skrujern

Jeg mangler et av disse felgene for å ha et komplett sett. Så om noen vet om noe, så hadde det vært kjekt

Har du motoren fortsatt? Har sendt deg mail.

Savner tiden da man kunne overhalde toppen og sette den på blokken . Har svart belte i mercedes toppakningsbytte . Men kjipt det er så dyrt å overhale en topp og de forbaskede aluminiumsgjengene svikter. Det fins noe som heter time-sert som er hele gjengeinnsatser og langt sterkere enn helicoil. Mercedes har brukte dette på sin S klasse, og vet at det er endel bmw verkstedet som også bruker dette. Hadde jeg fått tak i en topp som var nogenlunde overhalt, tight og fin i ventilene, så hadde jeg satt dette høyt på prioriteringslista. Lurte på og også bytte simringer, bærelagre og rådelagre, men det er kanskje litt for tidlig på ca 300.000km? Vet at stempelringene og sylinderveggene er uslitelige og det er derfor vil beholde alu blokka. Tenker litt sånn at bytter man til en overhalt topp og bytter simringer, bærelagre og rådelagre, så burde motoren være ganske bra, kontra en motor som nærmer seg 300.000? Men biler er jo mer slitesterke idag, så 300.000 km har kanskje ikke så mye å si idag contra gamle dager. Men en ny bra topp som har overhalt det viktigste, toppakning og strekkbolter koster jo kanskje like mye som en brukt motor, men denne motoren som er overhalt vil være bedre. Får jeg tak i en ny bra overalt topp billig så satser jeg på det, hvis ikke så vet jeg at tyskerene tar godt vare på bilene sine. Bilen starter og går perferkt, ingen antydning til røyk fra eksos før vannet når kokepunktet. Da radiatoren var tett, så kunne man kjøre 5 mil før den ble opphetet. Olje og kjøleveske er normalt (så tror toppakning er hel), men den er tørst på kjølevæske da. Tror du man vi finne hvem sylinder med den mikroskopiske sprekken ved å trykkteste? Merker ikke eksos av radiatorlukket heller. Men jeg er nødt til å få tettet kjølesystemet skikkelig uansett, har en sprekk på radiatoren tror jeg. Radiator med klima må ordnes først, kan dette repareres ved lodding? Deretter er jeg i tvil om jeg om jeg skal sette innen ny motor som har gått lengre enn min, eller prøve å få overhalt en motor så den blir fight for fight igjen. Spørsmålet er litt om hvor slitt moderne bmw motorer er etter 300.000km. Hvordan er det å bytte en motor contra å bytte topp? trangt og tungt? Venter på papirer for for å rydde opp med gammel heftelse som egentlig ikke skulle vært der, når jeg får svar så er jeg klar til å fikse bil og den motoren hørtes interressann ut om det viser seg at toppen er sprekt på min. Bilen er en automat foresten Mvh Fredrik

Kjemptetakk for god dynamo og en hyggelig bilprat. Dynamoen fungerer perfekt. Du reddet sommeren. Nå er jeg klar for santhhans og cruise til skien, larvik (offshore) og ta ibruk alt som en sommer kan by på Dette bruktmarketedet er er gull hvert, her slipper man å vente på at bmw bestiller nesten en uke på standarddeler fra utlandet som kan ta sin tid, samt å bli provosert når når man får servert prisen 1700kr (kostet 35$ i utlandet for samme orginaldel) for et par børster. Har fortsatt et par ting på ønskelista bl.annet e39 98mod 528 radioator med klima (hvis det ike går å reparere den gamle. Og kanskje en topp m50b25 vanors, eller m52b28vanos, (passer m52b25vanos toppen også? En, Men venter litt på svar på namsmannen før jeg får endelig svar at de ikke tar bilen min (forrige eier konkurs etter salg av bil, og jeg mener at heftelsen ikke skulle ha dukket opp da jeg ble ny eier på bilen og aldri kunne forutsett dette, har ikke turt å skrevet brev ennå til namsmann pga av heftelsen som er på 300.000kr). Dette verkstedet har jeg lyst til å prøve senere for å få litt professjonel besiktelse og råd fra noen som kan det.

