xracer

Ja, sikkert lurt det, å ha en spare DME først. Kanskje finner en brukt med oppdatering allerede gjort. Virker vanskelig å finne feilen på bilen ihvertfall. Etter å ha lest litt nøye på det du har skrevet, merker jeg mest med det at du sier det ble en "annen bil" rett etter sensorbytte, og så forsvinner godsakene 3 mil etter...så hva kan ha skjedd på den korte tiden.. 1. Dårlig kontakt i noe eller en eller annen annen EL. hickup 2. Du har dratt på noe inni helv...i denne perioden og justerskiva på Vanosdrevet har forskyvet seg ørlitegrann (timingfeil). Lite sannsynlig da, men mulig. 3. O-ringene har revet seg litt...skal jo kjøres noe inn disse...rolig..hehe 4. Tull med inputelektronikken til eksos sensoren i DME og/eller output fra DME til Vanos solenoid Hvis symptomene er helt like på bilen nå over tid, kan alle punktene over bortsett fra pkt. 1 være faktorer. Meeeen...det kan jo være helt andre ting selvfølgelig...du høres nå ut som du har gjort en stor og og god jobb på feilsøking ihverfall. Blir morro å høre om (når) det ordner seg EDIT: Fant dette på nettet...hehe

Litt på siden..har forresten tull med Vanossystemet på min 528ia også, men symptomet mitt er eksakt det som oftest er problemet med 99-00 modellene. Kald start dip's i turtallet. Ellers fungerer den greit, men selvfølgelig litt dårligere drag enn det burde vært pga O-ringene. Uansett er det O-ringene som må byttes. Har komplett sett med alt liggende, men ingen Garasje så det må bli til våren. Men det som var interressant var at det skal visst være en programoppdatering til DME som skal justere på verdiene slik at kaldstart dip'ene forsvinner. Hadde vært kjekt å hatt den fram til våren da

Du byttet o-ringer for å prøve å få generelt bedre effekt på motoren, ikke sant? Det var ikke et akkutt problem med gangen og draget, riktig? Etter at du påbegynte arbeidet med å løse problemet fram til nå, har du ikke løsnet på muttere som holder kamkjededrevene i posisjon, ikke sant? Kun tatt av Vanoshuset og jobbet med det? Hvis dette er tilfellet er det nesten NULL sjangs for at timingen er forandret. Tror du kan se helt bort ifra dette. En ting det kan være kanskje er dårlig kontakt i kretsen til eksos sensoren. Hvis du mener du kan gå ut ifra at sensoren er ok, sjekk ut ledningene/kontaktpunktene fra styringsmodulen helt til kontakten for eksos sensoren. Hvis endepunktkontaktpunkter er ok, sjekk da ledningene ved å ohm'e de mens beveger på de. Mulig et permanent brudd gir en kode, men hvis bare delvis belegg el. kan signalet bli forstyrret og får feil på referanseverdien. Du har jo sjekket det meste og det skal være iorden mekanisk. Er det ikke mulig med en av diagnoseprogrammene å lese signalet fra eksos sensoren? EDIT: Ser igjen at en post kom inn før jeg fikk sendt avgårde min..hehe

Ja, har en følelse av det jeg og, men blir jo litt i tvil ifg. det "offisielle" installasjonsdokumentet. Skal jo selvfølgelig prøve kabelen min, men greit å være i forkant med en evt. bestilling. Mulig det er chippen som sitter inni som er avgjørende. Mener jeg har den "ekte" chippen i min. Mener jeg forsikret meg om det den gangen jeg kjøpte den. Takker for hjelp uansett!

