hillmar

S.Hafsmo: Ja det er jeg enig i. Men det er viktig å få med at de som kompanserer for lite moment med mye turtall OGSÅ endrer girutvekslingen for å multiplisere momentet fra motoren med en høyre faktor... Hadde de bare hatt mye turtall men ikke endret utvekslingen hadde det funka dårlig... Og enig med MPowered om at det snakkes om litt forskjellige ting her. Men er litt usikker på hvilken av motorene som vil gi mest kraft ut. Jeg ser begrunnelsen for begge argumentasjoner men tror ikke jeg har kompetanse til å forstå hvorfor den ene gir mer kraft enn den andre. Noen som kan forklare

Lakk til sprøyta får du hos din nermeste lakkerer... Uansett om du bruker sprøyte eller boks burde du bruke skikkelig lakk, altså sånn du får hos lakkerer. Og når du først er hos lakkereren ville jeg kjøpt lakk til sprøyta istedefor lakk på boks...

Det kommer jo veldig ann på om momentet er tidlig eller sent i turtallsregisteret. Med moment tidlig (dieselbil) vil arealet under effektkurven være mye mindre enn hvis du har "samme momentkurve" lengre opp i registeret. Så luft under effektkurven og luft under effektkurven blir ikke det samme.

Forbrenningseffektiviteten ser du ikke på effektkurven, du ser den på momentkurven. Når momentkurven er på topp er forbrenningsaktiviteten best. Etter dette daler momentkurven fordi innsug, kammer ol. ikke er opptimert kunn for maks. turtall, så den klarer ikke trekke inn like mye luft. Men selvom momentkurven daler litt kan effektkurven fortsatt øke siden effekten øker med rpm... Nå snakker du om å kjøre fortest, ikke å akselrere hardest... Hvis vi ser bort fra de forskjellige muskeltypene som forskjellige sykklister har, så er det absolutt avgjørende at den som tråkker fortest også har kraft nok i beina. Ellers så klarer han jo ikke å holde den frekvensen... Men er det folk som er uenig i det som turbomega skrev? Hvis det ikke er det så er alle egentlig enige, men ser forskjellig på det.

Hva med stabstagslenkene? Nillige deler finner du på koed.no..

Det er mulig... Har ikke kunnskap til å utale meg om det egentlig... Så bare at den formelen gir kw ved hjelp bland annet nm..

Det er ikke sikkert! Har du sett på den posten her: http://www.bimmers.no/viewtopic.php?p=626388#626388 Prøver å putte tallene til M3'en inn i excel-arket nå, men tar litt tid... Hvis du leser linken jeg la ut, og ser på tabellen her som jeg har putta inn tallene til M3(litt unøyaktig siden jeg ikke fant no excelark på rpm vs. kw så måtte jeg putte det inn selv).. Men du ser uansett at du har mye mer kraft på turtallsperra i ett gir enn på det turtallet du havner på i neste...

Utifra denne formelen: Power (kW)=(Torque (Nm) x RPM)/9549 så ser du sammenhengen...

Det er vel utifra denne sammenhengen man regner ut KW/HK med NM og rpm som parametere... Eller er jeg helt på jordet?

Det er ikke sikkert! Har du sett på den posten her: http://www.bimmers.no/viewtopic.php?p=626388#626388 Prøver å putte tallene til M3'en inn i excel-arket nå, men tar litt tid...

S.Hafsmo: Har du målt aks. på 1500 kontra 4500? Det er mye som spiller inn på følelsen av akselrasjon. (Motorlyd ol.) Hvis du teoretisk har en bil som har likt dreiemoment på 1500 og 5000 o/min, vil den, om jeg tenker riktig, akselrere like kraftig på begge turtall. Cluet er som BMW 2002 Fredrik sier, og som man ser av F1 eksempelet, at med momentet på høyre turtall kan du utstyre bilen med girkasse/diff høyre utveksling. Du får da multiplisert momentet flere ganger og får mer kraft ut på hjulene. Ang. 540 vs. M5 vil jeg tro, uten å ha sett no papirer, at M5'en har flatere momentkurve og sannsynligvis mer moment lenger opp i turtallsregisteret. Den kan dermed gires med høyre utveksling så du får samme effekt som beskrevet over...

Ja kjøper den Fredrik.

Går utifra at det er porta kasse?

Kan hende han mente at du skulle komme tilbake og vise felger og eksos og at han da kunne ta eu sammtidig. Uansett skal du være fornøyd med at han ikke klippet skiltene dine. Hvis tia for eu er utgått kunne han gjort det hvis han var skikkelig drittsekk.

Vedr. hva som er årsaken til turtallet en F1 motor presterer gir jeg deg helt rett i denne presiseringen - hensikten er dog å få mest mulig effekt hele tiden. Nei, hensikten er vel å få mest KRAFT ut til hjulene. Pga. begrensninger i motorvolum kan de ikke dra ut massa NM og de kompenserer derfor med et hinsides turtal for å kunne multiplisere det lille momentet de har med så mye som mulig. De kunne sikkert lagd en motor med mer NM og maks turtall på f.eks. 10k og dermed lavere effekt. Men de har funnet ut at de får mer KRAFT ut til hjulene ved mindre moment og høyre turtall.

