni bilen eller på verkstedet der jeg jobbet. Og jeg skulle gjerne hatt på sommerhjulene mine snart... Så hva gjør man da? Jeg kan ikke se noen som helst tallkode på låseboltene, det eneste jeg vet er at det er en 15 tanns stjerneform. GS lister 20 forskjellige adaptere til E36, til 60,- pr stk. Bestiller jeg en av hver, eller lar kanskje ikke GS meg engang kjøpe alle disse fordi de tror jeg skal på raid og rappe BMW felger? Eller skjærer jeg istykker felgene med vinkelsliper? Eller er det noen her som bor i Gudbrandsdalen og har liggende et adapter vi kan prøve for å se? Slå på tråden (911 71 398) dersom du kan tenkes å ha noe slik. Betaler noen hundrelapper til den som har noe som hjelper.

Du trenger en 30mm pipe, men med 12 kantet innvendig mønster. Ikke 6 kantet, slik som pipene dine trolig har. Min er TengTools, og jeg husker jeg kjøpte den spesielt til dette formålet. Etter at du har skrudd "mutteren" litt ut, lar du pipa stå der, og gir den en kakk med hammeren så du løsner drivakslingen fra navet. Dette hvis jeg forsto deg og beskrivelsen "låseringen som sitter i navet" korrekt..

Mest for moro skyld, men morsomt om noen har en vitenskapelig forklaring på dette: Jeg byttet tennplugger på M52'n i helga (E39 523) og av gammel vane studerte jeg farge, grad av avleiringer samt innbyrdes forskjeller på pluggene. Dette var kanskje mer aktuelt før i tiden. Jeg husker at den gamle GSX-R'n fikk alltid sotede plugger dersom den gikk på tomgang litt, mens den gamle Opel'n hadde gjengrodde plugger fordi den brant noe olje. De nyere bilene mine har alltid hatt et svakt gråbrunt belegg, bortsett fra M52'n nå i helga. Disse pluggene hadde nemlig et tynt gul/grønt belegg på senterisolator og sideelektroder. Jeg og kona hadde moro av at dette trolig var veldig miljøvellige motorer (grønne) eller at jeg brukte for mye biobasert brennstoff. Men er det noen som vet grunnen til at dette blir slik? Det hele så nesten litt merkelig ut. Motoren går helt fint, men har 270K på telleren.

Et lite tips når dere måler ABS sensorer: Snurr hjulet rundt samtidig som dere måler motstand. Har dere en såkalt Bar Graph på multimeteret, evt. et godt gammelt analogt meter, skal dere se at verdien pulserer litt i takt med farten. Jeg har vært borti at Ohm verdiene har vært noenlunde like, men at den ene føleren ikke pulserte. Og da den ble byttet, ble også ABS lampa borte.

Denne skal bare nappes rett opp. Ikke vris på noen måte. De kan sitte så hardt at du nesten er redd du skal rive ut stanga, men de spretter av til slutt. Bare pass deg så du ikke får et 1-5 + R avtrykk i panna når den løsner.

Businessen fra X5 skal kunne lese mp3, og passer i E39. Men hva denne koster, og om denne er kompatibel med det du har, eller om du må bytte mer, vet jeg ikke. Jeg løste dette på en annen måte, nemlig å få tak i en bitteliten mp3 spiller med innebygd FM modulator. Denne var spesielt beregnet for bil, og stikkes ned i sigarettenneren. Fjernkontroll med volumjustering på selve mp3 spilleren gjør at Businessen kun trenger å stå på en radiokanal og samme volum hele tiden. Ikke helt samme type, men nesten. Du ser ihvertfall prinsippet: Jeg fant min på Amazon.com. Min støtter dog ikke USB stick, så jeg må ta med selve spilleren inn for å overføre sanger.

Det tok en stund, men feilen er nå fikset. Og feilen lå som jeg trodde i selve instrumentet. Verkstedet fikk ikke kontakt med instrumentet i det hele tatt, og hverken reset eller initialisering hjalp. Nytt ferdigprogrammert instrument ville komme på 7000,- så enden på visa ble at jeg bestilte et brukt instrument hos GS. Dette ble montert i dag, så nå virker klokke, alle lys og signallampene som de skal igjen. Det morsomme er at det nye instrumentet har check control panel (Det lille, med bilde av bilen) Og dette virker, selv om jeg ikke hadde det fra før. Det eneste som ikke virker er varselet for spylervæske. Føleren mangler trolig på bilen min, så varselet lyser i 1 minutt etter at jeg starter bilen. Ellers virker de andre varslene, og jeg fant plutselig ut at baklyktene har 2 pærer på hver side. Jeg skjønte ikke hvorfor det indikerte feil på baklyktene mine, men det viste seg at den ytterste pæra på begge sider var gåen. He, he. Så det virker som om en del funksjonalitet ligger klart i alle bilene. Et tips til dere som av en eller annen grunn må bytte instrument.