Har hittil brukt INPA/NCS på bilene mine uten problemer med kabelen jeg har. Den er merket K+DCAN og er USB i andre enden. Saken er den at jeg trenger en funksjon i DIS og holder på med installasjonen av softwaren for dette nå. Problemet er at i instruksjonen for installeringen nevnes at for e39'ene så må jeg bruke en USB EDIABAS kabel istede for en USB DCAN kabel for at DIS skal virke. Det er ingen merking på den blå kabelen (EDIABAS) avbildet i instruksjonene, så vet ikke hvilken spesifikk kabel jeg trenger å bestille for dette. Alt jeg finner på Ebay står det INPA/EDIABAS på så skulle tro de virket på begge programmene? Kanskje til og med den jeg har nå virker på DIS også? Finner altså ikke en spesifikk USB EDIABAS kabel jeg. Noen som vet hvilken kabel som garantert virker på DIS? En ting til...kabelen jeg har mangler bryteren for å kople om slik at kabelen skal kunne benyttes til flest mulig modeller. Men som sagt, den virker fint med INPA/NCS.

Video'en over sier jo mye da...hehe..Det finnes vel ikke noe definitivt svar på hvilken grade olje som er best til enhver tid på trådstarters bil, men BMW har funnet at et beste alllround choice er en 5w30 olje, vel og merke den gang bilen ble designet. Men nye oljer er kommet til etter den tid. Uansett, å bruke en M-olje type 10W60 på en 523i under generelle norske forhold med mange kalde dager synes jeg blir helt feil, kun med unntak av dette med oljeforbruk. Er det viktigst, så må man bare til en viss grad prøve seg fram. 10w60 olja renner av sjea på rundt -39 grader ikke kaldere, mens en 0w30 helt ned til under -50 grader. Bare det sier mye. Det er ikke bare snakk om smøring de første sekundene, men også de neste 10-15 minuttene på kalde dager...BMW MÅ designe 10w60 olja med ett overoverordnet mål, og det er at den skal beskytte M-motoren best mulig ved den antatt høyeste belastningen og oljetempen den motoren utsettes for, å ikke for minst mulig slitasje på kalde norske vinterdager. Under norske kalde forhold begynner 10w60 oljens egenskaper å bli mindre viktig pga bruksmønster til de fleste. Man må bare spørre seg selv om hvordan kommer jeg til å bruke bilen...er det å ligge på rødstreken mye av tiden eller kjører jeg masse småturer med normal til liten belastning kjører man mye motorvei eller lokale småveier. Å få en olje som passer til alt, er nesten umulig. Norske forhold trenger egentlig minst 2 oljertyper i løpet av året, mener iallefall jeg hvis man bruker bilen hele året og kjører tildels hardt på sommeren. Kjører du mye hardt på sommeren med en M-motor er det 10w60 som gjelder uansett, men mye småturer på kalde vinterdager tror jeg definitivt ikke det er det beste valget. Nå ser jeg bort fra ting som additiver som kan være spesielle for olja mhp materialkvalitet etc. Men tilbake til 523i'en. For årlige norske forhold generelt og man ikke får problemer med svetting og oljeforbruk og at det kjøres "normalt", ville jeg selv valgt en 0w30 eller i teorien kanskje en 0w40 olje hvis bare en type igjennom hele året. Evt. prøve 5w40. Valg av oljetype innenfor visse grenser , blir bortimot ubetydelig iforhold til andre faktorer som f.eks å få ut kondens fra olja i vinterhalvåret. Det er det viktigste av alt for å unngå en mass av problemer med bilen. Har bilen isolert eller uisolert veivhusvent? Funker termostaten skikkelig og holder tett til den skal begynne å regulere? Det er det man må fokusere på mye av året i norge. Bytt olja uansett når den begynner å bli uigjennomsiktig, men ikke for ofte, for det sliter på pakninger/o-ringer pga. aggressiviteten en ny syntetisk olje ofte har. Kun min mening i enkle ord om temaet

Vanos solenoidene...gjorde du de rene/sjekket de ved overhalingen? De er ikke ofte et problem, men de kan lage de problemene i noen tilfeller hvor symptomene forsvinner når tempen er oppe. Opps..så ikke at du nevnte at du skulle sjekke de snart

