Trollet_

nei, men snubbla over et par helt nye klare sorte blinkers i eske og en tomgangsregulator til e30 når jeg rydda i boden her om dagen...

Strammet slangeklemmene tilstrekkelig? skal MYE trykk til for og blåse de av om de er strammet godt nok. kan jo ellers høre ut som en wastegate som ikke løser ut, regner med du har gått over alt av vakumslanger?

Har ikke cruisekontroll faktisk... første eier har vært generøs med utstyrslista, men IKKE cruisekontroll???? har ikke funnet ut noe mer om min nei, min er lite i bruk om dagen... Har en liten varebil (caddy) som jeg bruker i jobb og til all småkjøring, må prioritere EU-kontrollen denne mnd, regner med det kansje blir noen foringer og kansje en firehjulskontroll, så får feilsøking på motor komme når jeg har tid/råd Tror girkassa fungerer som den skal, skiftet olje og filter på kassa før ferie-turen med vogn ca 5000km siden, og har handlet inn 15 liter til for og flushe tror at litt av problemet er at girkassa jobber opp mot gasspedalen på lik linje med motoren, og når motoren ikke responderer på gasstrykket slik den skal (for lite drag kontra gasstrykk) vil girkassa gire ned litt fortere enn nødvendig. Problemet kan da være alt fra dieselpumper, LMM, lambda, turbo og masse andre dyre deler, så er greit og ha tunga litt i rett munn før man begynner og skifte alt mulig

Hva med dieselfødepumpa i tanken? vet med sikkerhet at jeg har periodisk feil på denne da tanknivået tuller om jeg har under 15L på tanken... det sies at bilen går dårligere dersom denne ikke fungerer som den skal, kan stemme med min siden den av og til drar skinnet av pølsa samtidig som den av og til går som en bøtte

sluringa når konverteren ikke er i lock up er vel ikke noe problem? det er jo bare oljesluring for at konverteren ikke kobler motoren helt til girkassa, ved lockup er den 100% tilkoblet for og utnytte motorkrafta på høyere hastigheter. er ikke dermed sagt at det er lurt og låse girkassa i 5tegiret i 60km/t i motbakke og samtidig akselerere, noe som gjør at konverteren slurer mye og oljetemperaturen blir høy. er vel storsett kun ved girskifte og som du sier inn og ut av lock-up at men sliter litt lameller, den slitasjen begrenser man lett ved og f.eks lette litt på gassen akkurat i det kassa girer. ser mange holder bare jevnt gasstrykk til de har oppnådd ønsket hastighet, noe som gjør at man får et lite rykk når kassa girer. Personlig liker jeg mye bedre og styre giringa litt vha variere/pulsere trykket på gasspedalen litt for og få et sømløst drag uten noe napp imellom girene, så blir det mer behagelig og sitte på samtidig som man sparer litt på lamellene i kassa edit: tengte at jeg skulle legge til at jeg hatet autolat helt til jeg hadde kjørt med det en stund og på en måte fått litt annet kjøremønster... bane og lekebil skal såklart ha manuelt gir

glemte og legge til kjerringas 2001 peugot 206 1,1l som har rullet 189 500km, begynner og bli langt for en "litenbil". eneste som har vært skiftet siden 120 000 km da hun kjøpte bilen er bremseklosser, bensinpumpe og lyspærer. Er vel på tide og skifte registerreim snart, igrunn lite feil til fransk bil og være...

Ville på ingen måte styrt unna m57, synes den motoren i e39 er helt topp. Ville prøvd og finne en facelift, da den har 9 hk mer enn prefacelift, og den ble levert med en litt kraftigere automatkasse og kansje noen ting er justert/utbedret. 360r-kassa som sitter i prefacelift tåler sikkert mer enn nok nm bare man har hodet sånn høvelig med seg, det automatkasser ikke liker er spinning, rykking og napping gjerne kombinert med boks-chip som fjerner momentbegrensinga på de tre første girene. Denne kassa ble også levert i X5 som er en mye tyngre bil, har ikke hørt at girkassehavari er svært utbredt der heller.

sort eller blåhvit røyk? sisnevnte tyder på at skifte av veivhusventilasjonsfilter er kommet for tur

Står somregel på relêet, men fungerer hovedsaklig som en elektronisk styrt bryter som kommer på ved at du setter spenning over spolen... har skissert det opp i Paint her:

Tenker bare litt høyt jeg: -Turbo (byttet) -LMM (rens?) -Lambda (skifte?) -vakumstyring (lete etter dårlige vakumslanger/vakumboks) -dyser (feilsøke/skifte?) -katalysator (tett?) hvis det ryker sort er det vel et tegn på uforbrent diesel, som igjenn kan tyde på at den har feil blandigsforhold disel/luft, (Turbo, LMM eller lamda), eller at en dyse ikke fungerer slik at en cyl får for lite diesel, imens de 5 andre får litt for mye diesel og litt for lite luft og dermed sortrøyk.

