E46Johnny

Du skriver ingenting om hvilken farge det er på oljelampa!! Hvis olje lyset er gult kan det være feil på olje nivå sensoren hvis peile pinnen ellers viser at det er nokk olje på motoren. Er lyset rødt har det noe med oljetrykket og gjøre og bilen skal da "normalt" ikke kjøres, men treg olje trykk bryter forekommer.

Lenk armen de fleste av oss tenker på er del NR:5 (støttestag) i linken. - http://nettbutikk.gsbildeler.no/startup ... ClDreCdH1w Et vanlig problem på E46 ihvertfall. Litt usikker på hvilken del helgeb mener men muligens en av bærearms foringene eller kulene, da forstillingen på E9X ikke er lik som E46. På E9X er det et casterstag del nr:9 og en bærearm del 14 i denne linken. - http://nettbutikk.gsbildeler.no/startup ... ClDreCdH1w Det er i hvert fall det jeg finner av deler som dekker svara som er gitt her. Ser at likene mine ikke gir rett bilde, så hvis du går til GS bildeler sin nett butikk, skriv eventuelt inn dit reg nr, velg deretter fliken slite deler, Til venstre i bilde velg forstilling, og delekatalog ETK31, I øvre linje midtre bilde vill du finne bære arm og casterstag, og i nedre linje bilde til venstre vill du finne "lenk arm" støttestag til stabilisatorstag. Håper dette hjelper.

En mulighet som ikke er uvanlig på eldre biler er at clutchen ikke frir ordentlig pga at det er mye gammal dritt på direktakselen inn til girkassen (den akselen som clutch plata sitter på) dette gjør at clutchen ikke ordentlig blir koblet fri fra svinghjulet. At dette blir bedre når motoren er varm kan skylles at den oljeholdige møkka blir varma opp og ikke lenger lager like store problemer. Har periode vis det samme problem på E46en men det blir mye bedre etter et olje skift, husk å bruke riktig olje. Slarken i giroverføringen skylles nokk slitte overføringsforinger, noe som ikke er så uvanlig. Rogue Engineering har kansje noen av de beste delene til BMW`s giroverføring og et veldig bra short skift system. Les om deres deler de har noen meget godt gjennomtenkte systemer. - http://www.rogueengineering.com/

En rimelig mulighet er lenk armen mellom stabilisator stag og fjærbein. Et forsøk du kan gjøre er å gå på apoteket og kjøpe en kanyle og en kort litt tykk nål, så tar du litt olje eller rustløser i kanylen og stikker hull i gummi membranen og sprøyter det inn bak gummi mansjetten. etter en liten kjøretur vill du ha smurt opp lenk armen. det samme han gjøres på alle opphengskuler med gummimembran. Ellers kan du jo bare begynne i den rimelige enden og bytte lenk armene, de koster vell ca 350 - 400kr stykke.

Tk Økonomitrimming kan muligens hjelpe deg med deler du trenger til disse forgasserne. - http://www.tktrimming.no/ Korrekte halsringer, dyser og emulsjonsrør er viktig for å holde bensinforbruk under kontroll for en bil som brukes mest på landevei. En for stor forgasser, halsring, dyser osv, vil gi dårlig forstøving av bensinen på lave turtall og dårlig respons i motoren. Normal matematikk på en 2 liters motor i tilnærmet original stand vill gi deg forslag på en ca 40mm forgasser mener å huske at hals ringene kunne være mellom 32 og 36mm litt etter hvor du satte turtall grensen. Dyser for luft og bensin i tomgang og fullgass systemet må også stemme, samt emulsjonsrøret som jevner ut mellom tomgang og fullgass dysene tilpasses motor karakterstikken. FilterKing har gode filter/bensintrykk regulatorer. Husk at en forgasser er en ganske sammensatt enhet som må tilpasses bruken den er tiltenkt, og at dette krever en del erfaring. Når det gjeller kvalitet er Dellorto ofte en bedre konstruksjon en Weber og solex, den har bla egen start forgasser istedenfor chok spjeld og at fullgass dysa er mer aerodynamisk plassert i innløps trakta, samt at den holder den justrerbare blandings innstillingen på tomgang bedre.