Enig...selv har jeg brukt Castrol Edge Titanium 0w30 på ene M52TU motoren jeg har. Grunnen til at jeg velger denne er at jeg bare har en intuitiv følelse av at jo tynnere inntil en hvis grad olja er for disse motorene, jo mindre tjangs for klogging i den smale kanalen i dipsticktuben tilbake til sumpen samt de andre faktorene...hvis det ikke høres for tynt ut på gangen er det sikkert greit samt at pakningene holder på olja og viktigst...vi kjører mye av året i kjølige temperaturer. Motoren bruker omtrent ikke olje heller selv med 0W30 olja. På andre M52TU motoren, prøver jeg ut det nyeste tilskuddet på Biltema 0w40. Funker helt topp den og samt at den kommer jeg til å bytte årlig hvis grei over tid. Motorene har gått ca. 260 og 340k og ingen problem med forbruk med 0Wxx oljene. Sviver så fint så

Kan jo prøve da Tenker ikke på samme måte som du ang. dette. De tingene du nevner er jeg enig at vi må holde oss mest mulig unna. Målet må være at Trådene og inputs må kunne bli stående mest mulig i sin helhet, men et minimum må være at Poster'en skal kunne gjøre små justeringer på det han prøver å formidle. Dvs. kunne rette litt tekst og merke med dato for redigering. Det skal primært brukes som en "pekepinne" på hvordan man selv kan gå videre og samtidig lette på veien for å lære/finne ut detaljer om emnet. Man kan nevne produktnavn da de ofte ikke forandrer seg over tid, men ikke lage linker til disse...Ikke nødvendig i mange tilfeller. De som poster, bør så godt de kan evaluere hva de kan/bør ha med i Posten, slik at den kan bestå som et alternativ i en økende masse god informasjon. Det bør også postes kun ting man har bakgrunn/dokumentasjon for å informere om, men også praksis de selv har ervervet seg og mener er positivt å formidle videre. Det som er viktig er at man poster evt. tilbakemeldinger på en respektabel måte, da alle kan ha sin oppfattning om hva som er bra og ikke bra og hvis uenig, formidle en sakelig begrunnelse. Tror de fleste ser hva som sømmer seg og etterhvert vil de nok også se nytten i å ha et slikt oppslagsverk tilgjengelig. Det trenger ikke være en superdetaljert DIY, da dette krever mer innsats og tid for en potensiell Poster og kan gjøre at man trekker seg og dermed fører det videre til at man mister viktige momenter som ellers kunne kommet fram i lyset. Ting bør være så generell som mulig og hvis spesifikke detaljer må nevnes, bør det dokumenteres bare med generell henvisning slik at det kan bli stående i Posten som en "Pekepinne" for brukerne. Tråd kan i Subject feltet merkes enkelt med f.eks "E46-....osv." eller hvis gjelder flere modeller "E46-E39...osv". Medlemmene legger da inn det de mener er relevant for emnet og deres vinkling på emnet. Om det skal være lov å nevne spesifikke "Gode kjøp fra navngitte leverandører/forhandlere" synes jeg eier av Forum får ta seg av. Og det gjør han/hun sikkert også Personlig mener jeg det ikke bør være lov. Tar fokus litt bort fra hva trådene skal formidle...kunnskap og lærdom. Viktig å nevne at ingenting er dumt å nevne, fordi det vil alltid/ofte være en som kommer til å rette det opp og da er målet nådd Skriv i vei hva du selv gjorde av dumme eller positive ting mens du gjorde jobben eller research på det . Bare gøy å lese det.

Lurer på om det finnes en tråd her inne som man kan legge ut litt uskyldig info om ting man dumper borti som kan gjøre vedlikeholdshverdagen lettere og billigere for en BMW eier? Det gjelder både produkter og generelle tekniske tips. Det er jo spørsmålet om kommersialisering av det som for enkelte kanskje ikke er akseptabelt. Jeg er selv bare interrressert i å vite at spesifikke produkter finnes. dvs hva det heter, hva som er bra med de etc, men trenger ikke opplyse om hvor de kan kjøpes. En slik tråd er til uvurderlig hjelp til de som driver å småfikser på bilene selv. Er det mulig for admin/Moderator å opprette en slik tråd uten for mange regler for hvordan man får fram hjelpen til brukerne?

