Fliid

15 cm betong, støp ned godt med armering og bendsle fast gjengestenger i disse igjen. Da løfter du bukken over og fester med nylock muttere. Trenger ikke dypt som ett oljefat. Regner med det er en 3tonn 2-søyler. Og som det er nevnt, så kan du få tak i en større stålplate og bruke denne til å feste bukken i. Bore hull å gjenge opp. Du får fordelt trykket ut over en større flate og kan ha svakere betong. Det beste er å støpe nytt. Da slår du opp en setter du opp bukkene der de skal være. Markerer 20 cm utenfor hele veien rundt og markerer en rett linje mellom disse 2 firkantene du nå har tegnet. Da får du en en flott stor rektangel som kan oppta kreftene som virker inn mot sentrr av bukkene, når du løfter Dette er ingen dyr affære. Det dyreste er betalingen for kjøring med betong bil. Betongen i seg selv er rimelig. Kjøper glassfibér forsterket. Husk: En svikt i fundamentet er nok til at du ikke har mulighet til å stå under lenger. Så ikke spar på dette punktet.

Alusil etter 1998?

En e39 er understellsmessig lik med E60 (generasjonen etter e39). Elektronikken deler likheter med e46, men da e39 fra 09/1998 da den gikk over til can- BUS system, som nå er helt vanlig. Modeller før dette, deler likheter med E36, men dog ett k-line system. De faset også ut nikasil belegg i sylinderene på motoren i 09/2001. Nikasil belegget har gitt mange problemer, med høyt oljeforbruk. Jeg ville styrt skuta etter en modell som var fra 2001 og oppover. Snevert spekter, men men Har selv en 1996 modell, men hadde jeg kjøpt en e39 på ny, så hadde det blitt etter disse kriteriene.

Ring og si du skal ha bolten og mutteren til camberstaget bak. Den ytterst mot skiven. http://nettbutikk.gsbildeler.no/openIma ... /11739.gif Nr. 10,11 og 12 Så ordner det seg

Om du starter med luftingen med kald motor og når det er ferdig luftet, så starter du bilen med radiator lokket av. Bobler det over umiddelbart og vannsøylen står opp av påfyllingen. Så har du ikke ett tett system, da blåser du eksos i kjøleannet og får aldri holdt nivået på rett side av streken. Da vil den tappe seg ganske umiddelbart, for radiatorlokket slipper ut trykk som er over 2,5 bar. Om du kjører på trykk, så husk det at systemet er dimensjonert for 2,5bar. Kjører du på med trykk,så kan du ødelegge noe annet. Om du heller bruker en sylinderlekkasjetester, så kan du kontrollere systemet den veien som det sannsynligvis er defekt. Altså, du kjører på kontrolloert trykkluft i tennplugghull og får en indikasjon på hvor stor lekkasje det er. Om du kjører på luft og det bobler i vannet, så har du enten sprekk eller defekt toppakning.

viewtopic.php?f=1&t=105814

Det settet fra Biltema er kjempegodt! Sikkerheten først, og ved bruk av det settet, så risikerer man ikke en spjong og en pjong. Jekkestropper belastningsmessig er jo godt nok, men hørtes litt tungvindt ut. Luftverktøy i enden av settet til Biltema, så har man komprimert/dekomprimert fjøren på få sekunder.

Hmm, på filmen så står den og går, og du funderer på hvorfor det kommer så mye vanndamp opp av lufteskruen. Det er ikke rart, når den står å går så blir vannet veldig varmt og varmt vann, det blir vanndamp. Når du ruser motoren, så ser jeg at vannnivået i ekspansjonstank stiger, og ikke synker. Men prøv ett par ting, før du går til det skrittet å konstantere at det er tett blokk/gåen toppakning/sprekk i topp/blokk. La bilen stå til den blir kald. Åpne vannsyystemet på ekspansjonstank og begge lufteskruene. Du har en lufteskrue på røret ut av termostathus i tillegg til den du allerede har funnet. Nå bilen nå er kald, så sett på full varme i bilen og viften på lav hastighet (så slipper du å bruke så mye strøm) . Bilen skal ikke gå. Fyll på vann til det begynner å renne over på lufteskruen på termostathus, når den er fri for luftbobler, så skrur du denne til. Nå har du igjen lufteskruen på ekspansjontank, nå kan du gjøre samme operasjon på denne lufteskruen. Nå er ekspansjontakn lokket åpent og du kan starte bilen. Når bilen nå går, gi den ett par raske på gassen, opp til omlag 2500 omdreininger. Du skal ikke holde den der, du skal bare gi den ett par gode pådrag for at den skal dra til seg litt vann. Når du nå står over motoren og ser at nivået forhåpentligvis synker, så kan du skru til ekspansjonstank lokket. Hele denne prosessen med bilen i gang må maks ta 30sekunder. Om radiator lokket fungerer som det skal, så slipper det ut alt trykk over 2bar og det lille som da er igjen over "kaldt" merket forsvinner ut i vanndamp via radiator lokket. Kjør deg nå en tur, med varmeapparatet på full varme, en god stund etter at det er blitt ordentlig varme i apparatet. Om vannet begynner og boble intenst med engang du starter bilen med ekspansjonstank lokket av, som du skal gjøre for noen linjer siden. Sp har du stor sannsynlighet for at det er eksostrykk som kommer inn i kjølesystemet, og da kan du snakke om sprekker og andre skumle ting. Selvom blokken er delvis tett, så skal du klare å lufte bilen med denne metoden. Du sier at slangene er harde lenge etterpå, da virker systemet ihvertfall veldig tett, siden det trykket ikke klarer og forsvinne ut i den frie natur via slangeklemmer osv.

