Hawkon88

Jeg liker og garasjen til e30tic. Ser du godt etter ser du at han har montert lysrør på veggen kun 1m over bakken hvis han skulle ha behov for lys på skrå, noe man ofte har dersom man skulle bytte ting i hjulbuene og skjørtene osv..

Dersom du er som meg, og har litt problemer med å holde det ryddig når du er som mest engasjert i arbeidet du holder på med, ville jeg brukt mest mulig av veggene til slike plater osv til diverse verktøy. Slik blir også gulv arealet større kontra skuffer og småskap med arbeidsbenker oppå som tillater mye rot. I min garasje skal jeg ha høye skap eller hyller som er forholdsvis "grunne" dvs bygger lite utifra veggen. Inni disse skal jeg ha alt av spraybokser, poleringsmidler osv. I tillegg ønsker jeg disse platene til verktøyet. Eventuelle hyller til verktøy ville jeg hatt såpass liten klaring i at en ikke får plass til så mye større deler i. Jeg ville også hatt en provosorisk skillevegg/løpekatt i taket for flytting av veggen? slik at du kan justere volumet i en bod til deler, hagemøbler, sykler, felgsett og andre ting som er irriterende og ha i veien og som potensielt kan bli arbeidsbord dersom det opprinnelige er fullt. Slik kan du øke eller minske begge rommene etter behov. Til gulv ville jeg hatt epoxybelegg. En forutsetning er at du har varme i gulvet slik at det ikke blir så kaldt å ligge på. Har du mulighet ville jeg også støpt inn en litt større vask/sluk i gulvet med mulighet til å dekke til slik at skruer og muttre osv kan dette nedi. I bunn er det selvsagt drenering. Slik kan du utføre oljeskift osv. Røret kan føres slik at du kan velge om væsken/oljen skal gå i en bøtte for oppsamling eller direkte i kloakken. I tillegg ville jeg hatt en vask med varmt/kaldt vann tilgjengelig og uttak for hageslange dersom planen er å vaske bilen utenfor garasjen. Godt arbeidslys, god takhøyde og strømuttak nok til å drive kompressor, sveiseapparat osv er greit og ha. Det er også greit å ha flere stikkontakter på forsjellige plasser slik at feks batteriladere til driller osv har en egen plass, samtidig som du slipper å strekke skøytekabel gjennom hele garasjen dersom du har bruk for strøm i en annen del av garasjen enn hvor stikkontaktene er montert. Utvendig støpsel er også greit slik at du kan ha porten lukket mens du bruker høytrykkspyler osv. Jeg ville også ha støpt gulvet slik at du har mulighet til å montere heis når lysten skulle komme, dette inkluderer også god nok takhøyde slik at bilen ikke tar oppi. Har du ikke råd til å isolere garasjen i denne omgang, ville jeg gjort alt klart konstruksjonsmessig slik at det bare er å dytte i isolasjonen og montere gipsplater osv for å få den isolert. Godt lys på utsiden er forresten også kjekt å ha.

e34 var vel en av markedets sikreste da den kom i 88? E34 er vel egentlig en mye eldre konstruksjon enn Audi 100? Jeg syns hvertfall at fram til 95 (96 pga e39?) Så var den teknologiske utviklingen rundt sikkerhet ganske stor. I dag går vel retningen mer i mest mulig drivstoff/utslippseffektive motorer som samtidig leverer forholdsvis god ytelse. Likevel er vel det kun 40%? av energien i drivstoffet i dag som flytter bilen. Resten går vekk i varme, drivverk og friksjon.. Når det kommer til effektivitet er jo ikke akkurat m50 en vinner.. Spesielt med tanke med effekttapet gjennom drivverket i automatkassene som stod på m50..

Så var det gleden av å slepe 20mil.. Jeg vil ikke sitte bak hvertfall... Null motor betyr null servo, og null bremsekraftforsterker.. Det tryggeste er definitivt å ta den på henger eller betale naf/viking..

Jeg vil gjerne se kilden din på at enkomponent ikke er tett.. Fakta er at de fleste grunninger man kjøper på sprayboks trekker vann, så sånnsett har du rett, men hva betyr det når du skal ha lakk oppå? Ellers lurer jeg også på hvorfor stålbørste ikke er godt nok? Hva er vitsen med stålbørste når han likevel skal sandblåse? Fylle coupeen og alle dets kriker og kroker med sand? Stålbørste ER godt nok med tanke på hvilken ulempe sandblåsing egentlig er.. På tomme karosseri og enkle deler vil nok sandblåsing være bra, men det er ikke bare bare å fjerne sandkorn fra diverse plasser som er vanskelig å komme til, samt plasser som er satt inn med fett osv..

