bmwmann24

m50 har jo en fin 2.3, finnes i allefall i e36, vet ikke om det er singel vanos eller hvilket år den kom. Har ikke den ca 170hk originalt? Den motoren er ikke så ille. Er visst bare slaglengda som er ulik 2.5, ellers samme motor.

Og ellers har du det bra? På vinterføre kan man jo hærje med en 518 omså. 2.0 er ingen Ferrari, vi vet.. Men, om man optimaliser opp til en ca 170hk så får man kjapp 2 liter. Ikke alle her i verden bryr seg om å være raskest i gata akkurat, kan ikke si jeg ser helt vitsen. Alle som har kjørt en 1.8 rekk4 vet hvor trist motorkarakter den har kontra en 2.0 rekke seks.

Jepp, har bilen originalt en f.eks 2.0l så er det lite problem med oppgradering til 2.3-2.5. Vanskelig og mye ekstra jobb fra 1.6 til f.eks 2.0.. Og jo, en 2.0 sekser går merkbart bedre enn 1.8l, samt at man har den fine lyden;)

Går ikke spess bra, men en lettere optimert 2.0l er heller ingen sinke. 150hk er litt lite, men man kan hente ut mer uten at det koster sinnykt dyrt, 2.0 rekkesekser er uansett å foretrekke framfor rekke4.

Fullt klar over at 2.5l har mer hestekrefter og moment. Jeg skryter ikke, men må innrømme at jeg blir gira av å mestre;) Kambytte blir nok kanskje litt innviklet for en nybegynner, men slettes ingen umulighet.

Ja, grenrör gir effekt. Nope motoren din sprenges ikke om du kobler feil, det lagres bare feilkoder pga av sensoren ikke er koblet i, ingen fare. Når en motor er overhalt så er den go som ny:)

Jeg har hørt altformange 2.5l (både m50 og b20) som kakler og tikker værre en f.eks en 2.0 ved høye kmstander, mye mulig eierne ikke aner hva de driver med eller så er vel 2.5l mer utsatt for kakling og tikk.

Hva jeg gjør? chip, kn, grenrør, VAG coiler, funderer å sette 2 innsugskammer og. Er jo artig med 2.0 hk med rundt 170hk, blir jo ikke så aller verst kjapp med 2 liter utveksling. Ja, fant ut senere at jeg kunne latt kontakene stå igjen, men uansett så går d an å bare ta ut kontaktene med merking. Alle kontakene var nesten like lange, så kunne jo koble flere av kontakene feil, veiv på tomgang osv.. min forrige m50b20 var gått langt over 400.000km da bygde vi den over i en e34 og bilen går visst enda. Ikke et tikk fra motoren engang;) Kanskje 2.5 er god, men så slitesterk er den nok ikke. Det kommer jo selvsagt anpå eiern, noen av oss kan vedlikeholde en maskin. Skal og sies at min egen m20b25 fra en gammel IX var meget bra da jeg skrota chassis pga rust, men den fikk og rett temp før man ga full gass og oljeservice var jeg nazi på. Jeg mener i alle fall at 2 litern er fin, men så bryr jeg meg ikke så veldig mye om å være raskest i gata heller...

Vil tro du greier å bytte ut den ja. Jeg benytter meg ofte av youtubelessons om jeg er usikker på noe. Fant ingen DIY til din m30, men en trykksregulator er ganske like på de fleste biler Her byttes regulator på en Corvette

I min m50 maskin kan man bomme på flere kontakter:p Noen er selvforklarende ang lengde, men resten fant jeg ut av ved å koble på diagnose. Gikk fra 3 feil til 0:) Derfor enklere med en tapebit på hver. Og 2.0 maskinen er ikke en motor man trenger å holde seg unna! Den er ikke av de raskeste men ganske skuddsikker. Selv driver jeg å optimerer min b20, håper på en 165-170hk.