Bare en liten ide kanskje dårlig men... lurer på om at ikke airbaggen selv kun sjekkes for motstand av hovedmodulen dvs at det ikke er noe digital kommunikasjon i den loop'en. Siden meldingen din er "sensor...ett eller annet", kan det da være aksellerasjonssensoren (kollisjonssensoren) under gulvmatta det er feil med. Den sensoren tror jeg det er kommunikasjonselektronikk i. Angående aktivering av airbaggen (expopangsmell), så mener jeg at hovedmodulen sender ut et 9-12v signal til sprengladningen for å aktivere ved kollisjon. Tror det ligger en bryter i kontakten som sitter i airbaggen og den er designet slik at når man demonterer pluggen, så sluttes bryteren for å kortslutte airbagladningskretsen slik at en ikke utilsiktet kan få 9-12v inn. Derfor kan man ikke måle noe særlig motstand i airbagpluggen uten videre. Må da legge noe tynt isolasjonsmateriale på deler av ene pinnen først for å åpne loopen og så måle. Er ikke helt sikker på dette, men mange airbagsystemer har denne patenten.

Hei igjen, lurer litt på om det er tid for å tenke på å skifte varmeapparatvifta, da den har begynt å lage lyder. Og som vanlig er, kjøpe bil på sommeren vil ofte kamuflere lyden på den, mens når vinteren er på gang, viser den sin egentlige tilstand . Uansett, det jeg lurer på er om noen har erfaringer med aftermarket eller OEM vifter kontra Original BMW vifte på disse bilene. Det er jo en ganske stor jobb å bytte, så tenkte å ikke bomme på kvalitet på vifta. Noen som har formening/erfaring som gjør valget lettere? Er jo ikke så avskrekkende pris på originalen da mhp at jobben nok forhåpentligvis ikke blir gjort en gang til, men har bruk for pengene til andre ting også. Og hvis du har en spesifikk link til et bra produkt, hadde det gjort susen. EDIT: Fant til slutt en ny Original vifte til 7-8 hundre inkl. moms og frakt så gikk for den

Takker for link...skal lese litt der

Tja, nå er det sånn at jeg ikke kjenner noe historikk på den bilen så vet ikke om det har vært byttet olje i det hele tatt før. Det samt at den er gått 335k gjør kanskje at ting blir værre (slip) med en flushing hvis det ikke har vært byttet før. Hvis jeg ikke finner ut hva som er gjort kan jeg strekke meg til oljebytte muligens, men uansett filter. Men skulle visst nivået i kassa først da. Lurte mest på om noen har hatt dette symptomet og evt. om de fikk rettet det, eller om det kan være bare adapteringen som gjør det. Tror jeg prøver å finne eksakt måte å gjøre det på og se hva som skjer. Takk for input iallefall

Har 5HP19 kassen etter det jeg husker fra skiltet på den. Det som skjer ofte er at den "shortshifter" mellom 3 og 4 gir. Slik er det ikke på andre bilen. Er det noe grunn til bekymring eller kan det rette seg ved å resette adapteringen? Er det så at man kan holde gasspedalen i bunn, sette nøkkel til trinn 2 og holde pedalen nede i ca. 30 sek for at TCU'en skal resette seg? Er det riktig måte å gjøre dette på? Ellers er det myk giring og ikke noe slip som jeg merker da.