Husk at de på koed er uten foring, men de selger pakke med foring til begge sider også... Jeg vile, og skal sannsynligvis, bytte hele staget når jeg først er i gang. Er vist ikke så lett å kjenne slakk i kuleleddet så det kan være gåent uten at du kjenner det.

Første jeg har hørt som har fått BMW til å "innrømme" at lifetime ikke er lifetime... Jeg kan bare snakke for meg, jeg har ikke hatt problemer etter ett år/15k km... Tror jeg ville hørt med erfarende automatkasseverksted som rats

Stræbearme heter de på koed. Ifølge TIS ser det ut som det er nøyaktig samme prosedyre som "vanlige e39". bare å løsne staget og løsne demperen sånn at du får kuleleddet ut...

Sitter ikke antenneforsterkeren i bakluka på touringen?

Trenger da ikke flytte seg til en annen side for å diskutere litt! Trenger ikke flytte seg lengre enn til hk vs. NM tråden her

Kurven viser jo at hk og dreiemoment følger hverandre, på kurver er det lbs og ikke NM ser jeg siden hk og dreiemoment krysser hhverandre på ca 5500 rpm. Det er forskjellig skala på hk-kurven og NM-kurven så det er ikke no lbs der... Og at hk og NM avhenger av hverandre er vel alle enig om nå. Turtallet brukes ikke for å få MYE luft inn i sylinderene, men å fylle sylindrene offtere... Akkurat i F1 er det litt spesielt siden momentkurven er flat vil det si at èn eksplosjon i en sylinder er like kraftig uansett turtall (Altså like mye luft og bensin i sylinderen uansett turtall). I "vanlige" motorer vel det derimot trekkes mindre luft inn i sylindrene når turtallet går over et vist punkt(Momenttoppen) fordi innsug, kammer ol. ikke er opptimalisert for kun turtall. MEN, tilbake til saken... Det virker som det diskuteres 2 forskjellige ting her; "hva er viktigest for aks. på ett gear" og "hva er viktigest for aks. fra f.eks. 0-100". Jeg føler at turbomega har bevist at momenttoppen er stedet hvor motoren gir mest kraft ut på hjulene. Sånn som jeg ser det vil altså den bilen med høyest moment over lengst tid(mest areal under momentkurven vinne) sålenge turtallsregisteret på begge bilene er likt. Når man ser f.eks. bensin vs. diesel vil ikke den sammenligningen funke siden dieselen har et kortere turtallsregister. Man kan sammenligne på dieselens premisser og den vil vinne, eller man kan sammenligne på bensinens premisser og den vil vinne... Når vi derimot ser på aks. over flere gir så er det plutselig mye mer som spiller inn. Og akkurat der synes jeg turbomega sin post var utrolig god. Den viser at du værken skal gire når du har maks moment eller maks effekt. Du skal gire enten når effekten/kraften (momentet) på hjulene er høyre på neste gir enn giret du ligger i, eller når du ikke har mer turtall igjen. Det er altså samme om du ser på effekt eller moment sålenge du sammenligner med det samme på neste gir. Jeg tar forbehold om feil, er ingen fysikker, men ønsker da gjerne en forklaring på hvorfor det er annerledes...

Ligger under Vindusviskere/elektrisk/instrument--->elektrisk på gs... Ser ut som den koster en 500lapp

Det er nok ledningsbrudd i kablene til bryteren ved hengselet til bakluka. Er en vanlig feil... Har du prøvd å bare kortslutte de 2 ledningene til bryteren, bare for å få bekrefta at den nye bryteren ikke er ødelagt?

Det jeg har opplevd flere ganger er at det oppstår belegg på deler av skivene. F.eks. hvis du kjører hardt så bremsene blir varme og kommer til en kø så du blir stående med bremsen inne og klossene mot de varme skivene så legger klossene igjen et belegg der. Det vil da riste ved forsiktig nedbremsing. Dette kan du prøveå fjærne ved å akselrere til 100 og bremse hardt ned til 10-20, 5-6 ganger. Da får du varmet opp bremsene og slitt vekk belegget. Der etter kjører du en rolig tur med lite bremsing og unngår å stoppe før bremsene har kjølt seg ned. Det er jo så godt som gratis å prøve, så det er verdt et forsøk før du begynner å bytte deler.

Jeg mener 2 helt separate kammere. Det enkleste er å bare finne anbefalt kassevolum for suben (eller tilnærmet lik sub) og gange med 2. Så bygger du kassa utifra det, men du setter inn en skillevegg (gjærne dobbel) i mitten. Ikke no hokuspokkus. Grunnen til det er at det ikke er no regel som sier at 2 elementer i en kasse skal ha dobbelt så stort volum som ett. Derfor er det lettest å lage det som 2 kasser.