hsd

bruker du pulver slik som de fleste hustander har er jo bilen vrak det beste er hageslange evt brannslange og trykkluft med blåsespiss. Greit å være to stk, en som sveiser og en som ligger bak og ser at ikke alt for mye tar fyr. det viktigeste er derimot at dersom du ikke har betonggarasje, så sveiser du ute her er det mange som "glemmer" seg.

løft litt på rumpa så skal det vell sprette opp igjen.

kjør diagnose.

Har motorsykkel på si, og har bygd bonus på den ett par år. Så kjøpte jeg en bil til nå før jul, flytta sykkelen til IF, og forsikra vinterbilen i IF og fikk 40% på begge. bmwn har jeg forstatt i pappas navn. Så for min del har jeg 70% bonus når jeg er 23 og spart en god del penger, men det er jo da fordi jeg har 3 kjøretøy også da. Alikevell, dersom man starter som 23 åring (24 for somme tullete selskap) med 20% bonus, så sparer jo man fortsatt mye penger siden man ikke har betalt inn til "ungdomskassa". Dette omfatter derimot i større grad bmw o.l, klarer man seg med bare en KIA elns som jeg har til vinterbil, så er det jo bare å forsikre på seg selv fra dag 1 siden det er så billig uansett. ikke for å virke for direkte, men 750 som førstebil er bare tull. Unødig høye bensinutgifter, forsikring og på toppen av det hele er kjangsen relativt god for at du vraker bilen, og kanskje deg selv i prosessen. Jeg skjønner forøvrig godt at far din ikke gidder å forsikre en 750 på seg, for så stor motor har du rett og slett ikke bruk for i din alder.

jeg kjøper også på Bilxtra, da av merke Hagmans som jeg også er fornøyd med. Bare for å dele en erfaring: Jeg har eksperimentert med å tynne ut tjukkere tectyl, og akkurat det har jeg veldig variable erfaringer med. Tynneren har lett for å dra ut alt for mye fukt av tectylen, slik at den blir tørr og stivner (noe den ikke skal gjøre). Opplevde på førstebilen at man kunne dra av lange remser av tectyl så den fristelsen har jeg prøvd, og anbefaler ingen

8000 for å forsikre bmw på deg selv er billig litt mere spennendes biler/gamle blir fort 20k. Regnestykket rundt forsikring på seg selv eller foreldre har blitt diskutert mange gange før, så det finner du når du søker. Jeg sparte 48k på å forsikre på min foresatt imotsetning til overnenvte taktikk. ISn min kosta rundt 20k på meg, og 2200 på far min så det var forferdelig enkelt.

fluidfilm mykner opp gammel tectyl, men tectyl på fluidfilm fester seg ikke skikkelig etter mine erfaringer. I kanalene spyler jeg derimot inn begge deler med litt mellomrom

ja det kan jo være greit, men det er så pass penetrerendes at det er ikke sikkert det utgjør så mye. Skal man tectylere en bil må man avfette hele bilen under slik at tectylen sitter godt fast, og det gjør jo den ikke på fluidfilm.

Det der er etter min mening mat for fluid film, for slike rusta falser er vanskelig/ekstremt krevende å stoppe ved hjelp av sandblåsing, grunning og den veien. Kjører man derimot på med oljebehandling, så trekker jo det inn i selve falsen også, og ikke bare legger seg på utsiden. du bør uansett gjøre noe raskt, enten med fluidfilm eller foreksempel owatrol som mange bruker. Som nevnt så fjerner man ikke rusta på denne måten, men bremser det kraftig ned/stopper det for noen år. Med slik rust bør du derimot behandle den før hver vinter for å holde det i sjakk.

det blir som å hogge ved med hammer, legger man ett par hundrelapper ekstra i potten til en forhandler som ikke driver med hageslanger har man plutselig dobbelt så mye for penga Hørt utrykket den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves? Høytalere bak er alikevell en dårlig deal, kjøp deg heller ett frontsett fremme. Fx Gladen

på biltema kjøper man vannslanger og termodresser, høytalere kjøper man hos fx judysbilstereo.no

Hvilke positive virkninger har dette tilført i forhold til en tilsvarendes bil uten slike tilsettninger da?

grunnen til at det blir varmt er jo pga det slurer, da får du mindre omdreininger på dynamoen og høy friksjon som skaper varme. Spørsmålet er jo hvorfor det slurer Hvordan passer de nye reimene ned i sporet på reimhjulet?

det er jo dynamohjulet som drives, så det er jo greit. Har du sjekka laddespenninga?