Du bør jo uansett dra ut problemcoilen samt en av de andre og sammenligne inni røret og også neddi hvor pluggen sitter om hva som kan være galt. Skal jo ikke måtte skru fast skruene for å holde den på plass regner jeg med

Takk for tips, der. Nå er det bare toppDEKSELpakningen jeg skal til med nå, så der er det bare generelt ang moment og smøring, men klart når det gjelder topppakningen så må man gjøre det etter prosedyren ja. Forresten så skal jeg til med å overhale Vanos'en snart pga begynner å få disse periodiske dippene i RPM mens motoren er kald og da sier en som kan litt om dette at det er viktig å ikke trekke til boltene på lokkene for mye pga kan ødelegge o-ringene man nettopp har byttet. Vet ikke om det er riktig, men momentet skulle visst være rundt 10Nm på de...uten smøremiddel regner jeg med da

Regel hos oss er alt opp til 1" bolt kan tas med manuell momentnøkkel. Alt over skal det brukes Hytorc på. Stahlwille er for bedrifter og millionærer only...men bra det er de. Vi har bare 15-20 stk av dem da Uansett, hvis man drar en tørr 8mm bolt til 10Nm og gjør det samme med Rapid G+ på bolten, så føles det som man aldri blir ferdig med å dra i sist nevnte tilfelle...det er enorm forskjell. Så derfor er det greit å ta opp diskusjonen litt

Ok ,så moment generelt i bilindustrien er ment på tørre bolter. Dvs at man ihvertfall ikke bør dra mer enn oppgitt verdi, da man i praksis ofte ikke har med helt tørre bolter å gjøre (demont, rep og tilbakestilling)...stort sett på nye bolter brukt på nye komponenter det er tørt og regne. Bruker altfor lite moment selv...pga litt erfaring fra jobb har det gått greit mhp overtrekking, men skal begynne å bruke nøklene mine mer tror jeg og se om jeg klarer å stole på at det blir godt nok...haha...praktisk eksempel jeg må til med snart er toppdekselpakningen...noen sier tetningspasta på hele pakningsflata, noen sier bare i hjørnene og noen sier ikke i det hele tatt...tenkte å bruke bare i hjørnene jeg som BMW sier og da vil jeg iallefall ha den trekt til korrekt ang moment så jeg ikke kan skylde på noen andre enn BMW hvis det lekker Å ja selvfølgelig skal jeg gjøre det rent skikkelig først og legge pakninga skikkelig i sporet

Mye bra resoneringer her , bruker Stahlwille vi også...kalibrert en gang i året og også forskjell når tester mot testinstrument lokalt Men det kan skyldes at folk glemmer å justere tilbake nøkkelen til null etter bruk samt slag og andre yttre påkjenninger (som ikke skal skje da) ved bruk og transport. Jeg stiller mest spørsmål her pga at jeg mest jobber med flenser....flenser dagen lang virker det ofte som...hehe...litt gøy med Hytorc jobber da, men de blir det lite av da. Ok, så hvis jeg bruker Molycote eller Motorolje generelt så er det greit liksom? En annen ting jeg kom på...noen ganger er det jo fint med litt blåloctite...hva om man bruker den bare på de siste gjengene nærmest hodet istede for på tuppen, vil det ikke funke like greit, bare at når det først løsner så blir det lettere å skru ut bolten hvis det er litt lengde på den

Har ikke detaljer som HSD har i hodet jeg nå, men vet såpass at det er ganske veldig viktig på mange områder. Når det gjelder hjulbolter så drar jeg de til med stort sett hva som helst på boltene, men jeg drar bare "passe"...funker fint det. Var på verksted for litt siden og de har tydligvis brukt muttertrekker uten noe limit på hjulboltene da det var komplett umulig og få dem av med manuell kraft. Fikk på ett annet verksted opplyst at de brukte ca. 180Nm på boltene....trodde rundt 110Nm var greit jeg på aluminiumsfelgene...Uansett...det som var poenget var trekking hvor det er pakninger inni bildet. Drar du f.eks toppdekselpakningen til 10Nm med bortimot tørre bolter kontra med Rapid+ så blir pakninga ikke i nærheten av og bli dratt til det den skal...har ikke sjekket noe enda, men kunne vært greit og vite hva BMW bruker på førstgangsmontering av skruer/bolter på diverse. Vet ikke om det står noe om det i Bentley eller andre manualer om dette.