For og få ut kamsensoren på E39, så skru ut Solenoiden på vanosenheten og ta av utåndingen på toppdeksel, da går den fint ut. Veivsensoren kommer med ett par kakk etter å ha løsnet på sett skruen.

Delenummer; 2226082 E28 M5 Sedan, S38, Europe, MANUAL (DC91) : RADIATOR/FRAME E28 M5 Sedan, S38, Europe, MANUAL (DC91) : RADIATOR/FRAME E28 M5 Sedan, S38, Europe, RHD, MANUAL (DC92) : RADIATOR/FRAME E28 M5 Sedan, S38, Europe, RHD, MANUAL (DC92) : RADIATOR/FRAME Til opplysning; Om man ønsker å finne ut hva en del hører til, så let etter ett 7 sifret nummer og bruk f.eks http://www.realoem.com og tast inn dette 7 sifrede nummeret i dele søket. Så får man opp hva slags modeller den aktuelle delen passer til. Dette var ikke kun til trådstarter, men til dere andre som også kanskje lurer på hvordan man finner ut dette

Hpi, nei, om det er olje i bunn av pinnen så er det ikke 5 - 6 liter igjen i motoren. Den skal ha 6.5 Liter ved oljeskift+filter, og mellom merkene på pinnen er det ca. 1,5 L , at det da fylles 2.5L ved oljenivå på bunnen av pinnen, det er normalt. Trådstarter, tut å kjør og skift olje ved neste planlagte oljeskift. Men da ta en som er delsyntetisk og lyder på 5w-40 isteden EEn motorrens kan gi resultater, i begge endene av skalaen, du kan bli kjempe fornøyd, men om det er mye avleiringer i motor (somd et er som regel på M52 pga. den høye varmen de utvikler) så kan du være uheldig og få deler av denne avleiringen i bunn av sil til oljepumpe og da reduserer kapasiteten denne har. Vet man sier mye flott om motorrens, men det eneste som garantert fungerer er hyppige oljeskift fra dag 1. Er ikke det gjort, så må man bare la det skure å gå.

Trenger ikke ned med mellomaksel. Bare skru av mutterene som er på opphengslageret på midten av akselen. Du får ikke fjernet dekselet over bakre del av aksel på den måten,mmen du får løsnet det og dratt det litt ned, da kommer du til nok. Er ikke der problemet som regel er, det er bak. Bak pleier den å sitte godt fastrustet (om det er stålhylse på vaieren du har)

Er ikke vaier overføring på hastigheten på en BMW. Er elektronisk som teller på differensialen. Så det er svært lite man får gjort med disse fenomenene. Kan prøve ny føler i differensialen, det er vel det eneste. Nyere BMW bruker ABS systemet til å lese av hastigheten du kjører i.

Kan være massemåler. Ta diagnose

Preface har kontakt i hanskerommet.

Combatkit; helt enig, spiller ingen rolle. Kenneth; løser airbagen ut på en bil av typen med flere airbager enn kun i ratt og dashbord, så blir det dyrt uansett. Dashbord fra eller til, nei det har ikke stort å si i hele regnestykket.

Kjøp den. Eneste "ulempen" med denne er at systemet tror at du har med deg en passasjer hele tiden. Men om du kræsjer så airbagen løser ut, er det da en ulempe om den løser ut passasjer siden også ?

Komp test er ikke verdt stort. Sylinderlekkasje test, da får du resultater:)

OBS OBS Jeg gruer meg til vinteren når jeg leser denne tråden. Da kommer det alt for mange spørsmål om gåen toppakning pga. hvit eksos røyk og hvitt oljelokk. Det er normalt at bilen ryker når det er fuktig/Kaldt ute. Det er normalt at oljelokket er hvitt når det er kaldt ute, de fleste småkjører og kondensen motoren genererer da, gir utslag på påfyliingslokket . Kjør en lang tur, så er hvitfargen under oljepåfyllingslokket vekk. OBS OBS

Da kan du med skrekk vente på at BMW kommer med M-gnager

Den oransje pakningen som tetter mellom hus og blokk må skiftes ut og pakningssement o.l er ikke nødvendig. Denne pakningen selges løs hos BMW.

Snakker de ikke om avstivningen som er bak dashbordet også? http://nettbutikk.gsbildeler.no/openIma ... /25097.gif

Den er links gjenget. Dvs; skru motsatt vei av hva du ellers ville gjort for å løsne en vanlig mutter. Om du drar i multireimen samtidig som du skru (eller får noen til å dra for deg) så trenger su ikke spesialvrktøy. Den løsner mest sannsynlig slik.

Enda flere flotte bilder, det her er bra !

Kult!