Brian

Stort sett grei jobb ja, noen bolter som kan være knotete å komme til men ellers er det greit. Kan være fordel å være to stk evt ha en jekk eller noe å ta imot kassa med. En del forlengere så du kommer til boltene på toppen av kassa er også en fordel. Står mye her om hvordan du bytter. http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... eplace.htm Størte utfordringen før kassa er nede er egentlig startern som er trang å komme til. Nå spørs det om du har gjenga gods eller gjennomgående bolter med mutter, sistnevnte er verste sort.

Har akkurat samme lyd selv, kommer fra clutchen/kassa. Forsvinner også når jeg trykker inn clutchen. Mistenker at utløserlageret jeg kjøpte ikke var helt 100%, men har ikke hatt tid til å se på det enda.

Det du trenger er toppdekselpakning ikke toppakning. Relativt fort gjort å bytte, og fins bare en type.

Er det en plass jeg skulle spart penger, så er det ikke bremser. Nye bremserør er såpass billig og sikker investering istedet for å ta sjansen på noen brukte rør at det er vel verdt investeringen, den gangen du virkelig trenger bremser som funker. Kan dessuten være lurt å bytte T-stykket som fordeler rørene til hvert bakhjul i samme slengen, koster bare et par kroner.

Kjøp et rørsett hos koed istedet, koster 300-400kr, og da har du alle rør i riktige lengder med flens montert. Da er det bare å bøye de til slik at de går samme vei som gamlerøra du tar av. Bytta alle røra bak på e36'n i fjor, og kjøpte da et slikt sett. Husker ikke i farten hvor trangt det var, men jeg var nede med bensintanken uansett da jeg skulle fikse noe annet i samme slengen. Men jeg vil tro at med litt tålmodighet skal du klare å lirke de over. På en annen side er det relativt enkelt å løsne bensintanken og senke den litt ned, altså ikke ta den helt ned men bare gi litt ekstra klaring. Resten av rørene er grei skuring så lenge du skal bytte slanger også. Hender det er heftig rusta i skjøten mellom rør og slange.

Er det lite olje kommer det iallefall en helsikkes ulyd. Ny servopumpe koster mye mindre på ebay, så vil i tilfelle anbefale å sjekke der også.

Feil blandingsforhold har du garantert fått av det der. Du har hatt en falskluftlekkasje, dvs at det har kommet mer luft inn en LMM har registrert, og den har deretter gått magert. Startgass er som navnet tilsier gass. Du starter opp og sprayer på koblinger, belger, slanger etc der det kan være lekkasje. Er det lekkasje vil du merke en endring i gangen når du sprayer gassen der det er lekkasje.

I dag har jeg brukt bilen. Men har den siste tiden bytta toppakning, veivhusventilasjon, slipt ventiler og ventilseter, overhalt vanos, overhalt tomgangsregulator og fjerna CDV på bruksbilen (e39).

Siden du har blårøyken ved motorbrems, dvs med lavest trykk i sylindrene så virker det som om at olje suges inn i sylindrene fra et sted. Enten opp via stempelringer, via ventiltetninger eller toppakning. Eksosflowen har ikke noe stor betydning når det kommer til olje i eksosen, ryker som bare juling uansett. Blårøyk og motorbrems er typisk tegn på dårlige ventiltetninger. Har du tatt en komptest for å sjekke hvordan det ser ut?

Kan prøve å ohme dysene og sjekke om de gir samme verdier. Har den problemer med å starte noen ganger? Har du mulighet til å sjekke bensintrykket? Hvordan er forbruket?

Du må passe på å låse kammene når veiva står i TDC. Du ser også på kammene på syl 1 for å dobbeltsjekke at det står riktig før du låser. Du kan låse kammene feil, men sjekker du det jeg nevnte i tillegg, så låses det riktig. Til singelvanosen trenger du ett verktøy for å vri det på plass når du monterer. Men også dette er relativ greit når du har verktøyet tilgjengelig.

På m50 uten vanos er det veldig enkelt, og gjort på et par minutter. Klarer det også fint uten spesialverktøy om du er litt nøye. Sett veiva i TDC (top dead center) dvs syl 1 skal stå i øvre dødpunkt, finner merke på veiva. Deretter skal "firkantene" i bakkant på kammene stå plant i forhold til toppen, samtidig som kammene peker mot hverandre på syl 1. Finner sikkert bilder om du søker litt, enklere å vise med et bilte enn ord, men som sagt det er relativt lett.

Hei Tenkte jeg skulle prøve å finne noe løsemiddel som tar soten på eksosventilene denne gangen, men finner stort sett lite info ang dette. Sist gang pusset jeg ventilene rene med veeldig fint pussepapir, men denne gangen hadde jeg lyst til å sjekke om det var noe som funket bedre. Har testet whitesprit, lynol, og noen andre midler jeg ikke husker i farta nå uten noe resultat. Lot det stå i diesel i natt, men fortsatt er det mye sot igjen. Noen andre forslag? Eller er det kun pussing som funker? Virker som det sitter noe grønnjævli iallefall.

http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm Der har du guide for overhaling av vanos på m54. Der ser du også litt fremgangsmåte på demontering/montering.

Nei si det. Tidlig er det iallefall, men det meste peker mot ventiltetningene. På m50'n jeg har bytta jeg først ved 250 000, og da var de ikke gåene engang, bytta da jeg var av med toppen uansett. Går det nok olje i eksosen over tid så går katalysatorene tett.

Du klarer det uten spesialverktøy på dobbelvanosen.