Normalt er den typen lekkasje forårsaket av at den vann avvisende membranen bak dør trekket er blitt gammelt og utett, og/eller at tettemassen som limer membranen til døra er gammel og ikke lenger er like elastisk og derfor slipper vann gjennom, og/eller defekte eller løse klips på dør trekket. klipset til dørtrekket har en gummi tetting som kan lekke. Du kjenner igjen denne typen lekkasje lett ved at det er fukt i overgangen mellom dørtrekket og selve døra. Så prøv å bytt eller tett membranen bak dørtrekket og sjekk dørtrekk klipsa. Den lekkasjen kan være noe dritt å få tett dessverre. Jeg fikk samme lekkasje i min bil på begge fordører etter bytte av vindusheis motorer. Passasjer døra lakk en gang, ble tettet med ny membran og alt var ok. Fører døra har hvert inne til reklamasjon for lekkasje 4-5 ganger byttet 2 membraner og alle feste klips til dørtrekket, nå ser det kun ut til å lekke hvis jeg spyler på døra med en kraftig vannslange. Så dette er ikke et ukjent problem blant BMW folk. Hvis du bytter deler selv, vær nøye når membranen plasseres, pass på at klipsa til dørtrekket ikke havner på kanten av membranen, denne lille skjevstilling er nokk til at vann kommer inn gjennom klipsa.

Jeg er selv gammal bil mekaniker, og noe av det viktigste er å ikke bruke BMW forlengede oljeskift intervall. Narvesen har eller hadde nettopp et engelsk BMW blad som tok for seg vedlike hold, og informasjone kom fra flere uavhenige BMW verksteder. Les tråden: BMW dieselmotorer, nyttig info (oppdatert) for nyttige tips. Still nødvendige spørsmål om din motor til trådstarter. "TRF-Racing" Du vill da være bedre rustet til å foreta de rette valga for mest mulig glede av bilen. Hvis du Googler swirlflaps vill du se at det er et problem for noen, men det er ikke bare BMW sine motorer som har dette utstyret og som får de aktuelle problemene. Hvis du ikke ønsker å fjerne de aktuelle ventiler og flaps er det mulg å gjøre som andre her inne har gjort, nemlig ved jevne mellomrom demontere og rengjøre de aktuelle delene. Det skal så hvit jeg husker være en tråd om rensing av ERG og innsug, en dirty jobb men kan spare deg for et motorhavari. Her svarte jeg hvis for raskt, da jeg ser du har fått mye av innfoen jeg skrev.

Demonter og smør opp gjennomføringen til pusseren før den setter seg helt fast. Vær forsiktig når du tar av pusserarmen, siden den er av plast brekker den ganske lett. Min rusta helt fast og måtte borres ut, ikke kjekt i ei rute som koster mange tusen å bytte. Det best vill kanskje være å bytte gjennomføring siden den nokk er noe slitt. Ta en titt i dele katalogen til GS bildeler, der er det "expoderte" tegninger som viser prinsippet for monteringen.

Jeg går ut fra at luttrykket i dekkene er korekt og at det ikke sitter noe mellom felg og nav ved montering av felgene, (flere felger har løse ringer som kan sitte igjenn på navet). Kontroler nedre opphengskule for slark ved og rikke hjulet frem og tilbake mens du holder hendene i pos kl 6 og 12, kula sitter i en gummi foring, så ikke bruk for mye kraft for da flekser foringen. Det kan jo og være slark i ytre og "indre" styrekuler ut fra tanstanga, og sjekk kula som holder bærearmen til rammevangen samt den store gummiforingen i bakkant av bærearmen, det finnes 2 typer av denne orginalt en på 60mm og en på 66mm. Noen dekk kan bli midlertidlig urunde pga feilaktig lagring og få et flatt punkt på rullebanen, men dette pleier å bedre seg etter at dekket har oppnått normal driftstempratur. Virker litt merkelig at den rister også på vinter hjula når du byttet til bake.

