E46Johnny

E46en min rista under bremsing når det var litt slark i nedre ytre bærekule. På E46 ligger den kula i en gummiforing så det er litt vanskelig å kjenne slarken i kula pga bevegelse i foringen. Jeg jekka opp bilen og bevega hjulet forsiktig oppe og nede på gamle måten, og da kjentes den lille slarken. Bytta nedre bære arm og ristinga forsvant.

Bruker kun Mobil 1 på min bimmer. Har kjørt et par år på deres 0W-40 olje Ved sist skift ble det fylt Mobil 1 ESP Formula 5W-30, da mobil mener at denne skal gi litt mindre problemer med trykklekasje fra de hydrauliske ventil løfterene, bilen er kjørt ca 166000km nå, med kun et par tillfeller av litt tikking under oppstart etter at bilen har stått 2-3 dager, så den som lever får se.

Ved en ordentlig kontroll og justering av hjulstilling er det å kompensere for skjev rattstilling normalt. Der hvor jeg jobba ble i allefall dette gjort. Men har ved selv syn sett at ikke alle vst gjør dette. Ratte vil bli skjevt hvis en justerer bla spissing mer på ene siden en den andre. Spissinga vil være rett men tanstanga eller styresnekka vil ikke lenger være midtstilt.

Vil bare si at du burde holde deg borte fra Rover 75, spesielt V6 motoren Far til en kolega av meg hadde veksted reininger for nesten 100000 på et år på sin V6er med automat. Fikk dekka mesteparten på garantien da heldigvis. Til slutt fikk han bytte inn bilen i en annen, ingen vanlige forbruker vil/kan holde en bil med slike utgifter. Bilen virker teknisk ustabil da alle problemene kom før bilen hadde runda 100 000km. Noe annet er hvis du liker å skrue selv og er villig til å lete/vente på usikker deleleveranse. Men bilen ser fin ut og er grei å kjøre.

Det beste du kan gjøre er å mappe om motoren på rullefelt. Legge inn ekstra map punkter som optimaliserer og jevner ut moment/hk kurven på motoren. Mener å huske at det var det som ble gjort på den bimmeren i bladet Drive, og tror det var simco som gjorde jobben. Å kun montere en forhånds programert chip er ikke optimalt, og flere biler som er medlem i BMWCCN rogaland hadde mindre effekt en oppgitt selv med KN filter og sport eksos når di blei testa på rulla til Bakke og gutta på figgjo. Link:http://www.simco.no/ Alternativ i Stavanger området er kvål auto. Link:http://www.tsracing.no/stavanger.htm

Hvis du ønsker litt komfort er sachs og konis to rørs gassdemper det rette valget. Et rørsdempere eks bilstein har et høyere internt gasstrykk og er derfor noe stivere. Alle de tre nevnte merker er dempere av høy kvalitet så det blir ditt valg, Blir som sagt sachs eller kansje koni to rørs sport gass demper på meg. Har hatt Gabriell justerbar sport demper på en Opel eg hadde før, greie demper men hadde ikke så lang levetid på sport innstilling ca 40-50000km På Opelen passa Bilstein godt pga myke orginal fjærer, som blei stramma opp av det noe høyere gasstrykket som finnes i deres enrørs konstruksjon.

Skøting av biler var jo en kjent og kjær hobby her i landet også for noen årsiden, ble mye brukt for å omgå avgifter på dyre statusbiler. Kjøpte et norsk vrak kappa bort den skadde delen importerte en donorbil og skjøta di gode delene sammen. Men dette ble forbutt å gjøre for andre en autoriserte karroseri veksteder da det var mange ulykker pga biler som brakk. ved skjøtet karroseri skal det nå stå i vognkortet. Vanskelig å svare på det siste spørsmålet ditt da kompetansen til den som gjør jobben er avgjørende. Ville prersonlig sjekka korroseri tegningene og sett på vilke deler i bæringa som burde vert bytta helt, slik at det ikke bare ble en lang skjøt ved B stolpen. Det finnes sikkert regler som sier hvordan dette bør/skall gjøres, men det er jeg ikke sikker på.

Var på et treff på OS/GS bildeler å ble anbefalt å bruke et fett fra tunap av en selger. Det heter: TUNAP logic 111 Og det er egentlig er et long life fett for smøring av moderne bremse deler som består av forskjellige metaller som normalt oksyderer når di brukes sammen, og det funker gull godt. Bruker også det samme fette på Bolt/mutter, Husk å rengjør oksiderte deler før montering/smøring, en stål børste og klut og litt withesprit eller annet løse middel funker fint til det. Strammer settfølgelig boltene med vett.

Du byttet nok litt om på det her. Han har vel tilleggsvarme ikke fullt system med forvarming før start. Ja blanna kansje litt på orda der ja, men det var det jeg mente.

