Brian

Lambda tror jeg du kan utelukke iallefall, jeg har kjørt uten lambda en stund uten at det er noe problem. Kan jo prøve og måle tps for og dobbeltsjekke at du ikke har byttet til en som også er gåen, om du skulle være så uheldig. Mener denne skal ha 5v analog signal, så du kan koble til og måle utspenninga mens du justerer på spjeldet for hånd, så ser du om det funker. Et annet tips kan være og sjekke tempfølern på innsuget. Hadde noe problemer med denne en gang selv, og da var den slik at den ble den helt koko som din, dro noen ganger kun på full gass eller halv gass osv. Ellers kan det være greit og se over alle følere, at de sitter skikkelig, se etter om du ser noen mistenksomme kabler noen steder og sjekke jordinger. Regner med at du har sjekket falskluft for og utelukke dette også?

Det der er bakre foring på bærearmene foran, lett og missforstå og tro at du mente bakstillinga. Er flere måter og angripe på, alt ettersom hvilket utstyr du har tilgjengelig. Enten kan du borre ut en del av bolten for og svekke den, start med lite og øk til større etterhvert. Evt prøve med linksborr og håpe den skrus ut, men mistenker at denne sitter for godt til dette. Du kan også sveise på en mutter, bruk mye varme da ofte sveisinga løsner en del av rusta i gjengene. Er egentlig bare og prøve seg frem, ikke noe spesielt fasitsvar på dette.

Hvis du tenker på eksterne følere du skal montere selv, så må du finne et egnet sted. Enkleste er vel å få tak i en adapter til en vannslange med 1/8NPT gjengestuss som du monterer føleren i. Turtall kobles på org ledning for turtall. På m50 er det en coil pr syl, så du kan ikke koble rett på coil.

stabstaget? https://www.google.no/search?q=bmw+e36+rear+sway+bar&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ciueUv-TNeiS7QajqoCwAg&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1920&bih=954#facrc=_&imgdii=_&imgrc=8Spw-KfZ2xT8HM%3A%3B4qFE_xsQ5MZYiM%3Bhttp%253A%252F%252Fcdn.sulitstatic.com%252Fimages%252F2011%252F1204%252F202814263_20274855147d2ab201c7e809f22fbcc8f4dfecb816867c698.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.sulit.com.ph%252Findex.php%252Fview%252Bclassifieds%252Fid%252F4573193%252FBMW%252BE36%252BREAR%252BSWAY%252BBAR%252B-%252BUSED%3B500%3B375 eller støttestag? https://www.google.no/search?q=bmw+e36+rear+sway+bar&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ciueUv-TNeiS7QajqoCwAg&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1920&bih=954#facrc=_&imgdii=_&imgrc=MGhRfuNVrgUtRM%3A%3BzpWLE2M6SrxtAM%3Bhttp%253A%252F%252Fchrisparente.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2012%252F12%252FSwayBarLinkCloseup.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fchrisparente.com%252F2012%252F12%252F24%252Fsway-bar-end-link-replacement-on-my-bmw-e36-m3%252F%3B816%3B460

Mener det skal være M14x1.5. Letteste er og finne oljetrykksensoren, og sette t-stykke eller lignende der som nevnt. Den sitter rett bak oljefilterhuset, og er enkel og finne.

Hadde du orket og bruke to sekunder på og søke har du funnet ut at forskjellen på m50 og m52 hovedsaklig er støpejern vs alublokk, hvorav alublokka tåler mindre enn m50 blokka. Hadde du googla litt videre også så har du funnet ut at det er flere måter og kontrollere motoren på; chip, piggy-back, stand alone sprut for og nevne noe av det mest vanlige. Men det holder ikke bare og montere datasprut heller, du må ha følere også for og kontrollere, og det mest gunstige er og bli kvitt lmm og erstatte med MAP, med mindre du kjører chip hvor du må beholde lmm for og nevne noe. Foreslår at du leser mer før du begynner og heller spør mer konkrete spørsmål etterhvert. Har du tenkt på clutch for eksempel? Det er ikke bare og montere ett turbokit, skru opp trykket og kjøre i vei, det er alt annet du ikke tenker på som tar mest tid og lager krøll. Et manifold og turbo er montert relativt kjapt og er det minste problemet med mindre du kjøper kjip kinadritt selvfølgelig (been there done that).

Fant den: http://bimmers.no/topic/754734-mini-diy-oppgrader-din-e39s-viskersystem-pusserespylere/

Du kan montere fra e60. Leste en tråd her inne for en tid tilbake om det samme teamet, men fant den ikke igjen akkurat nå.

Er ikke dette noe du strengt talt burde tenkt på før du bestilte? Hvis du ikke har peiling på hva du skal trykke på, hvordan forventer du da å få mappet bilen selv? Du må også koble opp lambda. Få heller bilen fraktet til noen som kan det så de kan mappe for deg.

Kompressor eller bytt motor. Kan være slapp vanos el. også, men 520 har ganske dårlig bunndrag. Har prøvd 520 før og har selv 525.

Mener og huske at jeg tok av eksosen da jeg bytta på e36n. Regner med at det er ganske likt på e34 og e36. Løsnet varmeskjoldet og mellomakselen og lot den hvile på bakken mens jeg holdt på. Derifra var det grei skruing for å få ned kassa.