Fant de ut hvem det var eller?

har nå kommet tilbake ifra langtur med campingvogn, og har funnet ut at girkassa fungerer slik den skal, girer helt perfekt etter giroljeskift, skal i tilleg flushe ganske fortløpende for og få byttet ut all olja... Stussa litt over at kassa ikke girte når jeg trødde på litt i svingen til påkjøringa på en motorvei i sverige, leste derretter at det skal være slik, sitter en liten G-måler i kassa som gjør dette. ellers har jeg lagt merke til "lock up" på hastigheter over 90-100 km/t (at konverteren kobler motoren helt til girkassa), slik at man får 1900rpm på 110 km/t og sparer masse diesel på at ikke konverteren ligger og slurer litt slik den gjør om du låser kassa i 5tegiret og kjører med tung pedal i f.eks 60-70-80 km/t. Er ute etter litt flere meninger ang drag på lavt turtall: har ekstremt lettkjørt vogn (solifer artic 450) på ca 1000-1050kg ferdig lastet, og hvis jeg låser kassa i 5tegiret med lock up på 95-105km/t (1700-1850rpm) klarer jeg såvidt og holde farta på slak mark med det momentet som er på dette turtallet, kommer en sving eller slaaak motbakke må jeg gire ned til 4degiret. Kjørte Sundsvall-Stockholm sammen med en kollega som dro en Solifer Nordica 6010 som er en mye større og tyngre vogn, med en VW Transporter 2,5Tdi 4motion 174hk, han kunne ligge i 6-giret nesten overalt, og kunne aksellerere i sjettegiret imotsetning til på 5tegiret på 530'n. mulig turboen begynner og bli sliten, Normalt etter 200 000 km?

Kan høres litt ut som min dette, Vet ikke hvor lenge en turbo skal vare, men bilen har da tross alt rullet 200 000k, slitsomt og dra vogn med lite motoreffekt, ryker også en del under gasspådrag... får se om det blir turbobytte når jeg kommer fra sverige

Tengte jeg skulle skrive det, var nettop ute og rainX-behandla alle rutene på bilen, noe jeg gjør før jeg kjører langt og som gjør vindusviskere overflødig i hastigheter over 60-70 km/t kjører forøvrig Bodø - Sundsvall imorgen med vogn (800KM), og videre til Stockholm om et par dager

fant en sprukken vakunslange på min, nermere bestemt den som går fra vakumboksen ved turboen og til fordelings"blokka" under innsuget, så at slangen som går fra røret ved siden av fordelingsblokka og opp til første dysa også så dårlig ut, skal skifte disse og se om det blir noe forskjell. prøvekjørte en tur igår med vogn på, lite guffe under 2000 rpm og 80 km/t, kan vel godt være turboen som begynner og bli sliten etter 200 000km...

årsmodell? m20 har vel aldri blitt levert med startsperre... sett på pluggene at de ikke er fulle av sot/skjit? hadde samme problemet på en 325i jeg hadde (m20b25), fila i en uendelighet uten hell. Tok ut pluggene, rensa de med stålbørste, satte de inn og bilen starta på 3-4 turn's

Må da være 1000 plasser du kan koble til? har da mer enn et lys i taket?

Litt flere Rats

http://rat-look.com/nggallery/page-2/album-1/gallery-2/ e36 rat look

hvis strammeren (som skal være en svakhet på disse?) gjør slik at kjedet er slakkt er det vel ikke umulig? Tengte dog ikke over at denne hadde registerkjede

får du ikke tull med lysbryterne da? husker ikke helt hvordan det fungerte orginalt på e34, men du har lagt opp i ettertid? og med egen bryter til grøftelysene? det er slik at du må ha på kjørelysene for og få lys i grøftelysene? da har du isåfall hentet styrestrømm fra hovedlysene en plass og må heller flytte denne til f.eks parklysstrømmen og koble innom bryteren...

Hadde det vært en 535d hadde jeg skjønnt det, men en 520 ?

Saltinga er helt bak Mål, de har saltet veiene de siste årene her oppe i Nord også, bilene ruster, veiene er sorte/grå, mer forurensing i form av veistøv og spyleveske, mer dekkslitasje og mer veislitasje. Er også livsfarlig når det først fryser på og man tror det ikke er glatt... da er det bedre og kjøre på ordentelig snøsåle med gode piggdekk og VITE at det er glatt, for så og heller kjøre derretter. Synes også trafikkskolene burde ha mere fokus på glattkjøring enn det har, vil tro at et par timers isbanekjøring med rwd ville lært de fleste og rette opp/fårebygge kontra. Folk som ikke kan gjøre på glatt underlag burde strengt tatt ikke hatt lappen...

Få tak i et måleinstrument med diodetest-funksjon (hvis du legger målepinnene sammen piper instrumentet), så setter du ene pinnen mot jord og andre i utgangskontakten på sikringa. Da vil instrumentet pipe for at du har kortsluttning, så kobler du ut en og en komponent helt til pipinga slutter

kjørte På ferie i 2007 i en nedlessa Honda Accord fra 1986, betalte 6000.- for bilen, og kjøreruta ble 2700-3000km, Bodø-Trondheim-Ålesund-Bergen og samme ruta tilbake igjenn, hadde mange langturer med denne bilen (førstebilen), helga etter jeg fikk lappen kjørte jeg og kjærringa til Arjeplog i sverige (700km tur/retur) i februar i Nord-Norge/Nord-Sverige -30 grader over fjellet Ting jeg liker og vite før jeg kjører langt: -Registerreim, når sist skiftet? -Dekkslitasje -Ny olje. -Girolje. -jevn motorgange. -ingen ulyder fra girkasse/drivverk. -veske på batteriet. -Har dynamoen rullet 250 000 ? -Vinter? varme klær... -Reservehjul. -Mest mulig verktøy. (Har med Koppnøkkelsett, en Bag med Avbiter, div Tenger, vannpunpetang, skrujern fastnøkkler, slangeklemmer, kniv, Damestrømpebukse til erstatter av røket viftereim).