Jeg er muligens interressert i en denne type topp i god stand, da jeg mistenker sprekk i min m52b28 motor. Jeg tenkte på å flytte over toppen over på m52 blokka, men er litt bekymret for aluminiumsgjengene i blokka. Motor går feilfritt, men kan være antydning til lukt av kjølevæske av eksosen og bilen får kjøleproblemmer etter 3-4 mil. Vil en så liten lekkasje kunne finnes ved trykktesting? Aluminium ekspanderer jo endel, så er ikke sikkert sprekken er der når den er kald. Vet at kjølesystemet ikke holder på trykket, men dette kan ha oppstått pga av for mye trykk i kjølevannet. Så ser egentlig etter en radiator med klima også. (98mod e39 528i) Gammel tråd dette, så bare lurte om selger fortsatt har denne?

http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/ ... f01140.htm tysk side med info. Bruk google translate hvis du trenger. Kan flytte over m52b28 veiva rett inn i m50b25 vanosblokka med de gamle rådene og stemplene. Men hvis dette er en m50b25tu, så er rådene lengre her og man må senke komp. Dette vil gi kompression på 11.0 som er veldig bra. Ganske optimal start på trimming av en m50b25 motor, hvis man ikke skal ha turbo/kompressor senere, da bør man bytte stempler og evt råder hvis man trimmer hardt. Man kan ikke ta stempler fra m52, da de fra m52 er beregnet på aluminiumblokk. Jeg ville tatt en full overhaling av motor hvis den er litt slitt, men da må man ta av toppen og.

Det som hjelper best på toppeffekt og bunndrag er å få mer kubikk og høyere kompressjon innenfor rimelighetens grenser. Får du satt inn en 328/528 veiv fra m52, så vil nok det gi en økning på ca 30hk som også gir bedre karakteristikk på motoren. Men sjekk ut om du er nødt til å bytte råder, stempler osv, men tror det går bra i dette tilfellet. Må kanskje ha høyere oktan etterpå. Kanskje må du ha på en tjukkere toppakning i tillegg... men hvis det ikke trengs, så tror jeg du kan ta ut motoren og gå inn fra bunnpanna, uten å ta av toppen. Bør sjekke og bytte rådelagre samtidig da det ikke er noe ekstra jobb. Du merker denne 'trimmen' mye bedre enn noen annen trim utenom kompressor og turbo. Den blir omtrent som den amerikanske utgaven av m3 og med den gamle girkassen, så har du enn tettsteget girkasse og. Chiptrimming merkes ikke, og kam og potte gir dårligere bunndrag. En kam vil gi litt mer på toppen, men bør ha medfølgene software for å fungere som den skal. Vanos funker bra og gjør kamen mer fleksibel, men litt værre å skru på. Angående nummer 5, så bør du sjekke motorfestene (og hardykoblingen på kardangen). Lykke til

ah, glemte at det er vanos på disse... litt skummelt å fikle med... Hvis du er sterk, kan du ta med motoren inn i stua og holde den på hodet slik at ikke ventilene faller ut.... bare husk å tappe for olje først, hehe. Og helst et verktøy/klemme til å trykke ned ventilfjærene med, uten å trykke ned ventilen