Fredrik90: Tror du overvurderer Bergen litt her.. Det finnes mange biler med en nypris på 500k og oppover, men antallet "spennende" biler er desverre SVÆRT underrepresentert. De fleste som har disse bilene bor enten i Fana (sosse-forstedet i Bergen) eller på de finere adressene rundt byen. Min bror bor i Fana hvor de har fellesgarasje. Alle/de fleste som er tilknyttet garasjen er i småbarnsforeldre på ca 30år og min bror sin 05 a4 med nybilpris på over 500 skiller seg ikke ut..De fleste som bor i selve byen (mellom de 7fjell) har sjelden flere biler pr husstand, og gjerne en brukt og/eller liten bil. Dette ser man forholdsvis lett på hvilke biler som er parkert på soneparkering (de som har adresse i byn) og hvilke biler som er parkert i parkeringshusene. Hvilke biler som er parkert i privatgarasjene i byn har jeg liten kjennskap til. Fredrik: Det er en del privat import av biler fra Danmark, da spesielt Toyota. Det er "mange" biler med skiltrammer fra spesielt en dansk forhandler. Vi sparte ca 30 000kr på å importere min mor sin Yaris fra Danmark med 3mnd leveringstid. Norske forhandlere klarte ikke å matche prisen. Har man pengene cash, og tid til 1dags arbeid for å betale tollavgifter og vente på biltilsynet for å spare 30 000kr på en bil med pris på under 200, syns jeg det er verdt det..

Den sandblåseren funker ikke til annet enn punkt sandblåsing. I tillegg legger sanden seg OVERALT, og du klarer så godt som å aldri bli kvitt alt hvis du ikke plastrer og gjør ting heelt etter boken. Det er ikke særlig digg med sand mellom bremsekalipper og skiver++ Jeg ville vært på den sikre siden og pusset med stålbørste på drillen på lav hastighet. Det tar noe lengre tid enn å slipe med "flapdisk" eller vanlig slipeskive, men perfeksjonistene skal ha det til at temperaturen dette gir, lukker rustporene slik at det egentlig vil finnes rust i metallet selvom overflaten ser helt rustfri ut.

Jeg vet om en bonde som også driver camping/hytteutleie som har laget isbane på jordet sitt.. Dette er muligens i Hedmark? Husker det var nord for mjøsa. Geografi er ikke min sterke side..

Det dere glemmer er felgene. Brock b1 koster vel brukt 8-10000kr +dekk dersom de er i god stand? Hva som er reelt med rust og feil på denne bilen kan være totalt forsjellig fra hva trådstarter sier, men utifra info om at det faktisk bare er litt her og der,- altså småflikking.. så skal bilen være verdt litt.. Slik jeg har forstått har touring bremser og understell lik 325 levert fra fabrikk. Jeg tok også høyde for at motor er godkjent dersom den skal være verdt 40. For å si det slik: bil=40 -felger=30 litt mer rust enn antatt =25000 ikke godkjent motor=20 Altså prisberegningen min er ikke så ulik deres... Fliid: Greit nok bilen "egentlig" ikke er verdt mer enn 15, men det er en e30 det er snakk om, og det begynner å bli lengre mellom de gode eksemplarene,- noe mange er villige til å betale litt ekstra for.

Jeg forholder meg objektivt til denne saken, på tross av inntrykket vi fikk av deg i de andre trådene rundt denne bilen: Du har desverre ansvar til å rette feil og mangler du burde kjent til ved salg. Det betyr at de feilene du har opplyst om (det beste er å skrive dette i kjøpskontrakt i framtiden) også er kjent for kjøper. De andre feilene som du burde kjent til, men du ikke visste om- kan han kreve retting for. De eneste måtene han kan få penger av deg på er enten at du betaler frivillig eller at han drar deg for forliksrådet. Jeg tviler på at han gjør dette på en så gammel bil/verd såpass lite. I tillegg har han en dårlig sak når han har kjørt såpass mye i tillegg til at han har besiktiget og prøvekjørt bilen før kjøp. Mange av feilene kan til en viss grad også være konstruert. I det kjøpet er gjennomført og det ikke kan bevises at du kjente til feil/problemer med bilen som kunne føre til at den plutselig ikke vil starte (noe man skjeldent vet om?) har risikoen ved produktet falt på kjøper. Hvordan gikk det med anmeldelsen forresten?

30-40 hvis den er tilnærmet rustfri, i grei stand ellers og motor er godkjent.

Hva med 525tds da? Automatgir i e34 ville jeg styrt unna. Utrolig så mye effekt automatkassen stjeler.. Og ikke minst mye høyere bensinforbruk.

