Brian

Det greieste med og bytte motstanden er at det tar 2min kontra ett par timer for og bytte kupevifta. Men er det ulyder så er det mest sannsynlig selve vifta som er problemet. Litt skruing, men ganske grei jobb.

Bytta kupevifte på e39'n. Helt orgasmisk og kunne ha vifta lavere enn halv hastighet uten at det høres ut som et fuglekor i dashbordet. Monterte også nye xenon fjernlys, dvs oppgradering fra vvme til moromito. Helt annen verden av oppvarmingstid, endelig slipper jeg og kjøre tre mil før det blir skikkelig lys.

Hei Skal bytte clutchen på bruksbilen og vurderer om det er verdt det og bytte ut til org clutch igjen eller kjøpe oppgradert? Er ganske lei av den slappe clutchfølelsen, og er redd for og få like dårlig resultat om jeg bytter til ny selvjusterende clutch. Alternativ 1 er nytt svinghjul og sac lamell Alternativ 2 nytt enkelmasse svinghjul og ny ikke justerende lamell Har noen erfaring med disse clutchene?

Elementene ligger under skinnet som vist i linken. Jeg husker ikke i farta hvilke kontakter det var, eller hvor mange pins det var. Er det el justering på setene? Hvis ikke er det kun varme og føler til airbag om du har dette som skal kobles til under der. Altså ikke så mye og velge mellom. Men uansett er det fort gjort og sjekke om det kommer 12v ut fra kontakten iallefall, så får du utelukket steg for steg. En ødelagt bryter er mye enklere og bytte enn element i setet.

På tomgang skal forbruksnåla ligge på null, da du ikke har noe forbruk over en distanse (L/100km) når du står i ro. Hvis den faktisk bruker for mye bensin er ofte diagnose et greit sted og begynne, så slipper du og kaste nye deler på den for og finne problemet. Men du kan jo alltids sjekke enkle ting som falskluft etc.

Den første ligner veldig på lamell av typen SAC (self-adjusting clutch) og som navnet tilsier er dette en selvjusterende lamell som kompenserer for slitasje, og motvirker at clutchen tar lengre og lengre ut når den slites. Den andre typen er kun en normal trykkplate. Du må mest sannsynlig ha en annen trykkplate for og få dette til og funke. Er det fjæra lamell på clutchen du kjøpte?

Lufting av bensinmotorene er også lekende lett, og jeg skjønner ikke hvorfor så mange har problemer med disse. Jeg har luftet både m50, m52, m54 og div andre motorer med denne metoden som jeg beskriver i denne tråden: http://bimmers.no/topic/784441-bmw-e36-kj%C3%B8ling/ Dette fungerer hver gang, og går utrolig kjapt. Har også lufta m54 med defekt sirkulasjonspumpe uten problemer, men helt klart, pumpa hjelper på at det går litt kjappere.

Mål først om det kommer 12v ut fra kontakten. Feilen kan enten være denne bryteren, ledningsnettet eller seteelementet i seg selv. I e36 er det ikke uvanlig at varmen ikke fungerer da trådene har en tendens til og ryke i varmeputa under skinnet. Dette kan ofte inntreffe når noen står med kneet nedi setet eller evt andre ting som har forårsaket ett brudd i puta. Enkleste måten og sjekke om varmeelementet i setet er defekt er og måle på kontakten og se om du måler kontakt fra inngang til utgang. Har du ikke det har du brudd en eller flere steder og det vil derfor ikke fungere. Da har du to alternativer. Kjøpe nye element fra ebay eller noe som har dette rimelig og bytte, eller bare ta av skinnet, finne bruddet(ene) og lodde disse sammen igjen. Det vil være ganske enkelt og se disse bruddene. Se her for bilder og mer info: http://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?1165042-Heated-seat-repair-done!-DIY

Absolutt ikke en dum løsning det. Men dette er på bruksbilen, så jeg vet ikke om jeg tar meg bryet med og gå så drastisk til verks. Tenkte bare og bytte ut til et kjapt sett, og så får det være med det. vvme settet jeg har nå tar ofte nesten en mil før jeg får skikkelig varme i de. Når jeg starter og kjøre må jeg ofte blende opp og ned for trafikk i starten også, og da tar det en evighet før det blir optimalt. Kjører lenge med blålys, og ofte nærmer det seg nesten mila før de er oppe i full styrke. Når jeg slår på langlysa så tar det også fort 5-10 sek før jeg i det hele tatt ser antydninger til noe ekstra lys i forhold til nærlysene. Frister med og prøve dette settet: http://www.theretrofitsource.com/hid-systems/morimoto-elite-hid-system-h7.html#.VHdkqItwshA Bør vel være grei oppgradering fra vvme?

Leste litt forskjellig om disse. Er de på lik linje med denso eller er denso enda bedre? Ser det ligger noen rimelige fast start/rapid start sett på ebay, men jeg har inntrykket av jo mer de skryter av det, jo mer rævva er de så de styrer jeg unna. Finnes det originale 55w ballaster til e39? Det er vel Hella originalt om jeg ikke husker feil?

Hei Må skaffe nye fjernlys da settet jeg har nå (vvme) har tatt kvelden. Det jeg irriterte meg aller mest over med vvme settet var den forferdelig lange oppvarmingstiden. Jeg er derfor på utkikk etter kjappest mulig 55w ballaster, har noen noe tips?

Sverger fortsatt til metoden jeg beskrev her: http://bimmers.no/topic/784441-bmw-e36-kj%C3%B8ling/ Har prøvd det mange ganger og funker som bare det.

