OLEZZ

På verksted koster det fort nærmere 10k inkl oljeskift, men gjør man jobben selv kommer det ikke på mer enn 1-1500kr. Men det blir nok sikkert ikke et tema så lenge du er nøye med oljeskift osv.

Ja, det er akkurat samme prinsippet på de bilene også. Det går ann å få demperen på utsiden hvis man tar av lenkearm og løsner på toppen. Man må bare presse rimelig hardt ned med spett.

Anbefaler deg helt klart en litt stivere trykkplate og 6-puck. Det blir ikke så vondt å kjøre med. 4-puck blir helt unødvendig.

-Du tar av lenkearmen (det tynne staget som går inn på demperen) -Deretter tar du de 3 mutterene i motorrommet -Så tar du av den gjennomgående bolten på demperen -Etter dette må du få demperen på utsiden av hjulbuen ved hjelp av et spett eller lignende. Det er tight, men det går. -Når denne er på utsiden slår du en meisel i sporet til demperen, så vrikker du den lett ut.

Hva med å heller sørge for at veivhusventilasjonen ikke er gammel og "utslitt". Så slipper man og tenke på dette, istedet for jallaløsningen "ikke småkjør". Det er ikke noen generell svakhet på denne motoren kontra andre motorer. Vel, Den kan bli så gammel den bare vil så lenge man følger visse "forhåndsregler", noe mange ikke gjør. Det skal sies at den blir sprø med årene. Helt i orden å småkjøre, men hvis man bruker bilen daglig til jobb som ligger 2-3km unna i vinterhalvåret så hjelper det lite med ny veivhusventilasjon så fremt oljen ikke blir byttet regelmessig. Hovedpoenget er likevel at jeg gir han tips som kan forebygge dette problemet uavhengig om veivhusventilasjonen er ny eller gammel. Veivhusventilasjon er svakhet på flere motorer, men M54 sliter uten tvil mest med dette.

Det har du rett i, men disse er ofte gjengangere

Nei, ikke grunnet slitasjen, men hvis du småkjører mye så får du også mye kondens i olja i likhet med alle andre biler. Problemet da er at blandingen av olje og kondens vil tette seg i rørene til veivhusventilasjonen og fryse. Resultatet av det blir at motoren må "puste" fra ett eller annet sted, og da ryker det svake punktet som er toppdekselpakning. Ingen krise, men det kan bli en del oljesøl. Dette er en svakhet på disse motorene. Foruten denne feilen er det en meget slitesterk og god motor, så ikke ta til sorgen.

Du gjorde smart i å velge 3.0i kontra 2.0d osv. Den bruker naturligvis litt mer drivstoff, men den motoren der er det minimalt feil med. Anbefaler å ikke småkjøre mye om vinteren, og bytte olje hyppig pga veivhusventilasjon.

Finnes vel 168 også

jeg syns det er mye mer som kommer etter GTS da E46 look fangere og sånn. det er mye verre. eller den V style bakfangeren http://www.car-mod-shop.co.uk/images/E3 ... 106100.jpg den er ikke mye fin. Alt som kjem etter Rieger GTS er ikkje eit valg for min del... hehe haha.. word. Rieger gts er ikke så veldig tidsriktig, men for all del.

Har vært / er problemer med løftere på disse motorene. Det skjer bare ved kaldstart og motorlampe lyser. Dette problemet har oppstått på enkelte biler fra de var omtrent nye. Har reparert en bil med akkurat samme problemet, men det var på en m54b22, dog samme motor som du har. Der ble alle løftere byttet og bilen ble god som ny.

Bruk et rør eller lignende til å presse ned. Det virker litt brutalt, men det går greit.

Ja, til e36 325. Dersom du holder til i akershus så kan du gi meg en pm. Kan evt sende

Det er ikke noe casterstag fram på e36. Bærearmsforinga du tenker på?

Trenger ikke å ta av noe som helst av de stagene forutenom lenkearmen. Nr 6 på bildet Du må bare presse hardt nok ned til å få fjær/demper på utsiden.

Hvilken modell er bilen? Ang varsel på lambdaverdier: Sjekk den tykke slangen i bakkant av motor, som går inn på toppdekselet. Ofte blir disse som tyggis og da bør den byttes. Da bytter man også pvc-ventil i samme slengen. Det er også typisk med feil på luftmassemåler på disse. Enkelte ganger hjelper det å dra ut stikket / kabelen på den. Hvis den da blir fin så ligger problemet her.

Det skal være en rød kabel fra det orginale ledningsnettet bak spilleren som har kl 15. (tenning). Hvis ikke så er det en eller annen bak der som har det. Det finner du fort ut med voltmeteret.

Det er bare en gjennomgående bolt på demperen, så slår du inn en meisel eller lignende i sporet slik at du får demperen ut fra holderen. Du har jo også 3stk muttere i motorrom. Du må også løsne lenkearmen på den ene siden. Etter dette kan du bruke et spett eller lignende så du får presset navet / spindelen ned slik at du får demperen på utsiden av skjermen.

Grei jobb dette. Trenger ingen spesialverktøy. Du må fjerne demperen for å komme til den ene bolten på baksiden bare.

Hvordan kan du si det neppe er koksing? Disse er kjent for å kokse.... Dette skaper en 3FF0 Feilkode som blir registrert av luftmassemåleren, men hovedårsaken er som regel koksing. Har du tatt en diagnosetest for å se hvilke feilkoder som evt ligger inne da, lestat? Merket du forskjell etter bytte av turbo og lmm?

Nullstilling av service kan hvem som helst gjøre. På et bmw verksted har man et service-skjema fra fabrikanten som man skal følge, på frittstående verksted aner jeg ikke hvordan det er.

Da har du kjøpt deg en real kjøremaskin som ikke er så veldig mye tregere enn M5

En ting jeg aldri har skjønt er hvorfor over 50% av de som henger her inne alltid kritiserer BMW og roser andre merker opp i skyene når det kommer til diskusjon av nyere biler etc.

Man trenger egentlig ikke løsne noe annet enn lenkearmen, gjennomgående bolten på demperen, og i toppen av motorrommet. Hvis man da har et spett kan man bende det nok til at man får demperen på utsiden av skjermen.

Det er nok skruen og fjæra som holder brekkskoene. Du bør kjøpe deg et monteringssett til brekksko begge sider. Hvis du ser på midten av de båndene der gjennom en av bolthullene så ser du et hull som disse skal festes i. Du dytter de bare igjennom skoene og skjoldet, så vrir du 90 grader. Litt vanskelig å forklare, men du ser det nok mens du holder på. Jeg ville også smurt opp alle bevegelser ettersom bremsen tydeligvis har hengt på.