Vill tro at innmaten er utslitt på anlegget ditt ja. Jeg har hatt flere simons annlegg og de har bråka mye etter 2-3år. Fylle på nytt dempematriale toror jeg kan bli litt problematisk, siden pottene må sprettes opp, demping byttes og pottene må deretter sveises sammen igjenn.

Det er ikke sikkert at den knappen virker da det er en mulighet for at utgangen på sentrallås styringen er deffekt, siden han sier at knappen på nøkkelen ikke har virka på flere år, men er sentrallås modulen ok er det en mulighet.

Jeg mener å huske at Larvik motor gjorde slikt arbeid. Ellers er vell Widmer motor i lillesand en som kan gjøre mye ifb motorer, er sønnen som faren PETER så er jobben topp kvalitet. Du bør/må ha med de delene som du nevnte, og du bør også vurdere å ballansere/vekttillpasse veivstaker og stempler for optimal funksjon. Litt youtube linker som demonstrerer tekknikkene som brukes. Balansere veiv: BMW Connecting Rod Modifications: Automotive Connecting Rods 101: Connecting Rod Balancing: Pistons & Connecting Rods: Flywheel lightening and Balancing: Flywheel Installation - Quick Tip: Håper at disse klippa hjelper litt med hva som skjer og hva som kan/bør gjøres.

Jeg har fra tidligere hatt god erfaring med ferrodo racing klosser, men de heter sikkert noe annet i dag, de støva veldig lite og bremsa bra, men de inneholt asbest, så jeg kjøpte de siste de hadde til gamle opelen. Jeg vet at flere er fornøyd med disse http://www.ferodoracing.com/it/car_racing/ds_2500.htm og de passer til litt banekjøring også.

Jeg ser i denne tråden at det er mye missoppfattning om motor trimming og hvordan de forskjellige delene hvirker sammen. Så for de som er interessert i emnet og som er villig til å bruke en del tid på å lese seg opp på "ordentlig" motor bygging og tuning om å kontakte. - http://www.automobilia.no/automobilia_V1/v1/index.html - http://www.lafri.se/group.asp?group=1171 Dette er bokhandlere som har eller skaffer det meste av tekniske bøker jeg har personlig lest minst 10-12 forskjellige bøker om tuning av motor spesielt, og disse bokhandlerne har skaffet og tipset meg på telefon om mye som ikke nødvendigvis står på nettsiden. Veldig mye av litraturen er amerikansk så V8 motorer er ofte emnet. Men alle "grunn prinsippene" om økt effekt er det samme for alle typer motorer. Dette er pensum som begynner der bil mek linja slutter. Jeg ser på enkelte komentarer at litt forståelse for hvordan ting henger sammen hadde kunnet ryddet opp i en del missforståelser som oftest er komentert. Så en generell komentar til hvorfor så lite effekt for pengene, BMW lager noen av de beste motorene som finnes. Dette gjør at ytterligere effektøkning nødvendig vis kommer til å koste penger og at gevinsten ikke er så stor. Et eksempel er at en typisk 2 liter motor på 70-80 tallet hadde 90-100hk BMW henter i dag ut over 170hk fra samme slagvolum i dag ved hjelp av mer avansert teknologi og mekanik (16 ventiler, twincam,og avansert motormanagment. dette var avansert nesten race spec på eks 70 tals motorer, selv om teknologien var i bruk lenge før krigen spes på fly.

