torfinn9990

Ved en mangel har selger rett til å utbedre mangelen. Trenger ikke samtykke fra kjøper for dette. I dette tilfellet vil jeg si at mangelen var ikke tilstede ved kjøpstidspunktet. Mangelen oppsto etter kjøpet. Risikoen for dette står da på kjøper. Angrefrist gjelder kun ved postordre og salg utenfor selgers adresse. Det er bare å lese kjøpsloven som ligger på lovdata.no. Torfinn

Man har ingen bytterett ved kjøp i norge, såfremt det ikke er feil og mangler ved gjenstanden. Gjelder både mellom forbrukere og ved kjøp mellom forbruker og profesjonell selger. Unntaket er omtalt i Angrefristloven. Det gjelder ved kjøp utenfor selgers faste salgsadresse. Det vil at dersom du kjøper en bil hos en forhandler i hannes lokaler har du ingen angrefrist. Hvis du derimot kjøper på postordre eller f.eks på en salgsmesse har du angrefrist. mvh Torfinn

Det må man kunne regne ut sånn ca. Stempelet på hovedsylinderen på vanlig bil er ca 25mm i diam. Det vil si et areal på 0,00049m2. En person kan kanskje trykke på pedalen med en kraft på 80kg eller ca 800Newton. PEdalen er ofte en hevarm så der får man en forsterkning på antatt 2 til 4. ( I tilegg har man bremsekraftforsterker). Så jeg bruker 10 gangers forsterkning. Så kanskje stempelet blir presset inn med 8000N. Formelen for trykk er P=F/A. P = 8000/0,00049 =16300000 Pascal. I følge tabell er dette 2300 psi eller 160 bar. Det ligger endel usikkerhet i dette regnestykket blant annet forsterkningen i pedal og bremsekraftforsterker. Men det vil gi en pekepinn. Dette er vanlig gymnas pensum formler. mvh Torfinn

Spørs jo hvor gammel bilen er. Hvis det er en nyere med innsprøytning tror jeg ikke du trenger å gjøre noe ved moderate effektøkninger. Motoren har da luftmengdemåler og map sensor som vil kjenne økt mengde luft og øke bensinmengden i forhold til dette. Torfinn

Hvordan i alle dager kan peilepinnen ha noe å gjøre med falskluft? Sikker på at det ikke var fukt en eller annen plass som har tørket opp når du har kjørt? Torfinn

Foringer fører vel ikke så ofte til vibrasjoner. Ofte er det bærekuler og endeledd. De fleste ganger er det dekk og felger som er i ubalanse. Det har du eliminert. mvh Torfinn

Virker viskerne da? Har armene vært av? Det kan ikke bare være at de er satt feil på? Torfinn

Det kan være lurt å skifte til et lavere gir manuelt i bakker. Dette for å minske belastningen på girkassen. Hva sier instruksjonsboka?

To av ledningene er til selve følerelementet. De andre to er til et varmeelement. Føleren må være varm for å fungere. Derfor har den innebygget et varmeelement som skal bringe sensoren raskere opp til riktig temperatur, slik at den kan fungere. Det er to typer oxygen sensorer (lambda sensor) som brukes i biler i dag. Det ene er Zirkonium sensor og det andre er Titanium sensor. Zirkonium sensoren gir ut en spenning som variere mellom 0 og 1 volt. Titan sensoren har en variabel motstand som varierer med oksygeninnholdet i eksosen. Disse sensorene måler restnivået av oksygen i eksosen. Med føleren ute kan man i hvertfall sjekke at varmeelementet fungerer. mvh Torfinn

22 tommers bolt? Du mener ikke 22mm? Det er kanskje en slik nøkkel du trenger? Torfinn http://extranet.bahco.com/catalogue/ima ... lockID=368

Mange av de hobby muttertrekkerne har et dreiemoment på opp mot 200Nm. Det er for lite. Wuerth har en muttertrekker som yter over 1000Nm for løstrekking. Men den koster bortimot 3000,- mvh Torfinn

Det er originalfjærer på bilen. Problemet er at all plasten i fronten under ryker i løpet av vinteren. Når man må parkere på slike plasser som på bilet så ryker plasten. Så senkesett er ikke akkurat praktisk der jeg bor. Her et bilde til etter et uvær i vinter. Og her er faktisk min bil på min vanlige parkeringsplass. Så nå skjønner dere hva problemet er. Torfinn

Noen som vet om det finnes hevefjærer for E46 318dT? Gjerne 4-5 cm heving. Torfinn

Det er vel can bus på denne? Høres unektelig ut som en buss feil. Det er ikke noe rele på disse bilene. Alt går via bussen. Alle enheter kommuniserer med hverandre via en buss, som heter can bus. Bryterne er ikke direkte brytere men elektroniske enheter som sender telegrammer ut på bussen til aktuell mottaker. Det virker som det er noe feil på denne kommunikasjonen. Torfinn