Takker uansett! Skjønte ikke hva "spenningsfordeler" var, men dette er jo rett og slett tenningsbryteren. Er ikke delen dyr, er det mulig jeg prøver å rett og slett bytte den. Spenningstap over en kontakt som blir varm kan knekke en ømfintlig kommunikasjon. Ellers ringte jeg verkstedet i dag. De hadde ingen konkrete tips, så det er mulig jeg kommer til å kjøre den inn slik at de kan scanne K-busen. Da får de finne ut hva som er feil, og så kan jeg eventuelt bytte deler selv. Det ser ikke ut til at jeg får kjøpt det superbillige instrumentet jeg håpet på, og instrumentet er en litt for dyr del å bare kjøpe for å prøve. Selv om også fyren på Bavaria mistekte en feil i instrumentet. Ikke helt stemt for å koste på en gammel bil verkstedbesøk og dyre deler, men dette bør virke dersom bilen en vakker dag skal være salgbar..

Desverre ble det ikke bedre. Etter å ha kjørt en halvtimes tid i dag sloknet klokka igjen, og da jeg stoppet sto lysene fortsatt på i 2-3 minutter. Så feilen er der fortsatt, og det tyder på at dette er en feil som oppstår når komponenter blir varme. Da får jeg prøve å få tak i et instrument og prøve å bytte det. Jeg vil tro at K-bus kommunikasjonen blir initialisert derfra, og at det er en feil her som gjør at den går ned. Det er en fyr som kan selge meg et billig et, men dette har tatt såpass lang tid nå at jeg tviler på at det blir noe av. Så vi får se.. Ellers skal jeg ringe BMW og høre om det er noen gjengangere som kan forårsake feil med K-busen. Slik som spenningsfordeleren Sharif nevner.

Når tiden kommer for at jeg skal selge den har den trolig gått oppunder 300 000. Nå har den gått 263 000. FIY. Hvis du tror jeg gjør dette bevisst for å kunne selge bilen med betydelig lavere km. stand, så tar du feil..

Hmm. Jeg har hatt av minuspolen, det var omtrent det første jeg prøvde. Men ikke begge to. Da skal jeg gå ut og ta de av, og la de være av i natt. Det er verdt forsøket.

He, he. Dere blir vel snart leie av å høre om dette, men oppdaterer dere likevel. I kveld installerte jeg omsider CarSoft og fikk denne til å virke over Serial/USB adapter etter litt konfigurering av Com porter. Og det viste seg at mitt instrument har samme feilen; 87 Body-Bus (K-Bus) Men etter å ha lekt litt med CarSoften, fikk jeg etterhvert melding fra bla. Aircon og LCM at "Module does not respond" Jeg mistenkte da at K-busen hadde gått ned, og mistanken ble bekreftet av at klokka i Businessen hadde sluknet. Spørsmålet er da om feilen virkelig ligger i instrumentet. Er det herfra K-bus kommunikasjonen blir "initialisert"? Jeg håper det, og ref. annonse på Ønskes Kjøpt sidene håper jeg å få tak i et instrument for å sjekke ut dette. Jeg skal holde dere oppdatert. Hadde vært artig å hørt fra "Sharif" hva som skjedde med feilen din.

Det spiller ingen rolle for meg om denne prikken lyser. Og med 13 år på baken og nesten 300 000 på telleren er ikke denne bilen mye verdt ved et evt. salg uansett. Da er det viktigere at ting virker. Slik den er nå virker ikke varsellampene for utvendige lys, pluss et par andre små rare feil. Men om noen faktisk kan selge meg BÅDE instrument og lysmodul fra samme bil, så er jeg så klart interessert i det.

Takk! La ikke merke til dette, er ikke hver dag jeg er her inne. Har du samme problemet, altså? Hva har du gjort for å rette dette? Eller er det slik fortsatt? Mitt virker en stund, men det klikker når det blir varmt inni bilen. Så i 28 kuldegrader virket det faktisk nesten en time. He, he. Jeg har forøvrig CarSoft selv, men har ikke installert det på den nye pc'n da jeg ikke har com port, og ikke vet om dette virker på USB adapter.