Dette vil jo variere fra bil til bil. Generelt er det mye skruing. Husk iallefall og sjekk om toppen er plan før du monterer igjen, og kjøp nye strekkbolter ikke bruk opp de gamle. Det er nesten bedre om du spør mer spesifikt hvis det er noe du lurer på. Finner en del info om du søker litt også, selv om det meste er for seksere, så er det noe i samme gata med firer også.

Jeg har MTEC på min e39, veldlig bra og hvitt lys. Disse leverer også til e61. Finner de på ebay.

Den ytterste er for utseende. Hvis rusta kun er i ytterkanalen er det ikke farlig slik sett, men det kan spre seg videre til innerkanalen. Ofte når det ruster er det mellom ytre og indre kanalen, og da går det på bærende igjen. Du kan klare og se skjøten mellom indre og ytre kanal under bilen. Ytterkanalen er punkta fast på innerkanlen/gulv under bilen. Vært enklere og sett om du har bilde. Har du løftet på gulvteppet i bilen og sett ned over bulken? Der ser du sammenføyningen mellom gulvet i bilen og ytterkanalen.

Innerkanalen er bærende, mens den ytre ikke er det. Er det rusthull i ytterkanalen er det bare og kappe og sveise det.

Såvidt jeg vet får du ikke tak i de nye lengre. Jeg sveisa nye jekkfester av noe firkantstål jeg hadde liggende.

Har gått en stund siden sist nå. Fikk bytta både innsug og eksos kamfølerne samt den defekte lambdaen. Byttet alt til originale deler denne gangen. Den ble bedre, men fortsatt synes jeg ikke den dro slik den skulle. Pulseringa av effekten ble borte og den fikk litt bedre bunndrag. Nå siste uka har kjerringa vært bortreist med bilen, og hun har klagd på at den ble stadig værre igjen, og da jeg kjørte den igjen i dag var den utrolig slapp. I en litt moderat motbakke i 100km/t ish i 5. gir har den ikke sjangs og holde farten oppe, må ned i 4. gir med full pinne for å så vidt holde farten. Får fortsatt feilkoder på vanos: Noen forslag?

Bruker den kjølevæske er det enten utvendig eller innvendig lekkasje. Bruker den vann er det enkleste og sjekke i motorrommet og se etter lekkasjer. Finner du ikke noe lekker det trolig inn via toppakningen. Har du sprekk i toppen kan dette også ofte gi høyt trykk i kjølesystemet. Det trenger ikke og være unormalt at en motor bruker litt olje, men hvor mye som er "litt" er avgjørende da. Fyller du ofte? Har du gåene ventiltetninger vil du få et blåskjær på røyken. Dette kommer som oftest frem ved metoden du har testet. Dette kan også av og til vises ved oppstart, at det kommer en liten dott med blårøyk ut. Er røyken hvit er det kjølevæske som lekker. Fyll opp og sett merke på kjølevæsketanken og kjør en tur og fremkall litt røykskyer, så ser du fort om nivået minker etterhvert.

Regner med du kjøpte den til 369 ? http://www.bilxtra.no/hjem/bilutstyr_og_deler/garasjeutstyr-og-verktoy/verktoy/spesialverktoy/ventilverktoy/ Det er samme som biltema selger, og jeg tig'et om mitt slik at det passet. Måtte forlenge den delen som presser fjære ned da selve verktøyet treffer godset på toppen når jeg forsøkte og klemme sammen.

Husker ikke helt hvor det var igjen, men det var i den siste tiden dette også ble godkjent tydeligvis. Ganske langt sør i sverige er eneste jeg husker nå dessverre.

Understell og div er som regel ikke problemet, så lenge du har papirene i orden. Problemet kommer til avgass, hvor du trenger syklustest, enten i sverige eller tyskland. Dette er en kostbar affære, og det er derfor så mange dropper og få det godkjent. Likevel er det verdt og merke seg at om du passerer denne testen, så er det ikke dermed sagt at bt må godkjenne, dette er en anbefaling ikke garanti.

Napp ut bryteren og mål om det kommer spenning fram til bryteren også. Hvis ikke så får du plukke av et dørpanel og sjekke jord og +12v på motorene, evt kjøre 12v inn på motoren for og sjekke den, eller få kjørt opp vinduet inntil videre.

http://www.pelicanparts.com/bmw/techarticles/101-Projects-17-Head-Gasket/101-Projects-17-Head-Gasket.htm Kan være verdt en titt for litt generell innsikt i hva det går ut på. Kjede tar du bare av, først den øvre som går mellom eksos/innsugskam, etter du har fjernet vanosen selvfølgelig, og deretter tar du av kjede som går ned til veiva. Pass på og ikke mist denne nedi, da må du av med bunnpanna og mye ekstraarbeid for og fiske den opp igjen. Kan være lurt og bare stripse en fastnøkkel eller noe i kjede slik at den ikke forsvinner ned når du tar av toppen. Husk og merk alle skiver og div på registeret, slik at det kommer på rett sted igjen når du monterer. Ellers er det lurt å ta seg tid til og se at alt er på plass der det skal når du kommer så langt, kjølevæskeslangen bak på toppen kan for eksempel være fort gjort og glemme av i farta.

Har hatt en mistanke om den ja. Bytta toppaking og overhalte vanosen og kom uheldigvis borti føleren. Den ble bytta til en som ikke var oem, så mistenker at kanskje denne kan skape problemene. Den gikk som den skulle etter overhalinga, men begynte og gå dårlig etter ei lita stund. I starten virket det som problemet var mindre til stede ved kald utetemp (-10 og kaldere). Hvis ingen andre har noen innspill eller hatt samme feilkoder selv, så får jeg vel bare prøve og bestille begge følerne og bytte disse i første omgang iallefall.