Høres veldig ut som ventiltetninger. Disse kan du bytte enten ved å ta av toppen, men du kan også få det til uten å ta av toppen. Må ha et annet pressverktøy som ikke klemmer rundt toppen. Wurth selger dette har jeg sett, evt kan man prøve å sveise noe man kan bruke. Deretter er det å sette på trykk i sylindren du bytter på for å hindre at ventilen faller ned. Ventiltetningene i seg selv er byttet på 5 sek, men det er jobben rundt som tar tid.

Føler med deg, blir bestandig like irritert på purken som står og har fartskontroller på de fineste strekninger. Her i nabolaget er det spinning, og råkjøring i det dobbelte av fartsgrensa, men ikke sett de her en eneste gang, ikke ved skolen heller. Men langs de pene 2 feltsveiene står de midt på natta, trafikksikkerhet my ass. Ble selv stoppa midt på natta, ca kl 2, på en tofeltsvei med midtdeler. Var midt på sommeren, tørt og fint ute, og ikke en bil på mils avstand og veien var rett og fin. Hadde litt dårlig tid og skulle rekke noe, og trilla opp i 128 i 80 sona, da det var en lang rett nedoverbakke, og der stod de selvfølgelig. Fant ut at jeg fikk utrolig mange straffer, sikkert i kombinasjon med at prøvetiden min var ferdig om 2mnd ca. Fikk bot på 10 000, mista lappen i 7mnd (fikk kranglet det ned fra 9mnd), fikk ny prøvetid på 2 år, betinget fengselstraff på to uker med prøvetid på 2 år, måtte ta lappen og betale for denne på nytt.

En annen enkel test du kan prøve for å sjekke ventiltetningene er å ta med bilen ut en tur og finn en lengre nedoverbakke. Kjør nedover bakken med motorbremsen, og i bunn av bakken drar du på skikkelig igjen. Kommer det blårøyk ut bak da, så er det stor sannsynlighet for at ventiltetningene er slitne. Hørtes merkelig ut at stempelringene skal være dårlige allerede nå i grunn. Oljeforbruket kan skyldes to ting, enten utvendig lekkasje, eller innvendig. Sjekk rundt motoren etter oljesøl. Har du blårøyk lekker det olje inn i sylinderen enten via ventiltetningene, stempelringene eller toppakningen. Bensinforbruket er helt klart alt for høyt. Høyt bensinforbruk kan komme av gåen lambda, lmm etc. Har du noen varsellamper som lyser? Oppfører bilen seg annerledes?

Spørs om det er helt det store suget etter treff her inne da, var ganske labert fremmøte i høst. Bimmern står dessverre i garasjen nedpakka for vinteren og delvis rustsveisa pga mangel på varme i garasjen enda. Har enda igjen å sveise gulvet, høyre kanal og hjulbue som må tas til vår. Men har nettopp kjøpt en "ny" 525 e39 touring som til nød kan brukes

Hjulbuen så grei ut, så kanskje det går greit å bare sandblåse denne. Sjekk også inni buen, i falsen mellom hjulbuen og hjulkassa. Er det rust inni falsen der så kan det komme tilbake igjen etterhvert om du fjerner det på fremsiden. Kanalen tror jeg kan være lurest å kappe og sveise inn nytt stål. Du bør iallefall legge deg under og sjekke nøye at det ikke er noe sprekker eller hull. Kan fort hende det er mer rust på baksida (inni) kanalen også.

Ei knekt fjær kan være vanskelig å se også. På e36 er det lekende lett å bytte demper/fjær bak. Alternativt før du peiser i vei penger på noe, så kan du jekke opp, plukke av dekket og se nærmere. Hvis du bestemmer deg for å bytte uansett, så husk å bytte på begge sider.

Jeg tror jeg har skrudd av og på manifold på min e36 minst hundre ganger, og der er det iallefall så trangt at skralle er uaktuelt. Jeg har derimot lagt min elsk på fastnøkler med skralle i ene enden. http://biltema.no/no/Verktoy/Handverkto ... lex-11326/ for eksempel denne. Tar de aller fleste med denne, og med "skralleenden" av nøkkelen går det relativt kjapt. Ett tips kan være å prøve å løsne alle muttre to runder før du skrur ut alle, slik at du er sikker på at du får ut alle, og ikke blir stående til slutt med en mutter som kverrulerer etter du har krampe i alle ledd etter rare arbeidsvinkler på de trange muttrene.

Dette er som alle andre foringsjobber, noe skikkelig makkverk til tider Bytta selv alle foringene i hele understellet på e36'n. De store i bakstillinga borra jeg ut innerhylsa av først, og deretter gikk det i flattjern og meisel for å slå ytterringen innover for å få spennet til å slippe. Straks det var sluppet greit nok var det bare å deise skiten ut. Det verste er helt klart å få foringene ut. Jobben med å sette inn pf foringer etterpå er en drøm i forhold. Jeg hadde bakstillinga helt ned da, så jeg fikk stå ovenfra og slå skikkelig. Det er mange metoder å gjøre dette på, du må nesten bare ta det som det kommer. Noen foringer er greie, mens andre sitter som støpt. Du kan blant annet lage pressverktøy selv av noen kopper i rett størrelse, gjengestang og muttre, eller bare bruke rå makt med det du måtte finne (pass derimot på å ikke skade godset rundt foringa for mye om du gjør dette), brenne ut foringa etc etc. Før du setter de nye inn så bør du sjekke over at det ikke henger igjen dritt i godset der foringa skal inn. Kjenn over og puss lett over med fint pussepapir om det er noe ujevnheter/dritt som sitter fast.

Har også hatt overdim batteri i min i flere år. Tror det er 95ah som står i den nå, og mener det var 65 eller noe som var der da jeg kjøpte den.