Noen som vet om det er praktsis å benytte et "universalt" eller spesielt gjengesmøremiddlel på bolter (stål) på bilene? Spør fordi i jobben min bruker vi trekketabeller hvor verdier kun gjelder med et spesifikt smøremiddel og det må vi signere på hver gang vi trekker noe. Spør mest fordi dette har betydning spesielt hvor det er pakninger inni bildet. Jeg erfarer at det reelle momentet blir natt og dag forskjellig om man bruke "WD40" eller ordentlige gjengemidler og dette kan være en av grunnene til lekkasjer i ettertid.

Dette er bare et lite tips til først og fremst nye eiere av e39 og e46 med M52TU/M54 motorer. Kjølesystemet vil jeg si er det viktigste på hele bilen og holde et godt øye med på disse bilene, da forandringer kan skje fort og akkutt. Hvis du kan, bruk f,eks OBD2 appen Torque Pro til å ikke bare vise øyeblikkskjøletemperaturen, men også til å sette en lydalarm ved f.eks 108 grader. Da vil du få en tidligst mulig indikasjon på at noe er på gang med kjølingen som du må observere og kanskje ta aksjon på (kjøre av og stoppe motoren). Tempnåla på dashbordet har en komfortsone fra ca. 75-115 grader som gjør at den står mer eller mindre rett opp uansett innenfor dette området. Det er forsåvidt greit mhp at fører ikke skal ha panikkangst for nåla hvis den skulle vise den reelle tempen til enhver tid, men med OBD2 avlesningen får du tidligere beskjed om at noe kanskje er på gang. Du kan jo skjule verdien sålenge alarmen er satt greit hvis du ikke klarer å ta øynene vekk fra den . Men over til det som også er viktig med kjølesystemet og som kan tas lett på for de fleste og det er nivået i ekspansjonstanken. Det finnes 2 typer nivåindikasjonspinner (rød farge) i disse. Den ene har 2 stk kuleutforminger på pinnen mens den andre har bare en på toppen. Nå kjølesystemet er luftet skikkelig og det ikke er luft i systemet (finn prosedyrer for dette på nettet/YT), og motoren har stått til den er kjølt helt ned (<20 grader) f.eks over natten, DA er det tiden for å sjekke nivået i tanken. På nivåpinne med 2 kuler skal nedre kule IKKE være over topp på gjengepartiet i påfyllingsstuss. På den med 1 kule skal topp av pinnen IKKE være over topp på gjengepartiet. Bakgrunnen for at jeg ønsker å skrive om dette er at det har vært gjort tester på trykkoppbyggingen i kjølesystemet på akkurat disse bilene og normalt sett ligger trykket i systemet på ca. 1 bar under nesten alle omstendigheter med normal til høyere motortemp, men hvis nivået i ekspansjonstanken ligger høyere en maks, øker trykket enormt i systemet og kan enkelt komme opp i 2 bar som gjør at korka på tanken begynner å lufte/sprute ut kjølevæske som f.eks kan legge seg på reimene til vannpumpe/AC kompressor etc. etc. Det andre som kan skje er at på et system hvor plastkomponentene på kjølesystemet (og det er mange av dem) kanskje er eldre og tåler mindre så kan de rett og slett sprekke (ekspansjonstank først og fremst). Dette fordi man egentlig aldri har garanti for at lokket funker helt som det skal og lufter eksakt når det skal. Derfor er mitt tips, hold nivået ALLTID under maks merkene ved kald motor og sjekk heller oftere hvis motoren bruker litt kjølevæske.

Hei, Noen som vet som plugger/Ledningsnettet for airbagsystem MRS3 er likt som på MRS4?

Lurer på om noen har benyttet seg av dette for fylling og om det var et vellykket prosjekt? Kan ikke finne at det er ulovlig å sende i Posten. Ifg. Posten går det delvis fram at pakkesending er avsenders ansvar... http://envirosafe.no/kj-legass.html Og ja, det er lovlig uten sertifisering http://envirosafe.no/dokumenter.html Merk! Gassen er ekstremt brannfarlig!