Er det så mye billigere å ha BMW på verksted da? (= Gratulerer med ny bil! Tror V40 er bra biler, aldri hørt noe negativt om dem ihvertfall. Lykke til BMW er nok ikke så mye billigere på driftskostnader+verkstedsopphold, men herregud hvor mye mer kjøreglede det er i en e34 til 50k (regner med å få en 525tds/525i 94-95mod med de fordelene sen årsmodel gir i god stand til den prisen). Om kmstand er 220 eller 320 ville ikke jeg brydd meg så mye om så lenge bilen er godt vedlikeholdt og ofte har vært vesentlig påkostet i senere tid. Driftssikkerhet er stikkordet her, og det er i mine øyne inntrykket av bilen med utstyr og stand som setter prisen. El problemer kan du få uansett.. Jeg mener da egentlig at du får mer bil for driftsutgiftene i en e34 enn v40/s40 spesielt med 1,8. Bilene er tunge og ikke akkurat innbydende til sporvalg og aktivkjøring på de morsomme veipartiene. Jeg satt på i en v40 tur retur bergen-loen i en v40 1,8.. Da ble det mye krenging, aktiv giring og høyt turtall for å få bilen til å holde farten i de værste oppoverbakkene med krappe svinger. Det var da faren til kompissen min som kjørte, en mann på 50år. Opeth: e39 ville jeg styrt unna pga stor fare for dyre feil. Det samme med e38 hvis man i det hele tatt får en dugenes e38 til 50-60k..

Robbi3: Hvem har sagt noe i mot din mening?

Lars89, jeg trodde de setene du har linker til var kun stoff.. Men da er jeg enig i at alcantara er vanlig på vaderseter..

det gjør man sikkert dr_S.. men er vel ikke helt vanlig eller?

Det beste resultatet får du hvis du får dem til å ta ut rutene først og slipe vekk den svartprikkete delen ytterst rundt vinduene dersom du har touring. Ellers blir vel resultatet fullgodt hos de fleste proffe..

Har man komplett m-tech styling, har man m-tech styling. Har man m-tech interiør, har man m-tech interiør- har man begge deler og m-tech understell eller bedre kvalifiserer vel bilen til å kunne være en mtech. Er det kopi-fangere vil jeg si m-optikk kopifangere.. Er det bare feks rattet som er mtech samt noen klistremerker blir nok bilen ikke noe mer enn en orginal bil med m-ratt og klistremerker. Det du også må skille litt mellom er at noen av karosseriene har små og større forsjeller på mtech styling, og m3 eller m5 styling. Dette gjelder feks e34 og e46++

Siden forsjellen på gt vader og vanlig vader kun er alcantaraskinn på sidene og er grønn i sitteputen og ryggen, så blir ikke gt vader spesielt mye mer verdt i mine øyne, til tross for at farge/skinnvalget er mer spesielt. Jeg ville heller hatt svart sportsintr i min bil enn gt vader, så framt det ikke er en gt da..

ix sliter litt med holdbarheten på drivledd, hvertfall framme dersom du skal herje på tørt.. Jeg ville spart det til vinteren. Dessuten øker du slitasjen på drivleddene dramatisk hvis du senker en ix særlig mye mer enn 20mm. Da har du vel omtrent orginal høyde til vanlig 325. Siden vanlige 325 ikke har drivledd framme står det ingenting i veien for 60mm senk framme. Det er også litt forsjell på vinklene til demperne.

Det er noe som heter "never change a winning team". Jeg syns det passer godt i denne settingen her. Nå liker jeg definitivt orginale biler (med eller uten m-plast) best,- men har du sett hvor kul e36 kan bli dersom du legger alle pengene i felger og senk?

Har du manuell og monterer en god chip vil nok draget bli imponerende mye bedre. Noen tilbyr vel også en "brukerkonfigurert" momentkurve hvor du kan velge litt hvordan denne skal se ut. Når jeg kjører bryr jeg meg ikke særlig om hva toppeffekten er, da jeg sjelden kjører særlig mer enn 3-4000 i bil med bensin, og under 3med diesel. Jo mer moment som er mulig under dette jo bedre syns jeg. Kommer ikke effekten før etter 4000omdr må du ned 2gir og tyne motoren mye mer.. Spørs gjerne litt på hva som er kjørestilen din. Siden du har mer lyst på en turbodiesel vil jeg tro at vi kanskje har samme meninger her?

Sjekk hvor mye det koster å trekke om til sort skinn og opplys om denne kostnaden i salgsannonsen. Jeg tror folk vil være mye mer velvillige til å kjøpe da. Jeg er nok enig i at et grønt intr ikke er verdt like mye som et sort et, men om passasjerstolen er mer slitt en fører stolen syns jeg nesten er bedre, da man oftere ser førerstolen enn passasjerstolen og irritasjonsmomentet blir dermed mindre. Prismessig tror ikke jeg noe slikt gir så stort utslag. Hadde intr ditt vært svart og strøkent kunne det nok være verdt 12-14 dersom du er litt tolmodig og treffer rette kjøper. Er ikke hverdagskost å finne strøkne slike intr.

Begynner å bli bra nå! Du har ikke vurdert å bytte ut endestussen på eksosen også?

Jeg har desverre ikke noe info om bilen din, men den ser meeget pen ut. Bytte til noen litt kulere felger (jeg foreslår rondell d58 eller m-parallell felgene. Det ser ut som om den allerede er senket litt framme?