Jeg ville ventet i det lengste med å ta toppen av denne motoren, da blokka er i aluminium og gjengene i blokka ryker i 70% av tilfellene. Hvis det skjer, må du bruke time-sert og IKKE heli-coil. Hvis du har tilgang til trykkluft, prøv med en sylinderlekkasje ved at du blåser trykk ned i sylinderen. Her skal det være tett så lenge ventilene er lukket. Hvis du har en innsugsventil som lekker, vil det sabotere for ventilasjonen, men det merkes mest ved at det går urent. Forsvinner det noe luft, så finn ut hvor det forsvinner hen. Gjør du dette så får du forsikret deg om at stempelringene og ventilene er tette iallefall. Vet ikke hvor godt den er til å oppdage lekkasje i toppakning. Er olja tynn eller lukter bensin? Vet ikke hvordan det er å bytte "paraplyer" på denne? Er ganske risikofylt hvis man ikke har kontroll, og kjedelig å miste en ventil nede i sylinderen, hehe. Hvis det er paraplyene: En mulig måte: Skru ut tennplugger, ta av kammen, men her er det kritisk at du vet hvilken tann, leddet hører til og at det ikke hopper over noen tenner et annet sted (f.eks for mye motstand hvis tennplugg i). Deretter så titter du ned i et tennplugghulet og ser når stemplet er på topp. Når stemplet er på topp tar du trykkluft på den sylinderen slik at ventilen blir presset opp. Kanskje greit å blokkere et eller annet så motoren ikke vrir seg ved et uhell og ventilen faller ned i sylinderen. Oppe på ventilen, så kommer det frem to halvmåner som låser fast ventilen når den er i press av ventilfjæra.. (hvis du får trykk ned fjæra da?). Ta av fjæra, mens ventilen blir holdt på plass med trykkluften, og bytt paraply. Tror ikke jeg ville ha gjort dette på en 24V, hehe. Riktig fremgangsmåte er å ta av toppen å ta en service der samtidig, men har dårlig erfaringer med aluminiumsblokker og å få toppakningen tett da det alltids er en bolt som gjengene glipper på... Dette kan være en skikkelig møkkajobb hvis ting ikke går som det skal, og sjangsene for at det ikke gjør det er stor m.tanke på fjærer og aluminiumsgjenger. Er det ikke en ring på stemplet som ikke har noe med kompresjon å gjøre, men kun olje (skrapering). Jeg ville iallefall begynnt med en sylinderlekkasjetest først.... og når du skrur isammen igjen... etter du er ferdig, husk å drei på motoren først for å se at den går fritt rundt og at det ikke er noen ventiler i veien... kjedelig å ryke de på startern når jobben nesten er gjort, hehe. Må ta det her med en klype salt da jeg bare er en cowboymekanikker som heller ikke kjenner denne motoren noe særlig. Er det ikke noen entusiaster som bor i nærheten? . Lykke til, det er når man ikke vet feilen det er kjedeligst å skru rundt i blinde. Vet man ikke hva man gjør, bør man la være hvis det er mulighet for å gjøre en stor feil.

Du har jo en 5 serie. Jeg ville ha byttet til en bedre motor. Når du først skal bytte motor, så hadde jeg gått igang med å hente en billig bra bmw 540 fra tyskland og flyttet alt du trenger over til din bil. Må søke om ombygning, men det går nok greit om du gjør det skikkelig og får bilen lettest mulig ved visning. Er noen triks der . Mer jobb en å bytte topp, men resultatet blir en bil som jeg vil kalle en av de beste man kan oppdrive til en fornuftig sum, uansett alder. V8 er råbra motor og verdt å satse på, og automat er heller ikke å forakte. Vanskelig å finne manuel billig på V8. Den motoren bruker mindre bensin en den du har nå også. Er litt jobb, men verdt resultatet. Får du ikke til alt, er det sikkert andre som får det til . Koster litt tid og penger, men det gjør det du holder på med nå også. Sjekk på www.mobile.de etter aktuelle donorbiler. Hadde vært topp om du fikk deg en 540 . Lykke til

Min første post Hvis du har en veldig flyktig farge som lyser i uv-lys (eksempel markeringstusj hvis den er flyktig nok)(men skal egentlig bruke permanganat), skyller/dypper toppen godt i fargestoffet og lar det trekke inn i evt sprekker. Etterpå grovskyller du bort fargestoffet bort med vann, mens i sprekkene så vil fargestoffet ligge igjen hvis den var flyktig nok. Deretter lyser du på toppen med uv-lys i et mørkt rom, så ser du sprekkene der fargestoffet har trukket seg inn. Man kan ikke se sprekker på røntgen, og ultralyd passer dårlig. De gamle m20 toppene er tragiske, det er sannheten dessverre, men m50 motorene mer skuddsikre har jeg fått inntrykk av. Så hvis du finner sprekker på denne måten, så er det ikke vits å sende på trykktesting . Denne metoden pleier å finne det meste Er lekkasje i toppakning et særnorskt fenomen pga av kulde? Er lite gøy å bytte toppakning, og dessuten dårlig successrate da det alltids kommer en liten lekkasje i pakningen etter en god stund. Trenger tips her, toppakningen er hel, men alltids en liten lekkasje. Kanskje dårlige mekonomen deler...Syns de burde funnet på en annen løsning slik at ikke det går ut over kjølevannet, når det kommer en biteliten lekkasje. Tror mange topper har død unødvendig på det og at tempen ikke viser høy nok temperatur hvis det bare er luft i motoren. Mine tanker, hehe Lykke til med toppen