Har du sjekket innpå options på settet du har funnet? Når du trykker på settet du har funnet kommer det opp i et nytt vindu, velg options, og da kan du velge derifra før du legger det i handlekurven. Du får 6k fordi dette ligger som default.

Hadde heller bytta motor enn og koste på en 2liter over 25k. Prisen der er ganske realistisk i og med at det går en del timer da det er mye å skru. Et annet alternativ er å bytte selv, da kan du komme relativt billig unna.

Ta en fastnøkkel som passer og sett den på mutteren. Ta frem hammeren og gi den noen kjappe kakk så løsner den. Husk at det er linksgjenger.

Hadde samme problemet selv. Vifta fortsatte å gå på lav hastighet og tømte batteriet over natta. Bytta viftemotstanden/sluttrinnet og det løste problemet.

Arbeidslyst 2k grunning kan vel også være kjekt å ha.

Kjøp vanlig stål. Biltema bl.a selger plater i forskjellige størrelser og tykkelse til en grei pris. Går vel stort sett i 0.7/0.9mm. Bruk tiden og lag maler for å få til pene utkappbiter som passer i hullene du kapper. Ellers er det som vanlig tynnplatesveising, ikke stress slik at det blir for varmt og slår seg.

Bakstillinga må ned, så det er ikke noen quick fix løsning på det der. Deretter må du fjerne stål som evt er dårlig og sveise inn nytt, og til slutt inn med forsterkninger før du løfter bakstillinga på plass igjen.

ca 250cc

Hehe, nei men tenkte mer at jeg muligens kan utelukke utvendig lekkasje, dermed er det ikke flere plasser enn innvendig det kan lekke. Skal kjøre en del de neste dagene, så skal følge med på nivået og sjekke når jeg kommer tilbake i starten av uka.

Bruker castrol 5-30 på min iallefall.

Hvor mye tok de for lakkeringa? Skal fjerne de hinsides pene trelistene som er der, men har ikke bestemt meg om jeg skal foliere eller lakkere enda.

Har ikke lagt merke til noen lekkasje, verken under eller ved master. Satte for sikkerhetsskyld et merke på tanken i går og skal bruke bilen noen dager og se om det flytter seg, da en eventuell lekkasje vil være liten i såfall. Mellomaksel og hardy er fin, det var det første jeg sjekket, men skal likevel dobbeltsjekke denne nå om det kan være noe. Tok ut og sjekket slavesyl når jeg fjerna cdv, og så ikke noe lekkasje på denne heller.

Hei Har i den siste tiden fundert på hva som kan være galt med clutchen på e39'n, eller om det i det hele tatt skal være slik, noe som jeg i tilfellet synes er ekstremt merkelig. Problemet er at jeg har store problemer med og gire fint, spesielt mellom 1. til 2. men også resten av girene og det blir alltid rykk og napp med mindre jeg girer aggressivt med hurtig clutchføring. Sliter også med å ta av på en måte som ikke får meg til å se ut som en amøbe som ikke kan kjøre manuell til tider. Har tatt div tester, og det virker ikke som om clutchen er dårlig eller noe, men at overføringa kanskje er treig/henger eller noe? Det merkelige er at noen ytterst få ganger når jeg starter opp og skal til å løse ut clutchen, så merker jeg at nå er det noe som er annerledes, uten at jeg helt kan sette fingeren på hva. Men når dette skjer girer jeg silkemykt fra 1. til 2. gir og tar av pent, før det plutselig kommer tilbake igjen. Fjerna CDV og det hjalp på problemet en del, før dette kvelte jeg bilen i ett sett, og clutchen var håpløs og bli vandt til. Men problemet er fortsatt ikke borte, bare litt bedret etter fjerning av denne. Har 4 puks sinter på turbobilen, så vet hva det vil si å ha en mindre samarbeidsvillig clutch, men den på e39'n tar kaka til tider. Kan også nevne at bilen har gått 260 000 nå. Tenkte jeg skulle plukke av kassa og se over etterhvert, men lurte på om noen hadde tips frem til den tid.

Vanskelig å si, men sjekk iallefall grundig andre steder etter rust også. Sjekk under bilen også, spesielt i området rundt jekkfestene og kanalen, kjenn godt etter om det er noen plasser det svikter. Framskjermene er billige og enkle og bytte om de er gjennomrusta, tenker da på rusta bak fremhjulet. Det beste hadde selvfølgelig vært å kappa ut en liten bit midt på kanalen for å sjekke innvendig. En ytterkanal koster omtrent en tusenlapp om jeg ikke husker feil. Har du ikke sveiseapparat og div utstyr blir det fort litt kostnad med det hele, men har du dette, så kan du du slippe unna uten alt for store kostnaden. Da jeg bytta på førersiden på min måtte jeg også sveise inn nytt stål på ca 2/3 av innerkanalen da dette var rusta også. Så ikke alt dette før kanalen ble kappa ut. La ut noen bilder fra startprosessen av bytte på kanal på min, limer inn noen bilder her, så kan du se litt mer omfanget. Nå skal det nevnes at min var ille på førersiden da. Om du vil gå for å fikse eller kjøpe noe annet må nesten bli din vurdering, med tanke på hva du er ute etter og hvor mye du vil legge i bilen, både økonomisk og arbeidstimer. Mitt inntrykk er iallefall at det er veldig mange rusta e36 til salgs, og det er ikke alltid like enkelt å finne et pent eksemplar til en fornuftig pris.