Kjøp reimspray fra CRC, og spray på mens motoren går til det blir stilt. Funker ikke det så demonter reima, vask reimhjula, tørk dem og spray på før du har på reima.

til hovudbruksområdet som er å stanse/bremse ned rust fungerer det veldig bra, men dersom du har en bil som i utgangspunktet er veldig bra, så slår ingenting tectyl etter min mening En faktor med tectyl er også det at man får faktisk litt mindre veistøy dersom man legger på litt

jeg har kjøpt herifra : http://www.bilkontroll.no/fluid-film-spray.html kjøpt noen slike spraybokser og noen dunker med 4L til større prosjekt som hele understell. Dem leverer somregel på 2-3 virkedager, og aldri noe tull ellers ett produkt jeg er svært glad i : http://www.odegard-lakk.no/default.aspx?menu=780&product=8224 2k epoxygrunning til en knallpris etter min mening, blir også solgt på bilxtra o.l.

Fluid Film er et lanolinbasert rustbeskyttelsesolje som brukes i over 30 år i skipsindustrien for å konservere ballasttank og er resistent mot saltvann. Fluid Film er et miljøvennlig rustbeskyttelsesprodukt som er lanolinbasert. Den er meget penetrerende, tørker aldri ut og passiverer meget effektiv påbegynt rust med å sette seg inn i rustporene. Fluid Film er helt fri for løsemidler. På bil brukes den for å konservere hulrom og understell. har eksperimentert litt med oljen, og jeg finner den ivertfall svært effektiv. Den kryper opp til 30cm etter påføring, så den når tak i det meste

synest somregel ikke noe om det der, men i dette tilfellet med sorte nyrer og hvit lakk blir det jo en flott kontrast.

i kanaler/falser o.l og rusta understellsdeler bruker jeg fluidfilm først, så hagmans tectyl 2-3 dager etterpå. Lakkrust kjører jeg først over med vinkelsliper med stålbørste, rustmelk, kjører over med børsten igjen dagen etterpå, 2k epoxygrunning. Har sandblåsningsutstyr, men det bruker jeg mest på renovering av understellsdeler o.l. Tectyl er først og fremst ett beskyttendes middel, ikke noe som "tar" rusta. Er bilen rusta, er oljebehandling langt mere effektivt siden det er mye mere effektivt til å stoppe påbegynt rust. Jeg bruker fluidfilm til dette, og det fungerer knall.

det er ett relativt diffust spørsmål, det avhenger av en del forskjellig. Det koster derimot ikke mere enn en burger, så det er bare å bytte. hovudforskjellen på 95 og 98 er oktaninnholdet, dette er en faktor i hvor mye kompresjon bensinen tåler før den selvantenner. Dersom bilen din fungerer fint med 95, og har det spesifisert at det er ok ser ikke jeg noen grunn til å kjøpe 98. Det blir ikke mere power bare pga den koster mere..

ja det skjønner jeg godt Jeg bor 5 min unna der bilen din bodde før i utkanten av Volda, så det er fort gjort å ta seg en tur til Moa eller Høyskolen (lengre innover er jeg dårlig kjent). så hadde jeg fått lånt dem ei stund for noen kroner hadde det vert flott (evt har jeg en original m3 bakfangar som trenger litt rep du kan få)

Spurte det samme spørsmålet selv til en som driver med overhaling av dieselpumper og renser dieselinjectorer og bensininjectorer med maskin, og han mente det hjalp lite. Bilen gjekk dårlig, så jeg helte på slik rens kjøpt på Bilxtra, ingen forskjell. Plukka deretter dysene og tok dem med til han jeg nevnte, og 2 dyser forstøva ikke. (Ikke det at produktet tetta dem, dem var dårlige fra før) poenget er at det ikke hjalp. Med mindre bilen fusker, er vanskelig å starte o.l så tror jeg ikke du merker noe. Vil du bruke penga på bensinsystemet, så bruk dem på filteret. Det koster jo derimot ikke så mye med noe slikt, og gjør ikke noe skade.

Det er jo helt sant, ordna det når jeg hadde nede bakstillinga på isbilen min også Såg at du monterte skjørta med sjablonger, du har ikke dem enda vell?

Folk henger seg alt for mye opp i merke når dem snakker om rust, alle biler ruster når dem blir utsatt for veisaltet i norge... Det er eieren av bilen som kan forhindre dette, og det er der man ser forskjellen på en bil til en annen. Underspyling spessielt om vinteren og tectylbehandling/oljebehanding utgjør uendelig mye mere enn fra ett bilmerke til ett anett.