Det klarer du helt fint:) Jeg og onkeln min swappet motor i garasjen på en bmw e36 318tds. Riv ned fronten. Radiator, grillramme og chassisbjelken som panserlås sitter i og lykter. Jekk opp bilen i front (slik at du får klaring til girkasse når du knøler med å få ut motor.) Vi jekket opp bil, festa motor i tau, slapp ned bil mens vi styrte motor/gir ut, dytta bilen bort fra motor, motor hang igjen i tauet;) Merk gjerne opp kabler og kontakter med forskjellige farver, f.eks Kamsensor med blå elektrotape og Veivsensor med Rød elektrotape. Blir litt enklere når du skal montere alle kontaktene i motorrommet igjen. Ang motorbytte fra 1.8l (ca 112-115hk) til en rekke seks 2.0liter så byr dette på godkjenningsproblemer, ser at noen får det til, men desverre er bilpolicyen i Norge ulik fra plass til plass. Det du ikke får godkjennt i Arendal får du f.eks godkjennt i Steinkjær. Helt idiotisk, men sånn er det. Mange bytter ofte fra 2.0 (150hk) til 2.5 (192hk) og lar være å si noe på godkjenning, man ser det ikke så lett, da motorene er ganske identiske på utsiden.

Kan høres ut som en eller flere ventiløftere som er slitne og henger litt. Av med kamaksling og fisk de opp, bytt ut. Det låt jo ikke så veldig ille på varm motor, oljen flyter bedre og løfter gjør jobben sin litt lettere.

Bensintrykksregulator høres det ut som. En liten klokke som står foran railn, den holder bensintrykket til dysene. Om den er gåen så renner bensin tilbake og du må file på nøkkel så bensinpumpa kan pumpe trykket til dysene.

Som topic beskriver, vil 96 mod 1.8l motor passe rett på tenning og lednett? Vet at det er startsperre i 96 mod delebilen vi har til rådighet her, men om man bruker lednett og hjerne som står i 92mod så skal det vel i teorien starte? Eller har dere noen formeninger her?! Har og vurdert IS (doch 140hk), men venter enda på konkluderingen om dette passer uten store ombygginger, da man har begrenset med tid og kompetanse for store ombyggingsprosjekter.

Hva må gjöres? Bilen er en e36 1992 mod. Ledningsnett og tenning nogenlunde det samme?!

Har du spenning på sikringa di? I mitt tilfelle hadde jeg dårlig kontakt mellom rele og bil, som gjorde at jeg ikke hadde strøm til sikring. Jeg tyvlånte strøm, og bilen startet. Prøv å hent strøm fra en lik sikring i boksen din, se om den starter.

Jeg hadde et lignende problem på min e34 . Jeg var tvungen til å hente strøm fra en annen sikring til bensinpumpesikringen (strakk en liten ledningsstump mellom sikringene) Etter mye bannskap og målinger prøvde jeg å dra ut ledningene til bensinpumperelestikket. Mislyktes med det, men bilen startet da jeg satt rele på plass:) Det visste seg å være dårlig kontakt mellom rele og stikket.

TRF er en bruker her inne. Han kan det meste innom Dieselbiler.!

Mulig du har bomma litt på råde/RAMlager når du monterte. Om du setter rådeklavene feil så snurrer ikke motor glatt rundt. Prøv omså å bytt om på et par råder for å utelukke det hvertfall. Råder og RAM (de store lagerne rundt veiv) smir seg til en perfekt passform rundt veiv så de skal man ikke bytte plass på. Da vil ikke motor gå så lett rundt. Bytta du bare lager eller råder også? Det blir nok mer bedre komp og litt vanskeligere å dra rundt motoren med nye deler, men det skal ikke bremse opp når du snurrer på veiva. Lagerne har vel ikke fått ordenlig smøring heller, med mindre du smurte de godt inn før montering.

Det kan hende at det er luft i systemet ditt: Skru av lokket til servoen og vri rattet fra höyre til venstre. Når du er på fullt rattutslag så hold rattet der i et par sekunder för du ratter andre vei og holder der et par 3 sek. Gjenta prosedyre til lyden minsker og du ikke ser luftbobler mer i beholder. Det bör hjelpe deg litt, hvis ikke så er nok servopumpe bare sarv.

Har hört om at folk sveiser Kjölekanalene i toppen. Det er ikke noe man bare gjör i garasjen i farta, presisjonsarbeid. Dette gjör man for at kjölekanalene ikke skal sprikke så lett.

Innsugsskruene skal du greie å få tatt av med 1/4" skralle og forlenger, men bra at du gjorde et forsøk! Man lærer når man holder på