Jeg har periodevis omtrent samme feil som deg, og etter å ha snakka med en BMW mek var han rimelig sikker på at det var utgangen på sentrallåsmodulen som begynte og fuske, ny modul kommer på i overkant av 6000kr inklusive montering og programering. Men i min bil tennes kupelyset når jeg trykker på åpne knappen på nøkkelen, men knappene spretter ikke opp, Sitter jeg inni bilen og betjener låse knappen mellom setene går heller ikke knappene opp, men jeg hører at det klikker i sentrallåsmodulen. Låses bilen opp med nøkkel åpner settfølgelig fører døra men di andre forblir låst og de invendige håntaket på de ander dørene er koblet ut slik at dører ikke kan åpnes fra innsiden. Jeg tror også at luka over bensin lokket er låst, så blir det helt gale er dette ikke noe en kan kjøre lenge med siden en muligens ikke får fylt opp tanken. Jeg har hatt dette problemet i perioder og BMW mekanikeren ba om så mye info som jeg klarte å finne ut av for å lette feil søkingen, så hvis du kjener igjenn de fleste punktene som jeg har listet opp kan det som sakt være sentrallåsmodulen. Jeg må også si at det kan gå uker og måneder mellom hver gang dette skjer, men mistenker at kraftig regn eller noe kulde kan gjøre at det opptrer oftere. En annen mulighet er dårlig battteri i nøkkel, eller dårligladdet batteri hvis du har nøkkel som lades under kjøring. Nytt bateri til nøkkel betalte jeg 35 kroner for hos BMW. Men hvis Feilen bare kommer når du vasker bil og det er kalt kan det være at låsen fryser, Nokk en mulighet hvis bilen ofte er vanskelig og åpne kan være antenne forsterkeren er dårlig, denne sender signalet fra nøkkelen til sentrallåsmodulen. Ved feil på eller dårlig antenneforsterker vil også radioen få dårligere signal, så har du trøbbel med radio motak kan forsterkeren være synderen. Er du uheldig kan det vær flere av overnevnet feil, jeg har en mistanke om at min antenneforserker ikke er av de beste, for jeg må stå max 1-2 meter fra bilen for at den skal låse opp, og radioen er ikke av de beste.

Supersprint grenrøret er 4-2-1 så det er et fornuftig valg ja.

Ja dyno bekrefta utstyr koster litt penger ja. Det ligger somregel litt arbeid bak utviklingen av et godt grenrør og tilhørende potter, katalysator og rør, og det er det du betaler for. På 4 sylindrede motorer er det normalt 2 typer grenrør som brukes. Alt1. 4-2-1 for motorer som ønsker effekt i mellomregisteret, eksempelvis med sammen med en modrerat kamaksel og remap av ECU Alt2 4-1 For motorer som går mye på høyt/høyere turtall, brukes eksempelvis sammen med en hvassere kamaksel en Alt1, motoren får pga dette somregel dårligere drag på laveturtall og et kortere effektivt register, noe som kan være masete og kjøre med til vanlig.

Du får prøve å ringe hit: http://www.pedersens-racing.no/bil/Supersprint/

Ja modrene suge motorer er så pass bra i utgangspunktet at ytterligere økning blir kostbart. Det var ander boller med gamle opel ascona og manta med 2,0l cih motor, der fikken rundt 45 hk for ca 10 000kr. 2 doble 45mm weber eller dellorto gassere og en 290 grader kam så var mye gjort. På den andre siden er jo triming/tuning litt morsomt da.