Mineral, eller syntetisk har ingenting med tilsettinger å gjøre. Mineralolje er olje som er raffinert ut fra råolje. Syntetiske olje er ikke laget av olje, men av gass. Den er da syntetisk fremstilt og man får da mer kontroll over størrelsen på molekylene. Tenk på en oljefilm som et lag med kuler(klinkekuler). På en mineralolje vil det være kuler av forskjellige størrelser, mens på en syntisk vil kulene være av lik størrelse. Husk også på at det ikke bare er en type olje som kan / skal brukes på en motor. Ofte er det angitt en serie med oljer som kan brukes alt etter klima. Både syntetisk og mineralske olje er tilsatt additiver for å oppnå forskjellige egenskaper. F.eks er det tilsatt detergents som vel kan oversettes med vaskemiddel. Dette skal gjøre at sotpartikler holder seg flytende i oljen og ikke blir avsatt på flatene inne i motoren. Dette er partikler som er så små at de ikke blir tatt opp av filteret. Det er dette som gjør at olje blir svart etter en tids bruk. mvh Torfinn

Før i tiden fantes det kun singelgrade oljer og hadde da betegnelse f.eks SAE30. Man måtte da skifte olje med årstidene. Eksempelvis så er en matolje er en singelgradeolje. Den blir tynnere og tynnere jo varmere den blir. Etter krigen ble det utviklet multigradeoljer som skulle ha gode smøreegenskaper over et større temperaturområde. W i betegnelsen skulle angi vinteregenskaper. Derfor kalte man ofte multigradeoljer for helårsoljer. mvh Torfinn

Mener du at motoren er for 24Volt, eller 24 Ventiler?

Volkswagen er korrekt og ikke Wolksvagen.

Det er vel ikke can bus på en så gammel bil? Her var det mye rare feilsøkingsprosedyrer. Hva med å få tak i koblingsskjema og starte feilsøking ut i fra det. Sjekk at det er spenning til sikring for visker. mvh Torfinn

Nå vet jeg ikke hvordan det er på bmw, men på enkelte biler kan sensorene justeres i forhold til toneringen, altså avstand. Den må være riktig for at pulsene skal bli riktige. Torfinn

Hvis du har et ohm meter kan du sjekke om sensoren er ok ved å ohme begge foran. Det kan være at det kun er kabelen som er defekt. Jeg hadde en jeep cherokee som fikk feil på abs. Fulgte ledningen fra sensoren og gjennom skjermen. Der var det en plugg jeg kunne ohme sensoren. Det viste seg at det var brudd i ledningen. Isolasjonen var helt sprø og delvis borte. Husk på at det beveger seg hver gang du svinger og bilen beveger seg. Jeg klipte av og loddet på nye ledninger. Funket i flere år etterpå. Sparte dermed noen tusen på nye sensorer. Bare et tips, ohm sensorene fra pluggen, gjerne mens en dreier på rattet, i tilfelle det er vakkelkontakt. Hvis man finner en som er defekt, kan man jo klippe ledningen ca 10cm fra sensoren og måle på nytt der. Hvis man da har kontakt er sensoren ok og ledningen defekt. Disse sensorene gir pulser når hjulet roterer. Det sitter såkalte toneringer på hjulene/nav. Det er tannete hjul med 30-60 tenner på. Dermed får man 30-60 pulser pr omdreining. Det gir dermed et mål på hastigheten til hvert hjul. mvh Torfinn

Dette er feil. Hvis dynamoen ikke lader (avgir strøm) vil spenningen kun være bestemt av batteriet. Et batteri uten lading vil maks holde ca 12,5 Volt. mvh Torfinn

Det er riktig som han på verkstedet sier. Jeg har også opplevd tomt batteri ved mye bruk av webasto. Satte bilen på lading over natta og alt var ok. Husk på at ved bruk av starthjelp bør kablene stå på en ca 5 min før man gjør et startforsøk. Det er absolutt ikke slik at 100 A forsvinner inn i elektronikken. Dynamoen gir det som bilen har som behov, maksimalt 150A. Du skriver 16-18Ah inn mot batteriet. JEg regner med at du mener Ampere og ikke Amperetimer. Torfinn

Du har helt sikkert for lite strøm på batteriet. Da kan det enten være feil på batteriet eller med ladinga. NÅr du får bilen igang igjen måler du spenningen over batteriet. Den skal være over 14 volt. Hvis den er under har du feil på ladinga. Torfinn

Webasto for diesel har ett eller to varmeelementer. Husk på at diesel brenner utrolig dårlig. Derfor har den to kraftige varmeelementer på/i brennkammeret. Det ene varmeelementet er formet som en glødeplugg og blir rødglødende. Det må den for at dieselen skal kunne brenne. Dette varmeelementet styres av et rele. Det er kanskje feil på dette releet, eller evt termostat. mvh Torfinn