Kan vel ikke være værre en den her Commodoren, takk gud for at det gikk bra når man hadde en sånn bil! Ja euro ncap rejerte ikke bilprodusentene på den tiden. Men mener etter å ha sett ganske mange skadde biler komme inn på verkstedet, at kolisjonsikkerheten var gjenomsnittlig god, så jeg tror at farten må ha vært høy for å lage en slik total kolaps som youtube klippet viser. Var stort sett bare Volvo og Saab som kjørte hardt på sikkerhet på den tiden. Er i dag mere redd for sikkerheten i noen av di nyeste bilene fra østen, som vi snaut kan uttale navnet på. Mange av disse er basert på veldig gammel teknologi og om mulig en veldig light versjon av revers engineering som di er veldig god på. Men det gjeller ikke bare biler hehe. Blir vell kansje litt OT dette men blir litt revet med når det gjeller biler fra svunnen tid.

Ja. men rekke seksere er konge lyd uannsett da. Problemet med CIH motorene til opel var jo slitasje i ventilstyringer, da disse var kun et hull i støpejernet i toppen, og høyt oljeforbruk å blå røyk ble et faktum når motoren hadde gått i noen år. Ellers var motoren enkel og pålitelig.

Bildet er en Record D cupe ja, men commodore B er nesten helt likk, men med litt mer pynt, som vi settfølgelig monterte på våre recorder. Commodore B som har samme karroseri som bilen på bilde levertes med flere motorer 2,5S med en forgasser 2,8GS med 2 forgassere og 2,8GSE med insprøytning og 177hk. Mange GSE biler ble ned konvertert til GS eller ombygd med 3 dobble forgassere da mest Weber pga mye feil og blandet kometanse på insprøyting på di fleste verksteder på den tiden. Commodore C som var siste modellen levertes kun med 2,5S og 2,5E motorer. Det ble solgt lite biler med injekson bla pga høypris. Insprytingen komfor fult når det begynet å bli skjerpede krav til forbruk og miliø, samt for at katalysatoren skulle få bedre arbeisforhold. Å justere forgasser på biler som hadde katalysator sent på 70 tallet var et h....e, så vi fjerna de så fort vi kunne.

2,5E var største motor i commodore. 3,0E kun i Monza og Senator. Samt i 3 stk godkjente Manta B, hvorav søskenbarn til kona hadde den ene, han brukte bla modifisert bakasel fra commodore B 2,8 GSE for å få skivebremser bak.

Jeg jobba som bil mek hos opel i noen år på det aktuelle tidspunkt da disse bilene var nye hehe. Jepp sekserne til opel var ikke akruratt noe rakketter så det er sant, men det fantes en insprøytningsmotor også som hadde litt mer futt, men til å med 3 literen med insprøytning hadde ikke mer en 180 gamp, Hadde selv en 77 og 85 mod rekord 2,0S, den siste kjørte jeg over 400000km med, og er nokk den billigste bilen jeg har eid når en tenker vedlikehold, og de gamle CIH motorene var meget lette å trimme, fikk fint 45hk for snaut 10000kr fra 2 literen. Hadde porta topp, 280-290 grader asymetrisk kam, racing ventiler, mirrafreste ventilseter, broseventilstyringer, herdaventilseter, irmicher ventil fjærer, dobble delorto forgassere med filterking bensintrykk regulator, samt diverse bluprinting av motorblokka så litt trimm av gamle CIHen var morro. men det er lengesiden nå. Begynte på en lignende motor for noen år siden kjøpte mye av de samme delene med dobble delorto 40mm forgasser, filterking, og diverse helt nye deler, men ble lagt på hylla når eg kjøpte bimmeren,og delene ligger nå i et skap å samler støv. Kansje noe for et 2002Ti prosjekt.

Dette er vel en australsk Holden Commodore fra tidlig 80-tall - nær slektning av Opel Rekord, du kan se likheten veldig godt på A-stolpen. Som andre har påpekt, blir den krasjet i langt høyere hastighet enn hva man vanligvis bruker i kollisjonstesten. Opptaket sies å stamme fra en australsk trafikksikkerhetskampanje på 90-tallet. Opel Rekord var neppe særlig mere usikker enn andre biler fra samme epoke. "Latterlig hehe" er neppe den mest treffende kommentaren, men eldre biler kan nok være skremmende lite sikre sammenlignet med dagens. Kan vel være en Opel Commodore også Som gammal opel mann ligna den på en commodore fra sent 70 tidlig 80 tall, 5 bolt felg på commodore 4 på rekord, orginalt kromma støtfanger med støtfanger horn er og typisk for perioden, men følte at fronten ikke var helt opel, (ikke det at fronten viste så godt) så Holden er ikke usansynlig.

Vil tro at boch kan ordne full pakke ja, er vell ofte boch/simens som leverer elektronikk til biler. men jeg ville sjekka grundig på forhånd. Webastoen varme kupe og motor ja, men den forvarmeren hjelper kjølevannet å bli varmt fortere. Men det brukes litt ekstra diesel da Har en kolega med merce B 180 cdi som har forvarmer, han sier at varmeapparatet gir temperert luft meget fort, men han har ikke komplett Webasto.