Hvis du hørte etter hva han sa så var den bensinen som var "dårligst" på subaruen 95 oktan og den som ga høyest ytelse var 98-99 oktan. Nyere BMW motorer kan gå så lavt som 91 oktan men da settfølgelig med effekt tap, ett untak er 335i som minimum må ha 95 oktan. Dette er verdier som står i brosjyren til E9X serien.(2009 modelserie) Nyere motorer er oppgitt med bruk av 98 oktan. Når det gjeller forskjellig respons på oktan endring er det opp til produsenten av bilen å optimalisere elektronikken til de forskjellige kvalitetene, BMW optimaliserer etter mitt skjøn sine motorer til å fungere med alt fra 91 oktan til 98 oktan Motoren vil da forsøke å hente det beste ut av den brukte bensin kvalitet. Flere japs biler og den renaulten i testen til fift gear er ikke optimalisert for høy oktan og vil derfor heller ikke kunne hente ut gevinsten som endret tenningstidspunkt ville kunnet gitt. I flere land er 95 oktan det høyeste du får tak i. Intil for et par årsiden fantes kun 95 oktan i Danmark bla pga noe miliø greier og hvist nokk noe med grunnvannet, ble jeg fortalt på flere bensin stasjoner. (Fredrik her inne vil kansje kommentere dette med Danmark nærmere). Når det gjeller tilgjenelig oktan tall blir det som nevnt i den ene artikelen brukt helt ned til 87 oktan i enkelte stater i USA. i europa vil du normalt finne fra 91-92 viav 95-97-98 og 99oktan bensin. Flybensin for små fly som var nevnt var populært i amcar miliøet på 70 og 80 tallet da den hadde 103 oktan og det var da mulig å bruke "høy" komp stempler.'' Et eksempel er remap av motor på rullefelt som ikke gir så mye hester men software er tilpasset akurat den gjellende motoren, dette gjør bilen mer kjørbar da det ikke lenger er produksons tolleranser å ta hensyn til. Jeg har hørt at produksjons tolleransene kan ligge rundt 5% på både motor og software. Mange biler med fuske og ustabilitets problemer blir helt friske når de får en tilpasset mapping. Simco har gjenom tidene komentert dette i noen bilblader bla en prosjekt BMW (E39 turing) for det tidligere norske bladet "DRIVE" . - http://www.simco.no/

For de av dere som søker mer slagvolum fra BMWs firer motorer M43 og M44 har AC-schnitzer laget en 2,1 liter variat som de brukte i Z3. With the 2.1 litre engines for the Z3 1.8 and 1.9 (M43 and M44 engines), the Z3 achieves driving performance which is normally reserved for exotic sports cars. In the test by the renowned trade magazine "sport auto" (issue 8/96), the AC Schnitzer Z3 2.1 took less than 7 seconds to accelerate from 0 - 100 km/h and achieved a top speed of 223 km/h (engine no longer available!). AC Schnitzer Z3 2.1 power plant for BMW Z3 1.8 with M43 engine, power 108 kw (147 HP). AC Schnitzer Z3 2.1 power plant for BMW Z3 1.9 with M44 engine, power 129 kw (175 HP) Så siden den ikke lenger produseres kan den sikker finnes brukt AC-schnitzer: http://www.ac-schnitzer.de/en/bmw-cars/ ... gineering/

Innteresant.. Har du noen flere referanser til dette? Siden eksosanlegg er også et tema i denne diskusjonen linker jeg til dyno test fra supersprint: http://www.supersprint.com/USPG000bmwE462.asp Som sakt har du orginal brosjyren til E46 vill det jeg nevner om BMWs effektmåling og hvilken oktan (ROZ) som er benyttet stå der, det pleier stå under tekniske data. Hvorfor BMW velger å måle effekt ved bruk av 95oktan på 4 sylindrede motorer og 98oktan på 6 sylindrede motorer kan jeg ikke svare for, men for dere som har E46 rundt 2000 mod med M43TU motor kan slå opp i instruksjons boka på side 24-25 det står der. Sitter nå her med brosjyren for E9X og der er alle motorer oppgitt ved 98 ROZ. Infoen står med små skrift helt i slutten på tekniske data, her beskrives også bla kjøremønster ved forbruks måling. Jeg har prøvd å finne brosjyren på E46 men den ligger nokk pakket ned et sted, så derfor referere jeg til instruksjonsboka til bilen som sikkert de fleste av dere har. Når det gjeller 318i med valvtronik (Den heter vell N42) så har jeg ikke lest om den er oppgitt ved 95 eller 98 oktan siden jeg ikke har dataene tilgjengelig. Når det gjeller oppgitte effekter ca +8-10 hk på M43TU så er det tall som jeg fant hos diverse tunere bla MK motorsport, som hadde et 3 eller 4 stage tuning kitt til N43TU motoren men nå kun har stage 1 igjen til 318i http://www.mk-motorsport.de/html_en/e46_3er_motor.htm Så ved litt aktiv leting så finnes det meste men M43 TU motoren ser nå ut til å være gravlagt av tunerne så derfor finer jeg nå lite info om aktuell ytelse, hvertfall blant de større BMW tunerne. Hamman har litt info: http://www.hamann-motorsport.de/288.0.html?&L=1 Men mine kilder for å komentere dette er som jeg igjenn sier Instruksjons bok, brosjyre av aktuell bil, Les det som står med små skrift numerert helt på slutten, samt diverse tunere hvor jeg har linket eller klippet og limt fra.

