Fliid

Ta tak i den og vipp den sideveis, mens du drar kontant oppover. Den kommer med makt.

Ringantennen er rimelig enkel og bytte. Demonter plastikken under rattstammen så ser du kontakten til ringantennen og kan dermed skifte denne ut enkelt. Forøvrig når det gjelder starter problematikken, så kan det være tenningsbakstykke, EWS-problemer (styreenheten med mer) eller innslaget på starteren som er problemet. Hva EWS angår, så får du feilmelding opp i EWS modulen om den ikke har "kjent igjen" nøkkelen som du brukte. Tenningsbakstykket blir ganske slitt med tiden, så det er som oftest det som er defekt.

Derfor må giroverføringen kuttes og sveises i en annen vinkel. Skal du bruke M20 radiator så må kutte ekspansjonstankslangen som er på slangesystemet til motor og skjøte denne så den kommer opp til ekspansjonstanken som står på hjulkassen. Angående slangene som går inn/ut av termostathuset, så kan du vel bruke originale M50 slanger..

De ble levert med mye forskjellig. Hvis du vet hvor stor dynamoen er, så har du en pekepinn på hvor stort batteri bilen ble levert med. Hvis du bruker bilen vær dag, så holder jo ett 70Ah batteri med stor kortslutningsstrøm. Om du bruker den sjeldent, så er jo flere Ah jo bedre, for da bruker bilen lenger tid på å tappe ned batteriet så mye at du er nede på kritisk nivå. Alt kommer ann på bruken "All round" batterier finnes ikke...

Kabelen som punktet i motorrom er koblet til går rett til batteri, bortsett fra at den går innom starteren på veien. Dynamo i bilen lader på samme kabelen som du kobler deg til om du lader fra motorrommet. Så, tja.. Jeg forstår ikke risikoen.

Jekk opp hjulet til dekket står så høyt i buen som det gjør når den står normalt på bakken. Bør ikke engasjere hele verden for dette.

Alt av bolter ha moment. Tilogmed skruene i oppvaskmaskinen din. Folk blåser bare som regel i det og syntes det er "lite viktig".

Da bruker den mye. Er som jeg sier, litt er alltid "litt" , hehe Siden du nå ikke kommer med opplysninger som sier "det ligger en stor dam under bilen", så sier tilogmed jeg, sjekk toppen...

For noen er overhaling og bytte pakninger på motor........

Få ett verksted til å sjekke kjølevannet for eksos, om du ikke har utstyret selv. Kan og trykkteste kjølevannet ved kald motor for og finne lekkasjer. Om det er sprekk i topp, så blir den som regel en større lekkasje ved varm motor, enn ved kald. DVS. det kan være vanskelig og påvise en sprekk i topp ved kald motor. En liten lekkasje fra kjøleslanger kan gi litt forbruk. Så begrepet "litt" er veldig forskjellig fra person til person. Om du fyller opp ekspansjonstanken en gang i uken, så er det noe annet.

Braketten som du har bak på starteren trenger du ikke bruke. Bruker du IX bremseservo, så kan du slippe og heve motoren med mellomlegg. Du får enda bedre klaring om du fjerner braketten mellom Servo og Torpedovegg og endrer lengden på stempelstangen. Da går Servohuset helt klar av innsug på motor. Om du ikke gjør dette, så blir det veldig trangt mellom innsug og Servo. Angående trangt mellom innsug og varmeapparat slanger.. Om du snur plastinnløpet til varmeregisteret som beskrevet i guiden, så går det veldig fint. Både føleren opp til instrument og føleren til styrenheten har to poler. Styreenheten skal fortsatt ha en to polers temperaturføler, men det skal ikke den som går til instrumentet. Selvom stikket til føleren er utstyrt med to ledninger, så bør du jo ikke modifisere stikket, det er jo bare og bruke den ledningen som har kontakt med føleren i motorkontakten. For og si det på en annen måte. Om den ledningen i stikket, som har kontakt med den ene pinnen i føleren, er av fargen grå, så finn denne igjen i motorkontakten, og koble denne sammen med lendingen som går inn til instrumentet. Den andre ledningen skal du jo bare, hm, blåse i...

Presse er det beste for de foringene. Du kan jekke opp motor, om du støtter om under motor så du belaster på ett stort område. Da kan du få skiftet motorputene uten å sette den på verksted. Generelt om 200 000 tilstanden din. Så bytt ting når de ryker, som du sikkert allerede gjør. 200 er ikke noe mer magisk tall enn 300

Stikk inn skrutrekker og dytt til siden samtidig som du vipper ut. Sedan. Skal du ha av hele listen, på stasjonsvognen din, så kommer du til fra baksiden. Demonter trekk og skru ut 4 sekskantskruer og demonter hele lsiten.

Kontroll panelet tenker jeg. Der du velger temperaturen. Det er styreenheten for kupèviften.

Trykkplaten ligger bak lamellen, slik du har montert det på foto. Den her ligger altid i clutch. Sålenge du får trykkplaten utenfor lamell, så får du clutch som kan opereres. Jeg likte spesialverktøyet.

Din lokale reservedels leverandør kan vel skaffe dette igjennom nbs, med pant i din gamle starter. Er den gåen, så er den gåen. Stalltips.

Vil ikke kalle det "if shit happens" og fylle 95, for det fungerer godt. Fylle Diesel derimot , det er "if shit happens". . hehe

Ja, tut å kjør. Ja, forstår. Høyere oktan er jo bedre, hehe. Men muligheten er der.

interessant at du vet det, da det ikke står annet i instrukjsonsbøker enn at du har variabel fra 95-98oktan. De kunne jo gjort det enkelt, klipt av bankesensorene og satt en fast tenning og sagt til kunden at du SKAL fylle 98oktan.

Motoren er utstyrt med bankesensor, så det spiller da ingen rolle om du fyller 95- 99 oktan.

For noe fjas....

Rød er G12 (longlife) og blå er den gamle typen. Grønn eksistere også. Rød og blå kan ikke blandes. Blå og grønn kan blandes. Man får tak i rød, som kan blandes med alle.

Folk gir for lite gass. Gi gass da gutta!

Ja, kan fint være sprekk i sylindervegg.

Forstår hvor du vil hen, men syntes nå fortsatt at problemet ikke klasifiserer til en topp debatt helt enda. Om bilen stod på tomgang i 15-20 min før trådstarter kjørte videre, slik jeg forstår teksten, så vil jeg si det er meget logisk at motoren koker når den da får belastning og en stor varmeutvikling. Temperatur "sprettet" i instrumentet vil nå bekrefte at det ikke er tilstrekkelig luftet ved vannpumpe skiftet.