Hamann motorsport har noen kitt som kan gi litt efekt. HAMANN OPTIMIZED CURVE MAPS Electronic power advancement through reprogramming of ECU For BMW 318i Basics 118 hp / 87 kW V/max ca. 210 km/h (Serie 206 km/h) Approx. 11 hp / 8 kW power increase Appr. 15 Nm torque increase The technical data given refers to the German version. Due to certain legal regulations in different countries, deviations in the technical data described here can accur. Results may vary depending on basis engine, vehicle equipment, transmission, gear and final drive ratios, wheel/tire combination, etc. To reach the maximum power of petrol engines, you need to use top graded fuel Super Plus 98 ROZ. Tror også det finnes komplette kitt med ECU, kam, eksos, og luftfilter som jeg har sett på siden deres før som gir rundt 140+hk Men du vil få mellom 6-10 ekstra hk ved å kjøre på 98 oktan bensin, 316-318 motoren er nemlig effekt oppgitt med 95 oktan bensin og i instruksjons boken står det at motoren får økt ytelse og redusert forbruk ved å bruke 98 oktan bensin. Ikke så veldig merkbar effekt økning annet en på motorvei kjøring. Må si at jeg kjører kun på 98 oktan selv, når det er å få tak i. 98 okt er ikke problem i Norge men i Danmark er det ikke mange som selger det, men i sommer ble shell V power 99okt i Danmar å da ble Hjemturen redda. Merker godt forskjell på 95 og 98 okt i 130+kmt.

Olje varmer på din bil ja, var inne på defa å sjekka. står faktisk i at monterings anvisningen at virkningen ikke er så god. så den er nokk ment til kunn å forvarme olja når det er ordentlig kalt. Sjekk pris med andere en BMW når det gjeller montering av Webasto, mange boch veksteder som gør den jobben, garantert billigere en merkeverksted, i tillegg får du muligens den forvarmer funksjonen som vil gi deg varme i varmeapparatet nesten umidelbart. Men desverre er bensin/disel varmere dyre.

Momente på alufelger bestemes bla av om hullet botene går igjennom er stålforsterket noe som er vanlig på orginalfelger og felger av høy kvalitet, billige alu felger har som regel ikke denne stålforsterningen og tåler defor ikke like hard trekking av bolter før matrialet blir skada.

Virka merkelig å bruke olje varmer på en vankjølt motor, så det mener jeg må være feil, har montert mange motorvarmere i tiden jeg jobba som bil mek og olje varmer var da kun brukt på luftavkjølte motorer. Som regel er det bare å fjerne en forut bestemt frostplugg i motorblokka også skrue eller banke varmeren på plass litt etter vilken type det er. Siden det er en diesel du har er bilen kansje utstyrt med tillegsvarmer for å forter få varme i bilen, da vil en vebasto løsning bli en hel del billigere for noen av de delene du trenger allerede finnes. Men har du mye små kjøring ville jeg vurdert en el baterilader for å tillegslade bateriet siden vebastoen bruker vifta i bilen til å sirkulere lufta i kupeen.

Spør biltilsynet først og hør på deres inspill, blir mye lettere å få mulig godkjenning hvis de har fått uttalt seg. Og et annet godt tipps ikke press dem, da blir flere av dem bare vrange. mange ting som har blitt godkjent av bt når du selv legger litt god vilje til og snakker med dem først med en plan som høres fornuftig ut.

Har meget god erfaring med Boch Silver baterier, disse har høyere startstrøm og bedre lademotakelighet ved lave tempraturer en vanlige batterier. Kjøp det største batteriet som passer i bilen tenker da på startstrøm og amp timer. Vellutstyrete forhandlere har en tabell som viser deg hvilke baterityper som passer, eller som kan brukes. Mer en dobbla start strømmen fra orginal batteriet når eg bytta til det største av det nevnte batteri som eg fikk flass til i min E46 318. orginal batteriet ga 300amp startstrøm, nye bateriet ga 680amp Sikkert flere andre produsenter som har tilsvarende batteri eks sønnak, varta osv men dette boch batteriet kom godt ut av en test i NAF.

Prøv å jorde kabelen fra tempøleren, hvis det er bare en kabel vellåmerke, (finnes så mange deler som har sjekkspole i biler i dag så flere kabler kan være i bruk) hvis tempmåler nå går opp til rødtmerke er måleren i instrumentet ok og tempføler er defekt. Hvis ingenting skjer med instrumentet er enten kabelen defekt eller instrumentet kaputt. En annen mulighet er at tmpføler har dårlig kontakt med jord pga mye plastikkdeler men er litt usikker på din bil.

Hvis et veksted ikke kan justere dette for deg når du opplyser om det så finn et annet veksted, selv om caster kan være et problem, da det som regel er ingen eller lite justering for den vinkelen.

300Nm er alt for mye når du skal stramme hjul bolter, da ryker enten bolten eller felgen. 80-120Nm er innenfor normalen. Sjekk hvilket moment felgen tåler, er ofte felgen som tåler minst, hadde alu felger på min forige bil som skulle trekkes med 70-80Nm, orginal felgene i stål skulle trekkes med 100Nm Sjekk i instruksjonsboka det står ofte der, eller hør med veksted, har du vekstedhåndbok er det også en kilde. Løsne boltene med maskin og skrue dem lett inntil er ok, men siste stramming bør gjøres for hånd eller med momentstav på maskninen.