får man veldig bedre lyd bare av bakpotte? har en 318is.. blir det bedre å skifte eksosanlegget hele veien fra grenrør eller er det same shit ved bare bakpotte? Effekt osv? Mesteparten av lyden kommer fra bakpotta så det er som oftest nokk med den. Vil du ha mye lyd så er andre deler i resten av annleget også av betydning, men du kan da få problemer med biltilsyne undre en kontroll pga mulighetene for "for høyt" lyd nivå fra bilen.

Finnes ikke billige HK, hvertfall ikke til sugemotor. Har du en 4r og vil ha flere hester, BYTT BIL! Har du en liten 6r og vil ha flere hester, bytt motor. Har du en stor 6r, v8 etc sett på trykkluft. Slik jeg ser på det hvertfall. Nå står det faktisk litt mer en det du referere til, men alt jeg har skrevet om i denne og andre tråder som omhandler noe effekt økning ved ved bruk av 98-99 oktan på 316i og 318i motoren eks (M43TU 1,9) er opplysninger fra BMW selv som står i instruksjonsboka eller brosjyre med tekniske data for den aktuelle modellen. Resten er stort sett ren motor teori, lært på bil mek linja engang på 70 tallet.

Her var det ikke snakk om at bilen skulle gå så mye bedre, men hvordan han kunne få 10-15hk for lite penger. Merker ikke så mye forskjell på vanlig landeveis kjøring. men hvis du kommer opp i fart, eks motorvei spes i danske hastigheter så er det bedre drag med 98 - 99 oktan. Det merka jeg godt for et par år siden etter en tur til Fyn hvor jeg måtte fylle 95oktan før jeg kjørte hjem, fik da redusert futt ved forbikjøringer. Dette ble bedre i fjord da shell fikk 99 oktan til bake i danmark etter den hadde vært borte i flere år. I instruksjons boka står det spesielt bemerket at 316i og 318i får økt ytelse og redusert drivstoff forbruk ved bruk av 98-99 oktan bensin Motor efekten på 316i og 318i (8 ventil utgaven) er oppgit med 95 oktan bensin. Derfor økt ytelse ved 98 - 99 oktan For 6 sylindrede motorer er efekten oppgitt ved bruk av 98 oktan bensin, så ha du en nyere BMW og bruker 95 oktan bensin har du ikke den effekten som fabrikken oppgir. har dette samme effekt økning på 2,0? eller er det bare 1,8 som har den økningen? Se i instruksjonsboken eller en brosjyre av den aktuelle modelen der vill det ofte stå sammen med tekniske data. Dette vil da være fabrikkmålt effekt og det vil være opplyst hvilken bensin kvalitet (oktan)(det kan også eks stå 98 ROZ som er omtrent det samme) som ble brukt ved denne målingen. Hvis effekten på motoren er oppgitt med 95 oktan bensin skal du kunne få noe økning. Hvis effekten er oppgitt med bruk av 98-99 oktan så blir det ingenting å hente, dette pga motor elektronikken "ikke" kan bla stille tenningen mer aggresivt, ved 98-99 oktan. Er motorens effekt oppgitt ved 98-99 oktan og du bruker 95 oktan vil du få et effekttap, dette for at motorelektronikken da må stille tilbake tenningen litt for å unngå tenningsbank, pga den lavere selv anntendelse verdien som 95 oktan har.